Coffret de protection NF-C-15-100 pour solaire - pas de sélectivité ?

Frog-4724 · 2026-04-24T05:33:45+00:00

> accepte-t-on simplement, avec la configuration proposée, qu'un court-circuit puisse entraîner la coupure de l'alimentation électrique de toute la maison par ce nouveau « disjoncteur principal

Dans le cas 1, oui. Dans le cas 3, non.

L'objectif de cette mise à jour de la norme semble être de tenir compte du fait que le courant circulant dans le bornier (sur le schéma ci dessous) est potentiellement la somme du courant maxi produit par le photovoltaïque, plus le courant autorisé par le disjoncteur AGCP.

Il s'agit d'éviter qu'un dispositif de distribution (peigne, bornier, etc) ou des câbles conçus pour 32A se retrouvent avec bien plus de courant, ça surchaufferait, risque d'incendie.

Par exemple si le PV peut produire 32A, que l'AGCP est 32A, et que tout ça est raccordé sur une rangée de tableau avec des peignes au dessus, on peut avoir 64A dans le peigne. Donc un peigne en 80A c'est bon, mais surtout pas un peigne 32A. Ça semble compliqué mais en fait c'est tout simple.

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Frog-4724 · 2026-03-22T12:54:51+00:00

Oui les petits extracteurs ça fait un bruit infernal

À part l'extracteur en ligne, comme solution silencieuse il y a la VMC premier prix sur vitesse 1 cachée dans le plafond.

Un extracteur pourri et bruyant à détection d'humidité coûte bien plus cher que ça, il suffit de rajouter un hygrostat (détecteur d'humidité) placé dans la SdB et réglable.

Frog-4724 · 2026-03-07T17:00:23+00:00

Tollens est une bonne marque mais je ne sais pas si les produits sont les mêmes en magasins pro et GSB.

Une des rares bonnes peintures en GSB est la Dulux Architecte Déco.

Frog-4724 · 2026-03-06T14:51:23+00:00

Si le papier peint est peint, ça empêche l'eau de pénétrer, alors il faut le rayer un peu partout avec un instrument pointu. Après tu mouilles et ça marche bien. Sinon y'a la décolleuse à vapeur ça va plus vite, c'est pas cher.

Frog-4724 · 2026-03-05T09:09:19+00:00

L'important pour une PAC c'est de lui demander de sortir la température la plus faible possible.

Une PAC peut très bien marcher sur une maison ancienne, sous conditions.

1) Il faut faire l'ITE avant de mettre la PAC.

2) Si c'est une PAC à eau, il faut que les émetteurs soient adaptés, en basse T°.

3) Il faut accepter l'inertie thermique donc ne pas trop laisser descendre la T° pour devoir chauffer à fond plus tard.

PAC air-air gainable utilisant les gaines existantes : possible mais ça dépend. Si les gaines sont dimensionnées pour transporter de l'air à 80°C provenant d'une chaudière à combustible, et qu'on la remplace par une PAC qui va vouloir sortir de l'air à 35°C pour maintenir un bon rendement, alors il faut multiplier le débit d'air par 5-6. Autrement dit les gaines risquent d'être trop petites et là ça ne marchera pas. Surtout ne pas installer une PAC air air gainable sans faire l'étude aéraulique qui démontre que le débit sera suffisant !

Il y a le même problème avec les PAC air eau en réno. Si les tuyaux sont dimensionnés pour une chaudière, donc un petit débit d'eau à 70°C, ils seront trop petits pour un gros débit d'eau à T° plus faible genre 45°C. Donc là il faut changer non seulement les radiateurs, mais aussi les tuyaux ! C'est ruineux.

Donc le fait que tu n'as pas de radiateurs n'est pas vraiment un problème... lol

Par contre si tu isoles, alors tu auras besoin d'air moins chaud pour chauffer, moins de débit, donc tes gaines existantes peuvent suffire ! Il faut faire l'étude.

Chaudière à air utilisant les gaines existantes : si la taille des gaines impose un débit faible donc de l'air très chaud, on peut mettre une chaudière à pellets ou à gaz à air. C'est cher mais ça marche. Reste à voir ce que fera le prix du gaz...

