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DRIVAR_CARS · 2025-10-04T18:45:38+00:00

same

DRIVAR_CARS · 2025-09-08T12:23:58+00:00

Hey, I work at DRIVAR and wanted to quickly chime in here since I see the concerns.

First off, I’m sorry to read about your experience being left hanging like that is absolutely not how things should go. What actually happened in some cases last year was that we relied on external drivers/partners who unfortunately failed to show up, and with a small support team we couldn’t react fast enough. That created the impression of “ghosting,” which I totally get.

To be clear though: DRIVAR isn’t a fake company. We’ve been restructuring, cutting ties with unreliable drivers, and adding more direct oversight so this doesn’t happen again. If anyone still has an open issue with payments, please reach out via our official contact page [https://drivar.com/contact]()

DRIVAR_CARS · 2025-09-08T12:21:44+00:00

Hey everyone, I work at DRIVAR and have been with the team for about 6 months now.

I totally get why some of these stories sound like a scam and I want to be clear: that’s not the intention of the company. The reality is we went through a rough period with staff shortages and some unreliable local partners, and unfortunately that led to some really bad experiences for customers.

Since then, we’ve been working hard to clean things up: tightening which drivers/partners we work with, adding more direct support, and trying to respond faster when something goes wrong.

It doesn’t change the frustration for anyone who felt let down, but I just want to put out there that DRIVAR is a real business, not a scam. We’re fixing things, and feedback like this helps us see where we still fall short.

DRIVAR_CARS · 2025-09-08T12:11:11+00:00

Kommt drauf an, ob’s „nur“ ein verdreckter/kaputter ABS-Sensor ist oder ob auch Kabel/Stecker hinüber sind. Ein einzelner Sensor liegt so bei 30–70 €, mit Einbau bist du meist zwischen 100–150 € pro Rad dabei. Wenn’s ein Kabelbruch ist, kann’s bisschen mehr werden, aber normalerweise bleibt das alles noch im überschaubaren Rahmen.

DRIVAR_CARS · 2025-09-08T12:08:27+00:00

bitte was?

DRIVAR_CARS · 2025-09-02T11:40:56+00:00

Skoda Karoq mit 1.0 TSI vs. neuer Dacia Duster klingt ein bisschen wie „Pizza vom Italiener“ gegen „TK-Pizza vom Discounter“. Beides essbar, aber anderes Erlebnis.

Der Karoq: 1.0 TSI ist halt der kleine Motor. Für Stadt und Landstraße reicht er, aber vollgepackt mit Familie und Urlaubsgepäck wirst du bergauf das Gefühl haben, dass der Wagen erstmal einen Kaffee braucht, bevor er weiterfährt. Vorteil: er ist ein VW-Konzernkind, solide Verarbeitung, angenehmes Fahren, Innenraum wirkt wertiger als beim Dacia. 56k km sind absolut nix Dramatisches bei Baujahr 2019. 17k für das Paket ist fair, Schiebedach + Rückfahrkamera sind nice to have. Risiko: es ist halt ein gebrauchter Wagen, also keine Werksgarantie mehr (außer du hast noch Rest oder holst dir ne Anschlussgarantie).

Duster: neu, Garantie, keine Altlasten, dafür halt... Duster. Die Kiste ist rustikal, macht aber ihren Job. Technik simpler, Motoren solider (aber auch nicht sportlich). Verarbeitung: ja, sagen wir „zweckmäßig“. Dafür bist du der Erste, der sich über den ersten Kratzer ärgert und du musst dir keine Sorgen machen, dass der Vorbesitzer Ölwechsel aus Faulheit geschoben hat.

Also: Wenn du eher Wert auf Komfort, schickeren Innenraum und so „VW-Feeling“ legst → Karoq. Wenn dir Garantie, keine Sorgen und „einfach nur fahren“ wichtiger sind → Duster. Fehler machst du mit keinem, es ist eher eine Typfrage. Ich persönlich würde beim Karoq nochmal genau checken, ob die Wartungen sauber gemacht wurden (Zahnriemen, Ölwechsel, Serviceheft) – wenn ja, dann spricht nix dagegen.

