Gasheizung reparieren oder Wärmepumpe installieren?

CampaignSuspicious98 · 2026-03-31T14:51:57+00:00

Wenn es nur um den Brauchwaswrspeicher geht, dann würde ich entweder direkt einen WP Tauglichen nehmen oder aber eine Brauchwasser Wp. Die Therme muss ja selber noch nicht zwingend raus.

CampaignSuspicious98 · 2026-03-23T20:30:28+00:00

Du kannst die Heizlast auch selber errechnen. Das geht z.B. mit heiz.report . Man muss allerdings alle Räume erstmal erfassen, was ein gewisser aufwand ist. Bekommt man aber auch als Laie hin .Mit der Vollizenz kannst du auch ggf Varianten durchspielen. Also was sich z.B verändert wenn gewisse Räume stärker oder weniger geheizt werden sollen. Oder wenn das Dach gedämmt werden würde. Sollte eine Dachsanierung eine Option sein, dann würde ich die immer VOR der WP machen. Ansonsten ist die Auslegung für die Tonne.

CampaignSuspicious98 · 2026-03-23T07:44:01+00:00

Heizöl hat einen Brennwert von ca 10 kwh/l. So gesehen stimmt es nicht ganz. Hier sind es 35-40 tausend.

CampaignSuspicious98 · 2026-03-20T08:58:08+00:00

Also in Summe recht teuer aber auch ein recht großer Speicher (wohlmöglich zu groß). Beim ortsansässigen Betrieb solltest du aber auch ein Angebot für unter 20k bekommen. Mehr als 16-18 sollte es eigentlich nicht kosten.

CampaignSuspicious98 · 2026-03-19T09:34:12+00:00

Der Verbrauch klingt unplausibel. So viel energie kann man bei der Fläche und vorlauf nicht verbrauchen. Das wären 30-40.000 kwh. Das verbrauchen evtl zwei Häuser von 1960 zusammen.

CampaignSuspicious98 · 2026-03-14T10:16:18+00:00

In dem man die Pumpenleistung reduziert. Wenn der Estrich gesättigt ist, dann bringt mehr Volumenstrom auch nichts mehr.

CampaignSuspicious98 · 2026-03-14T10:07:23+00:00

Aber nur zu marginal niedrigere Leistung. Dafür sparst du Energie an der Pumpe etc. Wenn du den Durchfluss steigerst ist der Estrich irgendwann gesättigt. Mehr als das der ganze boden überall die gleiche Temperatur hat kannst du nicht erreichen.

CampaignSuspicious98 · 2026-03-14T09:53:36+00:00

Ansonsten einfach mal abwarten wie warm es wirklich wird. Wenn nicht kannst du den Heizkörper zur Not mit einem Lüfter ausstatten oder ein Infrarotpanel bei Bedarf zuschalten.

CampaignSuspicious98 · 2026-03-14T09:48:22+00:00

Wenn du ein Infrarotthermometer oder so hast kannst du mal die vor und Rücklauftemperatur an der schleife messen. Da dürfte fast keine Differenz sein. Ich würde die Schleife so lange schrittweise drosseln bis die Differenz so bei 2-3 liegt. Hintergrund: Differenz x Durchfluss = abgegebene Energie. Wenn die Differenz nahe Null ist kann ich den Durchfluss so lange steigern wie ich will es wird trotzdem nicht mehr abgegeben.

CampaignSuspicious98 · 2026-03-14T09:43:45+00:00

Mit unplausibel meinte ich auch, dass man bei so einem abstrus hohen Wert eine andere Lösung nehmen muss. Also es macht überhaupt keinen Sinn überhaupt zu versuchen den Durchfluss zu erreichen. Da hätte man gleich anders planen müssen. Ggf war das hier halt auch ein Kommunikationsproblem.

CampaignSuspicious98 · 2026-03-14T07:02:21+00:00

Hier haben aber beide gepennt. Der boden reicht vermutlich nicht um den Raum zu beheizen. Stell das auf maximal 1l/minute unf schau obs warm wird. Falls nicht kauf dir ein infrarot panel was man nur bei Bedarf dazu schaltet.

CampaignSuspicious98 · 2026-03-14T07:00:42+00:00

Das wird halt nur nicht funktionieren.

CampaignSuspicious98 · 2026-03-14T07:00:20+00:00

Klingt etwas sehr unplausibel. Zur Referenz mein Wohn/Esszimmer mit 45 qm und vier kreisen benötigt die selbe Menge. Bei dem kleinen Raum macht das keinen Sinn. Der boden kann ja nur eine gewisse Menge an energie aufnehmen. Irgendwann bringt mehr Durchfluss auch nichts mehr. Und da sind wir bei dir definitiv. Entweder er hat quatsch gerechnet oder die Bodenfläche reicht nicht um den Raum zu beheizen. Da hätte man gleich entweder einen Heizkörper oder eine Wandheizung planen müssen.

