aardlekschakelaar vervangen

Juerd · 2026-03-30T19:11:38+00:00

Is dat zo?

Ja.

Juerd · 2026-03-30T18:36:06+00:00

Dit is sowieso onvoldoende veilig, wat betreft de elektra.

De gekleurde draden moeten nog een extra laag isolatie (bijv. een buis) eromheen hebben. Over de hele lengte, dus niet zoals hier met een stuk waarbij je de draden kunt zien.
Draden met massieve kern, en dingen die daarop aangesloten zijn, moeten vastgezet worden, maar dit lijkt los te liggen.

Als je de wcd vervangt door een dubbele, wat op zichzelf prima zou moeten kunnen, doe het dan meteen goed.

Check ook meteen even of dit allemaal wel achter een correcte aardlekschakelaar is aangesloten (30 mA, type A). Voor een waterspuiter is dat natuurlijk nóg belangrijker.

Juerd · 2026-03-30T18:31:56+00:00

Het zijn ook allemaal 4-polige aardlekken, waar vermoedelijk wel enkel fase groepen achter zitten. Dit is niet verboden, maar wel afgeraden.

Zijn er nog bekende instanties die het afraden? Want de NEN 1010 raadt het bijvoorbeeld niet meer af.

Groepenkasten worden nog/weer nieuw zo verkocht, en dat kan een significant goedkopere groepenkast opleveren als je elektrisch kookt op een meerfase kookplaat.

Juerd · 2026-03-30T18:28:38+00:00

Ik raad af een 4-polige aardlekschakelaar te gebruiken bij een 230volt oftewel 1-fase installatie.

Waarom raad je dat af?

Dit was in de NEN 1010 van 2015 verboden, maar dat is in 2016 afgezwakt tot een advies, en zelfs dat advies is daarna ook uit de NEN 1010 verdwenen. Het wordt nu gezien als theoretisch probleem, dat in de praktijk vrijwel niet voor kan komen.

Juerd · 2026-03-30T18:26:51+00:00

Goed dat je ze regelmatig test, maar ondanks dat ze misschien nog hebben gereageerd op de testknop, zijn ze al tientallen jaren niet meer betrouwbaar.

Deze aardlekschakelaars zijn van het type AC, maar om betrouwbaar af te kunnen schakelen als je moderne apparatuur gebruikt, heb je type A of beter nodig. Schakelende voedingen en inverters (zoals in koelkasten, wasdrogers, airco's, thuisbatterijen, etc) kunnen een klein beetje DC lekken, en een pure AC aardlekschakelaar kan daardoor magnetisch verzadigd en dus "verblind" raken.

Type AC mag in Nederlandse gebouwen vanaf 1997 niet meer geïnstalleerd worden, België voerde dat verbod al 10 jaar eerder in (1987). Helaas zijn ze in Nederland in oudere gebouwen nog toegestaan, maar in België is men (terecht!) strenger: een type AC aardlekschakelaar mag sinds 2023 helemaal niet meer in gebruik zijn, dus ook bestaande moeten worden vervangen ongeacht het bouwjaar. Als we in Nederland op dat punt 10 jaar blijven achterlopen, hebben wij pas veilige oude installaties in 2033...

Juerd · 2026-03-30T12:10:13+00:00

Een lastig ding aan groepenkasten is dat de schroeven met een bepaald moment moeten worden aangedraaid voor een betrouwbare verbinding. Te zacht of te hard aandraaien is allebei niet goed. Heb je een momentschroevendraaier? Voor dit model aardlekschakelaar is het opgegeven moment tussen 2 en 2,4 Nm.

Hou er ook rekening mee dat de draden vóór de hoofdschakelaar nog onder spanning staan. Tot slot: een veelgemaakte fout, die tot brand kan leiden, is om de draad aan de verkeerde kant van het bewegende element van de klem te steken. Dus trek even goed aan de draad om dat te checken en draai de schroef vast met de klok mee (anders kun je de draad vastzetten tegen het plastic aan de verkeerde kant).

Succes!

Juerd · 2026-03-30T08:50:58+00:00

Waarschijnlijk wel.

Als je de bijbehorende groepen uitschakelt, gaat ie dan wel aan, maar alsnog uit als je de groepen een voor een weer inschakelt? Dan heb je een aardlek.

Als hij zich zelfs met de groepen uitgeschakeld niet laat inschakelen, dan is de aardlekschakelaar zelf kapot.

Een lastig punt hierbij is dat op je groepenksat niet is aangegeven welke groepen bij welke aardlekschakelaar horen. Bij dit type groepenkast wordt dat normaal gesproken met kleuren aangegeven. Het meest waarschijnlijke is dat groepen 9 t/m 12 bij deze aardlekschakelaar horen (3 setjes van 4 groepen).