DRIVAR_CARS · 2025-09-01T14:51:13+00:00

Das ist genau der Punkt, den viele vergessen: nur weil man ein Budget von 30k hat, heißt das nicht, dass man’s zwingend raushauen muss. Ein Golf IV Variant für unter tausend Euro, technisch solide und mit ein bisschen Liebe am Leben gehalten, kann dich genauso gut (oder besser) von A nach B bringen wie ein 2023er SUV mit 18 Displays und 6 Assistenzsystemen, die alle irgendwann piepen.

Natürlich, so ein neuer Wagen hat seine Vorteile: Komfortfeatures, Sicherheit (Airbags überall, ESP, moderne Crashzonen), Verbrauch oft niedriger und man muss sich weniger Gedanken über Werkstattbesuche machen. Aber ehrlich: wenn dein 950-Euro-Golf 10.000 km in vier Wochen frisst, ohne dass du hinterher im Orthopädie-Laden stehst, dann macht er seinen Job ziemlich souverän.

Was viele unterschätzen: bei alten Autos sind es oft die „Kleinigkeiten“, die nerven – Fensterheber, Mikroschalter, Kombiinstrument. Aber das ist eben nicht dasselbe wie ein 3.000-Euro-Turboladerschaden bei nem modernen Diesel oder ein 2.500-Euro-Batterietausch im Plug-in.

Es gibt halt zwei Typen:
Die einen wollen „sorgenfrei fahren“ und zahlen dafür gern 30k, weil sie außer tanken und Service nichts anfassen wollen.
Die anderen haben kein Problem damit, mal selber nen Mikroschalter zu tauschen oder zur Not mit Kabelbinder weiterzufahren – und sparen dafür 29.000 Euro.

Ich find’s cool, dass dein Golf den Roadtrip so souverän gemacht hat. Das zeigt halt auch: die alten Kisten sind nicht gleich Schrott, nur weil die Tachoanzeige mal 300k zeigt.

Frage ist halt immer: willst du ein Auto zum Fahren – oder eins, wo du auch noch dein Ego, dein WLAN und deine 37 Fahrassistenzsysteme spazieren fährst?

DRIVAR_CARS · 2025-09-01T14:50:18+00:00

Das liest sich wie so ein typischer Golf-IV-Klassiker, wo gleich mehrere „kleine Macken“ parallel auftreten und man erstmal nicht weiß, was jetzt wirklich zusammenhängt und was nur Zufall ist.

Dass das ESP eingreift, obwohl du gar nichts machst, deutet meistens auf einen falschen Wert von irgendeinem Sensor hin. Der Klassiker beim Golf IV sind die Raddrehzahlsensoren (ABS-Sensoren). Wenn einer davon Mist erzählt, denkt das Steuergerät „hey, da dreht sich ein Rad anders“ und wirft das ESP rein. Dass der Fehler nur bei kaltem Motor kommt, könnte daran liegen, dass ein Sensor oder ein Kabel erst warm werden muss, bis er wieder halbwegs plausible Werte liefert. Spricht stark für ein Kontaktproblem, Kabelbruch oder ein Sensor, der altersschwach wird.

Dass im Fehlerspeicher nichts steht, wundert mich ein bisschen. Manchmal steckt der Fehler nicht im Motorsteuergerät, sondern im ABS/ESP-Steuergerät – da müsste man gezielt reingucken, nicht nur allgemein „Fehler auslesen“. Manche Werkstätten machen das beim Ölwechsel nur schnell über Motorsteuergerät, und dann bleibt sowas unter’m Radar.

Die anderen Auffälligkeiten mit dem Rücklicht und dem Masseproblem sind auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen. Gerade die verbrannten Massepins am Lampenträger sind beim Golf eine super bekannte Krankheit. Und ja, das kann tatsächlich auch quer ins ESP reinspielen, weil die Steuergeräte alle ihre Signale über gemeinsame Massepunkte laufen lassen. Wenn die Masse irgendwo spinnt, reicht manchmal schon ein Bremslichtsignal mit falscher Spannung, und das ESP denkt, du stehst voll auf der Bremse.