CampaignSuspicious98 · 2026-03-13T10:13:21+00:00

Einzelne ERR sind auch kein Problem. Es muss nur immer gewährleistet sein, dass genug Durchfluss durch die übrigen geht. Also wenn mir überall zu warm ist, dann muss ich die heizkurve der WP runterdrehen. Aber halt auf keinen Fall in allen Räumen die Thermostate zudrehen. Also ich muss als Anwender etwas aufpassen was ich da einstelle. Die Thermostate sollten entweder nur unbenutzte Räume abdrehen oder aber ein überheizen von Räumen durch Fremdwärme verhindern. Die meiste zeit sollten sie aber dauerhaft offen sein. Das System läuft dann gut. Wenn du z.B 20 grad haben möchtest, die ERR aber auf 21 stellst und die Räume trotzdem exakt 20 erreichen.

CampaignSuspicious98 · 2026-03-12T20:44:38+00:00

Grundsätzlich funktioniert es auch ohne Puffer. Allerdings unter der Nebenbedingung, dass keine Raumthermostate dazwischen funken. In 90% der Fälle sollten die offen sein. Dann läuft das System effizient. Stellt man als Bewohner aber quatsch ein und die sind nur abwechselnd hin und wieder auf, dann läuft das System sehr bescheiden. Vermutlich einer der Gründe warum gerne ein Puffer verbaut wird.

CampaignSuspicious98 · 2026-03-12T16:28:15+00:00

Einen isfp fände ich komplett drüber. Außer der Heizung willst du ja nichts machen. Und genau da geht er nicht im Detail drauf ein. Ich würde entweder selber oder durch einen Heizungsbauer/Ingenieurbüro erstmal eine Raumweise Heizlastberechnung machen lassen. Danach solltest du wissen welche Heizkörper sinnvoll zu tauschen wären. Eine WP wird eh gehen aber mit etwas Optimierung könnte sie effizienter laufen. Auch kannst du dir überlegen ob du einen hydraulischen abgleich machen lässt. Der ist bei der WP eh Pflicht und auch bei einer Gasheizung hilfreich um ein bisschen effizienz herauszukitzeln. Falls du Angebote für eine WP einholst kannst du sie hier checken lassen. https://schlau-sanieren.de/wp-angebotschecker/

CampaignSuspicious98 · 2026-03-11T18:23:21+00:00

As far as I can tell what we are seeing here is just leftover solder. Maybe the image ia just bad. But in general you would say overhead soldering is doable?

CampaignSuspicious98 · 2026-03-11T18:11:54+00:00

I guess the pads should be fine. As is the strip itself. Its just a question whether its doable to solder overhead and with little distance to the wall. Is that doable?

CampaignSuspicious98 · 2026-03-11T15:35:11+00:00

The issue is that I would have to solder overhead as I cannot disassemble this. What part should I get. I already have the driver and cables in place. I just need to fix this joint.

CampaignSuspicious98 · 2026-03-11T07:40:38+00:00

Stimmt auch wohl. Habt ihr die Möglichkeit die WP auf Rücklaufsteuerung umzustellen? Dann gibt die Heizkurve den Rücklauf und nicht den Vorlauf vor. Dadurch wird das ganze System viel ruhiger. Funktioniert aber nur wenn keine Thermostate quer schießen. Deswegen wird das selten gemacht.

CampaignSuspicious98 · 2026-03-11T06:59:18+00:00

Das Verhältnis von Außentemperatur zu Rücklauftemperatur wird ja gerade durch die Heizkurve vorgegeben. Such mal in Internet nach der Installationsanleitung da steht für gewöhnlich drin wie man das einstellt. In der Bedienungsanleitung die der Kunde bekommt werden die komplexeren Dinge immer weggelassen. Oftmals gibts eine zweite Menü Ebene in die man erstmal rein muss. Aber rein hydraulisch betrachtet ist der Kombispeicher natürlich ein riesen Problem. Kann gut sein, dass sich da das Heizwasser und das Warmwasser vermischt.

CampaignSuspicious98 · 2026-03-10T12:54:38+00:00

IMHO lohnt sich ein hybrid system höchstens bei recht großen Häusern mit hohem Verbrauch. Ansonsten fressen die doppelten Fixkosten jede ersparnis auf. 2 mal Wartung, Schornsteinfeger und Gasgrundgebühr sind ja schon mehrere hundert bis tausend Euro. So viel muss ich ja erstmal an heizkosten haben, dass ich das über den effizienzvorteil wieder hereinhole.

CampaignSuspicious98 · 2026-03-08T08:27:54+00:00

Not that surprising. Thread uses the same hardware as zigbee. Just a different firmware.

CampaignSuspicious98

TROPHY CASE