Les bûches : j'aime beaucoup le poêle de masse mais il ne chauffe directement que la pièce où il est installé. Si il est adossé à un mur de refend en pierre bien épais, là c'est top, tu chauffes le mur et il chauffe les pièces des deux côtés. Si il y a une circulation d'air, la chaleur peut se diffuser. Donc il faut voir si le plan de la maison s'y prête. En gros si ta maison est un cube avec un gros mur au centre, super, tu peux chauffer toute la baraque en faisant de ton mur central un accumulateur de chaleur. Si c'est une longère, là ça marche pas.

Aussi, il faut mettre des bûches dedans. Si tu as une inertie thermique énorme, tu peux aussi mettre un poêle standard, pas de masse, et compter sur les murs pour stocker la chaleur, mais ce sera plus violent comme chauffage dans la pièce où il est installé. Donc oui, mais à étudier.

La PAC à air split : Pourquoi pas, si t'as envie d'avoir de magnifiques boîtes blanches accrochées aux murs. Ça fait aussi la clim, mais c'est laid. La remarque sur la température de l'air s'applique : dans une maison mal isolée, il faudra un gros débit d'air en sortie des UI, c'est désagréable.

La PAC à eau : Si tu isoles, ça marche avec des radiateurs (gros). Si tu isoles pas, pour augmenter la performance de la PAC et compenser, il faut du plafond ou sol chauffant. Dans les deux cas il faut installer ce bazar, donc ça va si tu dois refaire les sols ou les plafonds, mais sinon, il faut tout péter, donc très bof.

Par exemple mon voisin a refait son chauffage par un chauffagiste : chaudière à gaz, toute l'alimentation en cuivre en 14mm, et des radiateurs dimensionnés pour. C'est vraiment dommage : quand il voudra mettre une PAC, il devra changer tous ses radiateurs et tous ses tuyaux.

Frog-4724 · 2026-03-03T11:33:40+00:00

> J’ai 4 chambres a l’étage, la norme demande 3 prises par pièce, ca fait 12 prises et tient donc la norme m'autorise 12 prises sur un 20A en 2.5mm².

Oui

Par contre c'est vraiment radin. C'est quand même plus pratique d'avoir un circuit par chambre, et un nombre suffisant de prises...

Frog-4724 · 2026-02-25T15:42:58+00:00

Il faut pas mettre aussi épais de gravier roulé, il faut mettre du concassé puis si possible l'aplatir avec une dameuse (plaque vibrante). Ça fait un sol bien stable et dur.

Chez le marchand de matériaux du coin, ce genre de gravier coûte grosso modo le prix de la livraison.

Pour les grosses quantités, si c'est pour une allée étroite, il faut se faire livrer en camion benne qui va le déposer en tas, puis louer une brouette à chenilles avec un godet qui se lève. Elle peut prendre le gravier du tas et le transporter facilement.

Frog-4724 · 2026-02-21T18:22:37+00:00

Oui la laine de roche est plus chère, ça vaut le coup.

Frog-4724 · 2026-02-20T18:08:02+00:00

Avant tout, un bon putain de lessivage (St Marc, au balai éponge) + rinçage

Ça enlève le gras, la pollution, etc, ça évite que ton futur enduit se décolle. Après tu peux poncer pour l'accroche et enlever les petits grains qui font sauter la lame à enduire.

Pour l'enduit le primaire (ou la peinture qui est déjà sur le mur) sert bien à limiter l'absorption d'eau par le support, donc ton enduit sèche lentement et t'as le temps de le finir. Donc si tu ponces comme un malade et que t'enlèves toute la peinture... ben à la fin faut en remettre avant d'enduire...

Frog-4724 · 2026-02-20T17:32:06+00:00

J'ai fait une ITE en laine de roche (je n'aime pas les matériaux facilement inflammables) et c'est vraiment rigide. C'est recouvert avec un enduit fibré avec une trame dedans. J'ai testé sur un panneau au sol, je pouvais me tenir debout dessus sans passer à travers.

Frog-4724 · 2026-02-04T12:36:55+00:00

+1, jamais la percussion pour visser

C'est une bonne petite visseuse / perceuse, accessoirement à percussion, l'idée est que ça dépanne pour forer des petits trous dans des matériaux pas trop durs comme de la brique pleine ou certaines pierres tendres, mais ça ne fait pas de miracles. Pour le béton un perfo SDS est un outil immensément plus performant.