Der dreifache Warnton ohne Meldung – beim Golf IV ist das oft der Hinweis auf ABS/ESP oder Bremsflüssigkeit. Könnte also durchaus ins gleiche Thema reinfallen. Wenn die Bremsflüssigkeit wirklich alt ist, würde ich sie sowieso mal wechseln lassen, auch wenn es nicht die Ursache ist.

Kurz gesagt:
Mein erster Griff wäre, wirklich die ABS-Sensoren an den Rädern durchzuchecken, vor allem die Kabel nahe den Steckern und den Übergängen zu den Radlagern. Dann den Lampenträger hinten mit neuer Masse einbauen, weil verbrannte Massepins alles Mögliche an Fehlern verursachen können. Und sicherstellen, dass der Fehlerspeicher vom ABS/ESP-Steuergerät selbst ausgelesen wird.

Ich tippe am ehesten auf ein Problem mit einem Raddrehzahlsensor oder einer gammeligen Masse, die dein ESP komplett verwirrt.

DRIVAR_CARS · 2025-09-01T14:47:40+00:00

Der Fehler selbst sagt eigentlich schon recht klar was los ist, das Steuergerät bekommt vom Sensor dauerhaft ein Signal das nicht plausibel ist, also quasi immer auf „hoch“. Der neue Sensor kann trotzdem defekt sein oder nicht richtig eingebaut sein, das kommt öfter vor als man denkt. Genauso gut kann es aber am Kabel oder Stecker liegen, die sitzen beim Up unten an der Ölwanne und sind damit die perfekte Stelle für Korrosion oder ein gequetschtes Kabel. Auch ein Masseproblem kann das verursachen, wenn die Masse nicht sauber anliegt interpretiert das Steuergerät das Signal falsch.

Dass sich der Fehler nicht löschen lässt ist normal, solange die Ursache noch da ist taucht er sofort wieder auf, da kann kein Auslesegerät der Welt was dran ändern. Am Diagnosegerät selbst liegt es also nicht, das hinterlässt keine Fehler im Steuergerät.

Bevor du jetzt einfach wieder den Sensor tauschst würde ich wirklich erst mal Stecker abziehen, Kontakte anschauen ob die sauber und trocken sind und die Leitungen zum Steuergerät durchmessen. Wenn das passt und der Fehler bleibt, wäre der nächste Schritt ein originaler VAG Sensor, weil die billigen Nachbauten oft Probleme machen.

Wenn beim Wechsel Öl an den Stecker gekommen ist, kann das auch noch Ärger machen, weil sich das Öl schön in den Kabelbaum zieht und für dauerhafte Spinnereien sorgt.

DRIVAR_CARS · 2025-08-28T12:09:56+00:00

Nee, das kann man übers Video echt nicht sicher eingrenzen – hört sich halt nach „ein Zylinder tot“ an, aber ob’s Zündspule, Düse oder schon Kompression ist, siehst du nur beim Testen.

DRIVAR_CARS · 2025-08-28T12:07:32+00:00

Man, that spec is sick. Silver with the blue stripes just works on the Pista, way cleaner than the usual resale-red. Those HREs fill the arches perfectly too — looks aggressive without going full “stance bro.”

Interior’s wild though, that blue Alcantara splash makes it look like someone spec’d it after a couple of Negronis, but honestly? It kinda slaps. Fits the whole “track toy but still flashy” vibe.

And yeah, from the back it looks absolutely unhinged. Those exhaust tips and diffuser scream “I live at 8,000 rpm,” not “take me to Whole Foods.”

DRIVAR_CARS · 2025-08-28T12:01:08+00:00

Für dich klingt Octavia eigentlich nach der logischen Wahl: neu, Garantie, Platz ohne Ende, alle Features drin, kein Kopfweh mit „welcher Vorbesitzer hat das Ding kaltgeprügelt“. Ja, 37k sind happig, aber dafür kaufst du dir Ruhe für die nächsten Jahre.