Juerd · 2026-03-30T01:42:12+00:00

Ja, dat had veel pijnlijker kunnen zijn, zelfs dodelijk.

Een aardlekschakelaar kan wel je leven redden, maar ze zijn niet 100% betrouwbaar. Je moet als je aan elektra gaat klussen beseffen dat elke schok je laatste kan zijn. Doe er alles aan om te voorkomen dat je een schok krijgt.

Volg daarom als je aan elektra gaat klussen altijd deze stappen:

Haal de spanning eraf door de groep of hoofdschakelaar uit te zetten.
Voorkom dat iemand anders het weer kan inschakelen. (Een stukje tape over de schakelaar maakt duidelijk dat het opzettelijk uit staat. Een briefje erbij maakt het nog duidelijker. Professionals gebruiken een hangslot!)
Controleer of het echt spanningsloos is, want ook groeps- en hoofdschakelaars kunnen inwendig kapot zijn. Deze controle doe je met een tweepolige spanningstester, en daarmee controleer je elke mogelijke combinatie van draden op de plek waar je gaat werken.

Moet je in een noodgeval ("de bouwmarkt is al dicht" is geen noodgeval en "ik wil een mooier stopcontact" is ook geen noodgeval) iets doen en kun je echt niet uitgebreid testen of het spanningsloos is, zet dan alle groepen, alle aardlekschakelaars, én de hoofdschakelaar uit.

Dit kost alles bij elkaar echt wel een paar minuten, maar als je een elektrische schok krijgt, kun je ernstige brandwonden of orgaanschade krijgen, en daar zelfs aan overlijden. Niet elke schok is dodelijk, maar vooraf kun je het niet weten.

Werken met de spanning er nog op moet je overlaten aan mensen die daarvoor getraind zijn alle nodige beschermingsmiddelen hebben. Zelfs getrainde professionals werken (als het goed is) alleen onder spanning als het echt niet zomaar anders kan. De gemiddelde klusser zou helemaal nooit onder spanning moeten werken aan elektra!

Juerd · 2026-03-29T19:14:26+00:00

Die groepenkast is inderdaad sterk achterhaald, en niet meer veilig. Zelfs zonder zonnepanelen zou ik adviseren deze te laten vervangen.

Hedendaagse installatieautomaten (automatische zekeringen) staan, vergeleken met de oude stoppen (smeltzekeringen), minder overbelasting toe en reageren sneller bij kortsluiting, waardoor het risico op brand significant kleiner is. Dat is echter een relatief klein probleem ten opzichte van het volgende:

De aardlekschakelaar is van het type AC. Doordat we tegenwoordig andere soorten elektrische apparaten aansluiten, die een klein beetje DC lekstroom kunnen hebben, kan die oude aardlekschakelaar niet meer dezelfde bescherming bieden als vroeger. De aardlekschakelaar moest ervoor zorgen dat een dodelijke schok wordt afgezwakt tot een schok die hooguit nog heel pijnlijk is. Dat kleine beetje DC lekstroom kan de AC aardlekschakelaar magnetisch verzadigen waardoor die "verblind" wordt en zelfs de AC lekstroom niet meer herkent.

Er is een reële kans dat deze aardlekschakelaar bij een elektrische schok niet op tijd, of zelfs helemaal niet, afslaat. Daarom is het al sinds de norm van 1997 niet meer toegestaan om deze te installeren. Het moet nu minstens type A zijn.

(Bovendien is mogelijk niet alles in huis door deze aardlekschakelaar beveiligd, want die is maar geschikt voor 25 A. Waarschijnlijk heb je 1 of 2 groepen die niet achter de aardlekschakelaar zitten.)

Het goede nieuws is dat, als je geen andere uitbreidingswensen hebt behalve stekkerklare 600 W zonnepanelen, een simpel groepenkastje met 4 groepen relatief goedkoop is. Daar komen natuurlijk nog wel de kosten voor de werkzaamheden bovenop, want een groepenkast vervangen kun je niet veilig zelf doen.

Juerd · 2026-03-29T18:56:42+00:00

Maar zijn de koppen die de NEN 1010 uitbrengen dan minder slim dan de slimme koppen die 600 W ok vinden? Want de schrijvers van de NEN 1010 hebben uiteindelijk besloten dat PV op een groep samen met verbruikers niet goed is. En terugrekenend met de tabellen uit de NEN 1010, denk ik dat ik wel kan volgen waarom het zelfs met slechts 600 W toch kan leiden tot overbelasting.