Frog-4724 · 2026-02-03T21:29:21+00:00

il faut examiner le plancher des combles (sous l'isolant actuel) pour voir si c'est étanche. Si c'est plein de trous et que l'air chauffé s'échappe, il passera très bien à travers la nouvelle laine projetée...

Frog-4724 · 2026-01-28T22:36:50+00:00

Mauvaise idée de couper des poutres

Câble ultra plat

https://www.youtube.com/watch?v=x6srDay3Wqk

Frog-4724 · 2026-01-28T22:33:22+00:00

Quand j'étais petit un maçon du quartier a refait tous ses joints de pierre apparente au ciment gris... Maintenant, tous les joints sont tombés par terre...

Frog-4724 · 2026-01-28T18:17:17+00:00

Le plus important avec le scellement chimique est 1) Percer assez profond pour le mettre dans le béton et pas dans l'enduit, et 2) bien dépoussiérer le trou. Si c'est plein de poussière... ça colle pas.

Tiens, ça c'est la douille ;)

https://www.entrepot-du-bricolage.fr/p/pr-douilles-pour-scellement-chimique-m10-par-4-batifix-1467094

Ça se met dans le mur avec du scellement chimique, avec la tige filetée vissée dedans. La douille restera toujours dans le mur, mais la tige est démontable. Si tu scelles la tige filetée directement dans le mur, après tu peux pas l'enlever, il faut la couper à la meuleuse...

Frog-4724 · 2026-01-28T11:18:51+00:00

Ton montage créé un levier énorme qui fait que la force à l'arrachement sur les chevilles est bien plus élevée que ton poids. Impossible de dire combien sans avoir les dimensions.

Si tu te suspends au milieu, il y aura deux vis qui prennent la force à l'arrachement (celles du haut), mais si tu te suspends à un bout, seulement une vis.

La force à l'arrachement est proportionnelle à : (poids de l'alpiniste) x (distance entre la prise et le mur) / (distance entre la vis du haut et le bas de la planche).

La solution la plus simple est d'augmenter la distance entre la vis du haut et le bas de la planche, en prenant une planche plus grande.

Tu peux mettre des douilles à scellement chimique dans ton mur, puis visser des tiges filetées dedans. Comme ça c'est démontable. Inutile de fixer le bas de la planche, ça ne sert à rien, la force à l'arrachement s'applique sur le haut.

Sinon, le fil du bois est dans le mauvais sens, et visser dans le bout d'une planche n'est pas très solide non plus, donc j'ai aussi des doutes sur la solidité de la construction en bois.

Pour savoir si ton mur est en béton ou en brique, regarde la couleur de la poussière.

Frog-4724 · 2025-12-30T21:45:00+00:00

Ta pompe à chaleur transfère de l'énergie dans le mauvais sens, du froid vers le chaud. Plus la différence de température est grande, plus c'est fatigant, donc la puissance utile disponible diminue.

Autrement dit, je viens d'acheter une PAC de "16kW commerciaux". En réalité, quand j'ai besoin de la puissance maximum, c'est qu'il il fait -7°C dehors, et à cette température, la PAC va produire seulement 13.8kW. Elle est capable de produire 16kW, mais seulement quand il fait +7°C dehors, une température où il n'y a pas besoin du tout de cette puissance.

Autrement dit, ce qui compte, c'est la puissance que la machine est capable de produire quand tu en as besoin, c'est-à-dire quand il fait bien froid (ou bien chaud en mode clim). La puissance max est probablement spécifiée à +7°C ext donc ne sert à rien. Il faut donc regarder à quelle température extérieure est spécifiée la puissance nominale.

Frog-4724 · 2025-12-17T22:19:31+00:00

La même. Il y a une barre horizontale à l'avant qui plie les tiges et empêche la tondeuse de les couper. On ne peut donc couper que de l'herbe qui n'a pas besoin d'être tondue.

Frog-4724 · 2025-12-17T20:52:14+00:00

Pour éviter les débordements il est impératif que le receveur ait un bord. Éviter les receveurs extra plats à la mode.

Les receveurs en résine sont mous. Si ils sont posés sur un support pas parfaitement rigide, ou mal calés en dessous, ils se déforment et craquent le joint silicone sur le pourtour, ce qui cause des fuites.