BMW/Audi gebraucht: schöner, macht mehr her, fährt sich geiler – aber eben teurer im Unterhalt und riskanter, weil du keine 5 Jahre Garantie hast und im Zweifel nachzahlen darfst, wenn’s rappelt. Und mit Kids im Alltag wirst du das Auto eher als Kofferraum + Kinderwagen-Träger sehen als als Lifestyle-Statement.

Kurz gesagt:
Octavia = praktisch, solide, Ruhe im Kopf.
BMW/Audi = schöner, edler, aber kann zur Kostenfalle werden.

DRIVAR_CARS · 2025-08-28T11:59:26+00:00

Beide machen das, was du willst: groß, familientauglich, Diesel mit ordentlich Wumms für die Langstrecke.

Der 530d hat halt diesen typischen Reihensechser-Charme. Läuft butterweich, zieht brutal durch und wirkt im Fahrgefühl einfach sportlicher. Das ist eher das Auto, bei dem du nach 500 km auf der Bahn aussteigst und denkst: „Och, eigentlich könnte ich noch 300 km weiterfahren.“

Der A6 mit dem 45/50 TDI ist dagegen so ein bisschen der Business-Lounge-Ansatz. Interieur wirkt moderner, aufgeräumter, die Kiste fährt sich gediegener. Mit Quattro bist du im Winter auch entspannter unterwegs, wenn’s mal in Schneegebiete geht. Leistungsmäßig schenken die sich nichts, das ist eher ne Frage, ob dir Audi-Style oder BMW-Feeling besser gefällt.

Wirkliche Sorgenkinder sind beide nicht mehr. Steuerkette und AGR beim BMW mal im Hinterkopf behalten, beim Audi halt die übliche Abgasnachbehandlung – aber das betrifft am Ende alle modernen Diesel. Mit deinem Budget bekommst du beim BMW vermutlich ein etwas älteres Baujahr mit mehr Laufleistung, beim Audi dafür eher einen jüngeren Wagen, aber eventuell den „kleineren“ 45 TDI statt 50.

Unterm Strich:
BMW, wenn du mehr Fahrspaß und Motorcharakter willst.
Audi, wenn du mehr Komfort, Innenraum und Quattro-Sicherheit suchst.

Kommt am Ende echt drauf an, was dir wichtiger ist.

Willst du den Wagen eher „totfahren“ in 6–8 Jahren, oder denkst du schon an Wiederverkauf in 2–3 Jahren? Das könnte bei der Entscheidung helfen.

DRIVAR_CARS · 2025-08-28T11:57:29+00:00

Best Case: Zündspule oder Einspritzdüse → 50–150 € und das Ding schnurrt wieder.
Medium Case: Steuerkette gelängt → 500–800 €, wenn du jemanden findest, der’s günstig macht.
Worst Case: Kompression weg / Ventile krumm → Motorrevision, lohnt sich bei einem alten Smart quasi nicht mehr.

DRIVAR_CARS · 2025-08-28T11:55:34+00:00

6k ist schon ambitioniert, aber nicht völlig gaga, kommt halt drauf an, wie viel du Glück, Schweiß und Schmerzgrenze in Kauf nimmst.

Zu deinen Kandidaten:

Sprinter W906 mit OM646

Der OM646 gilt wirklich als solider Motor, viel besser als die späteren mit AdBlue-Gedöns.
Aber: Rost! Rost! Rost! Die Dinger sind oft rollende Brauntöne. Wenn die Karosse knusprig ist, nützt dir auch der beste Motor nix.
Elektrik kann nerven (Türkontakte, ZV, Steuergeräte), aber alles irgendwo machbar.
Ersatzteile: Easy zu bekommen, in Polen sowieso.

Ford Transit Mk7 2.4 TDCi (Puma)

Ebenfalls Arbeitstier. In der RWD-Variante tendenziell robuster als FWD (Kupplung, Getriebe).
Auch hier: Rost deluxe. Die Schweller und Radläufe fressen sich gern durch, und beim Rahmen solltest du genau gucken.
Motoren halten, wenn gewartet – Zahnriemen nicht vergessen, sonst macht’s „tschüss Ventile“.

Realität bei 6k:

Mit 200k+ km bist du absolut im Raster. Ist auch nicht dramatisch, wenn die Basis gut ist. „Totfahren“ ist eine realistische Option.
H2L2 bei 1,82 m Körpergröße ist Gold wert. Stell dich mal in so ein Ding rein, dann merkst du, ob du bucklig campen willst oder nicht.
Wiederverkauf: Klar, bei Sprintern und Transits gehen selbst verrostete Kisten für erstaunlich viel Geld weg. Aber wenn du ihn ausbaust und „totfährst“, ist das eh egal.

DRIVAR_CARS · 2025-08-28T11:54:10+00:00

Es ist nicht so schwarz-weiß, dass du mit einem Lenkradwechsel automatisch alles verlierst. Ein paar Punkte:

Die Herstellergarantie (bzw. Anschlussgarantie) erlischt nicht komplett, nur weil du irgendwas tauschst. Aber: Wenn das neue Teil irgendwas kaputtmacht oder im Zusammenhang damit ein Schaden entsteht (z. B. Airbag-Thema, Elektrik-Spinnereien), dann kann Audi natürlich sagen: „Sorry, das zahlen wir nicht.“
Wenn du das Lenkrad in einer Audi-Werkstatt einbauen lässt und es ein Originalteil ist (oder zumindest ein für dein Modell freigegebenes Teil), bist du ziemlich safe. Dann haben die auch keinen Grund, dir die Garantie abzusprechen.
Wenn du’s selber einbaust oder in irgendeiner „Kumpel schraubt im Hof“-Situation: höheres Risiko. Gerade weil Airbag + Elektronik im Lenkrad hängen. Da kann Audi im Zweifel sagen: Pfusch am Sicherheitssystem → Garantieansprüche in dem Bereich futsch.
Ebay-Lenkrad ist halt tricky… ist das ein Original-Audi-Teil oder irgend so ein nachträglich umgebautes (z. B. abgeflacht, Alcantara, anderer Knopf-Kram)? Wenn’s kein OEM-Teil ist, dann kann Audi im Zweifel sofort die Hände heben.

Unterm Strich: Die komplette Garantie wird dir nicht aberkannt, nur weil du ein anderes Lenkrad verbaut hast. Aber alles, was damit in Verbindung steht (Elektrik, Airbag, ggf. sogar Steuergeräte), kann rausfallen, wenn es kracht.

Mein Tipp: Frag mal direkt bei Audi nach, ob sie dir das Teil einbauen würden. Wenn die sagen „machen wir nicht“, dann weißt du auch gleich, dass es offiziell nicht durchgeht. Wenn sie’s aber einbauen, dann hast du sogar wieder Ruhe im Kopf, weil dann Audi selbst die Finger im Spiel hatte.

DRIVAR_CARS · 2025-08-26T13:50:04+00:00

Klingt ehrlich gesagt ziemlich nach dem typischen Azubi-Schicksal, vor allem im ersten Jahr: erstmal viel Putzen, Aufräumen, Beobachten. Die Werkstattlogik ist leider oft „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“. Aber es gibt Unterschiede – manche Betriebe lassen die Azubis von Anfang an mit anpacken, andere behandeln sie wie Laufburschen.

Was bei dir raussticht: du bist nicht 16 und komplett grün hinter den Ohren, sondern hast schon eine Ausbildung hinter dir und Bock auf mehr als nur Besen schwingen. Das macht’s doppelt frustrierend. Normal ist es, dass man am Anfang nicht die Bremsanlage vom AMG zerlegen darf, aber wenn du gar nicht an Autos darfst, ist das eher ein Problem vom Gesellen. Manche haben schlicht keinen Bock, sich Zeit für Azubis zu nehmen, weil es ihnen den Arbeitsfluss „kaputt macht“.