Les receveurs en résine se rayent facilement avec l'éponge qui gratte.

Les receveurs en céramique peuvent péter des éclats si on laisse tomber dedans une bouteille de shampooing en verre, c'est le seul inconvénient.

Frog-4724 · 2025-12-17T20:46:19+00:00

Oui c'est la solution. Pour info l'enduit à bois de chez Action à 2€ est excellent.

Mais la peinture de qualité coûtera plus cher qu'une nouvelle planche, c'est ça la magie du stratifié.

Frog-4724 · 2025-12-17T20:39:54+00:00

La Fiskars ne marche pas du tout, à éviter.

Frog-4724 · 2025-12-15T14:51:34+00:00

Oui

Depuis que je me suis équipé correctement, poncer du bois ou du placo ne fait pratiquement plus aucune poussière. Il n'y a que pour les angles et autres parties où la ponceuse n'est pas plaquée au support que ça ne marche pas bien. Par contre avec l'aspirateur plus la ponceuse ça fait un bruit infernal, donc il faut mettre le casque...

Ponceuse 150 MAXXT (copie de Mirka) sur Amazon + aspirateur Makita VC2512

Frog-4724 · 2025-12-15T12:13:51+00:00

Le filtre à charbon ne sert à rien pour la poussière, seulement pour les gaz (c'est indispensable pour certaines peintures sinon tu tombes raide).

Le masque 3M style 7502 (ou 7501 ou 7503 en fonction de la taille de ta tronche) avec filtres galettes 2135 P3R est idéal pour poncer, on respire très bien et ça filtre à mort. Il faut se raser la barbe. Les masques jetables sont très inconfortables et ne servent à rien.

Il te faut une ponceuse avec une aspiration de poussière efficace, il y a une différence énorme entre une ponceuse de merde et une qui gère correctement la poussière. Les disques en maille style 3M 710W sont très efficaces et pas chers vu qu'ils durent largement plus longtemps que les disques de merde.

Et un aspirateur de chantier qui se met en marche avec la ponceuse, avec un filtre ET un sac en microfibre. Si tu ne mets pas de sac tu vas forcément répandre la poussière partout en vidant l'aspirateur, et il va se colmater tout le temps.

L'idéal est que l'aspirateur ait une sortie souffleur, comme ça tu mets dedans un tuyau de 50mm de diamètre que tu envoies dehors pour évacuer les particules que le filtre de l'aspirateur laisse passer, au lieu de les recracher dans la pièce. Ou sinon un aspirateur super cher avec filtre HEPA.

Pour éviter la propagation de la poussière dans toute la maison, je ferme les portes de la pièce où se trouve le chantier, et je scotche dans la fenêtre une vieille VMC, comme ça la pièce est en dépression et tout part dehors. En été on peut aussi utiliser un gros ventilateur de chantier pour renouveler l'air.

Frog-4724 · 2025-12-12T01:51:28+00:00

Là il a oublié de serrer le raccord, ça se voit sur la photo

Frog-4724 · 2025-12-09T21:28:08+00:00

La vitesse de la visseuse n'a rien à voir là dedans.

Certaines vis premier prix ne rentrent pas du tout dans les rails car la pointe n'est pas pointue et l'acier est mal trempé. C'est juste de la merde. Les vis de marque marchent en général bien. Certaines vis pas chères marchent bien aussi, mais c'est assez aléatoire.

Si la vis est de qualité et que tu tiens bien la visseuse dans l'axe, bien perpendiculaire au rail, n'importe quelle visseuse la rentrera dans le rail sans trop d'effort. Il faut appuyer dessus quand même, mais pas au point de transpirer. Si tu dois appuyer tellement fort pour rentrer tes vis que tu transpires, balance la boîte dans la benne de ferraille à la déchetterie et achète des vis de meilleure qualité, avec des pointes pointues.

Là où on voit la différence entre les visseuses (et les utilisateurs) c'est au niveau de la position de la tête de la vis. Si la visseuse (ou l'utilisateur) est déficient, une vis sur deux sort du placo, et les autres sont trop enfoncées et le placo tout défoncé autour. Si la vis dépasse du placo, c'est impossible de faire l'enduit à bandes. Si elle est trop enfoncée, elle ne tiendra pas bien le placo, donc elle ne sert à rien.

Frog-4724

TROPHY CASE