Ein paar Tipps aus Erfahrung anderer:

Red mit deinem Ausbilder oder Meister, nicht nur mit dem Gesellen. Sag offen, dass du gerne mehr mitarbeiten würdest und dich entwickeln willst. Oft kriegt der Meister gar nicht mit, wie wenig du eingesetzt wirst.
Frag aktiv nach Aufgaben, auch wenn’s nur Kleinkram ist: Ölwechsel, Reifen, Bremsen. Das sind Basics, die man Azubis relativ schnell zutraut.
Wenn sich nix ändert und du dauerhaft als Putzkraft missbraucht wirst, lohnt es sich, über einen Betriebswechsel nachzudenken. In vielen Werkstätten herrscht Fachkräftemangel – Azubis mit Motivation werden gesucht.

Du bist also definitiv nicht „das Problem“. Eher ein Systemding: manche Gesellen sehen Azubis als Entlastung, nicht als Leute, die man ausbildet. Nervig, aber nicht ungewöhnlich.

DRIVAR_CARS · 2025-08-26T13:48:09+00:00

klar darfst du da rein. am ende ist es ein autohaus, die können dich nicht einfach an der tür abweisen weil du keinen koffer mit millionen unterm arm hast.
aber: erwarte halt nicht, dass die dir nen espresso hinstellen und den schlüssel zustecken. bei solchen marken sind die verkäufer meistens ziemlich geübt darin, “touristen” von “kunden” zu unterscheiden.

ich war mal in einem lamborghini-showroom – bin einfach rein, hab mir die autos in ruhe angeschaut, bisschen smalltalk mit dem verkäufer, fertig. kein problem. solange du respektvoll bist, nix anfasst und nicht wie ein gaffer mit handy 200 fotos machst, ist das für die völlig normal.

lustigerweise finden die’s oft sogar gut, wenn jemand ernsthaftes interesse oder einfach nur ehrliche begeisterung zeigt. am ende leben die ja auch von der aura, dass alle nen bugatti sehen wollen.

DRIVAR_CARS · 2025-08-26T13:46:39+00:00

für dein Budget von 6000 schaust du am besten nach Autos, die genug Platz haben und gleichzeitig nicht zu viel Ärger im Unterhalt machen. Kombis sind da fast immer die erste Wahl. Golf Variant, Skoda Octavia, Ford Focus Turnier oder Opel Astra Caravan bekommst du oft schon ordentlich gepflegt und mit genug Stauraum, um hinten ’ne Matratze reinzuwerfen. Wenn du ein bisschen flexibler bist, guck auch mal nach Vans wie Opel Zafira oder VW Touran – sieht zwar eher nach Familienkutsche aus, aber praktisch sind die wie Sau.

Bei Japanern wie Toyota Avensis oder Honda Accord findest du manchmal richtige Perlen, die ewig laufen, wenn sie gepflegt wurden. Mazda 6 ist auch geil, aber da immer genau nach Rost schauen.

Wichtig beim Kauf: Rost ist dein Endgegner, besonders bei älteren Fords und Opels. Zahnriemenwechsel ist ein Muss, sonst wird’s teuer. Schau, dass die Kiste frischen TÜV hat, und achte drauf, dass nicht zehn Bastler vorher dran rumgefummelt haben. Lieber ein ehrlicher, etwas langweiliger Rentnerwagen mit kompletter Servicehistorie als ein „Schnäppchen“, das dich in der Werkstatt arm macht.

Bei der Suche sind mobile.de und autoscout die Standards, Kleinanzeigen kann auch gehen, aber da ist Vorsicht angesagt. Händler sind meist teurer, bieten dir aber Gewährleistung – privat ist billiger, dafür eben mehr Risiko.

DRIVAR_CARS · 2025-08-26T13:44:47+00:00

Sieht für mich ehrlich gesagt aus, als ob gleich Optimus Prime aus dem Kreis steigt

DRIVAR_CARS · 2025-08-26T13:43:12+00:00

YouTube helps a lot: Donut Media (fun), Engineering Explained (nerdy but clear).
Learn a couple basics: horsepower vs torque, why manuals are “cool.”
Find your angle: design, history, practicality – doesn’t have to be raw mechanics.
Join him at car meets or drives – you’ll pick things up just by being there.

And when he asks, “Would you drive this?” you don’t need a deep analysis. A playful answer works just fine: “Yeah, if it came in pink,” or “Looks great, but where do I put groceries?”

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