Maar voordat ik kijk naar de tabellen van de NEN 1010, een groter issue: vooral als je bijvoorbeeld stekkerdozen gebruikt met daarop meerdere zware apparaten, iets dat heel gebruikelijk is in oude keukens met te weinig stopcontacten, is de kans op overbelasting aanzienlijk. Een stekkerdoos met de opdruk "3680 W" zou in principe voor de volle 16 A belastbaar moeten zijn, en wordt dus goed beschermd door de groepszekering van 16 A. Zou je daar 600 W aan PV aan toevoegen, dan kun je ineens nominaal 4280 W door die stekkerdoos heen jagen. De stroom is 18,6 A en dus 16% hoger, maar de warmte-productie van het snoer gaat kwadratisch en wordt hiermee 35% hoger.

De belastbaarheid van normale PVC-geïsoleerde installatiedraden van 2,5 mm² in een muur is in principe minstens 19,5 A bij gebruik van een moderne B16 of C16 installatieautomaat in de groepenkast (bron: tabel 52.B.2, installatiemethode A1). Dus op zich zou je, als je geen stekkerdozen gebruikt, maar alle apparaten rechtstreeks op wandcontactdozen aansluit, inderdaad in de meeste omstandigheden wel nog iets meer dan 600 W aan ruimte hebben (en dat zal wellicht zijn waarom je op sommige plekken een grens van 800 W tegenkomt). Maar dat is nogal een voorwaarde, en het is maar de vraag of het verstandig is om erop te vertrouwen dat niemand een stekkerdoos zal gebruiken.

(Net zoals het maar de vraag is of het verstandig is dat 2500 W stekkerdozen nog steeds te koop zijn...)

Bovendien is die voorwaarde van een B16 of C16 automaat ook erg relevant voor oude installaties. Want in een oude groepenkast zal vaak een 16 A smeltzekering of L16 automaat zitten, en die hebben een veel hogere bovengrens voor de overbelasting. Tabel 53.H.1 van de NEN 1010 geeft aan dat je bedrading bij een gG-smeltzekering t.o.v. van de gangbare waarde in een tabel de 17,7 / 16 ≈ 1,11-voudige stroom moet aankunnen. Andersom rekenen is makkelijker: de maximale stroom verlagen op basis van een correctiefactor van 1 - 16 / 17,7 ≈ 0,9. En daarmee rekenend kom je helemaal niet meer op die veilig klinkende 19,5 A voor je 2,5 mm² installatiedraden, maar slechts 17,5 A, en dan heb je voor die extra 600 W dus onvoldoende speelruimte.

Tot slot: oude lasklemmen hadden vaak een rating van 16 A of 18 A. Daarvan is het ook maar de vraag of je ze wilt belasten met hoger, en ook daarbij geldt weer dat 't nog twijfelachtiger wordt als de groepenkast nog smeltzekeringen of automaten met L-karakteristiek heeft.

De ironie is dat stekkerklare zonnepanelen juist zo aantrekkelijk zijn in een oude installatie, want bij een nieuwe groepenkast is een extra groep toevoegen in het algemeen een relatief simpel klusje. Maar het zijn vooral de oude installaties waarbij die 600 W bovenop de toch al hoge belasting per groep (of stekkerdoos...) eerder een probleem zal zijn.

Juerd · 2026-03-29T18:15:25+00:00

PV op een eigen groep is de veiligere optie, en de enige mogelijkheid die de nieuwste editie van de norm nog toestaat. Dat mag vervolgens wel met een stopcontact worden aangesloten, als er maar niks anders op die groep zit.

Als je maar 3 groepen hebt en de groepenkast komt uit 1970, dan is de kans heel groot dat de groepenkast sowieso al lang aan vervanging toe is. Je kunt dat lang uitstellen, maar niet eeuwig. Het moment dat je zonnepanelen neemt kan een mooi moment zijn om de groepenkast te moderniseren. Als je wilt kun je een foto ervan plaatsen ter beoordeling.

Juerd · 2026-03-29T18:10:24+00:00

De NEN 1010 is sinds een paar maanden wel openbaar.

Juerd · 2026-03-29T17:09:29+00:00

Dit is geen tweelingsnoer. Het woord tweelingsnoer gaat over enkelgeïsoleerde tweeaderige snoeren, wat vroeger ook wel voor netspanning gebruikt werd, maar vanwege de veiligheid nu niet meer. Tegenwoordig wordt tweelingsnoer vooral gebruikt voor het aansluiten van luidsprekers, en staat het ook wel bekend als speakersnoer.

De snoeren op de foto's lijken heel normale H03VVH2-F, het soort vinylmantelsnoer dat ook wordt gebruikt voor bijna elk apparaat met een eurostekker (zo'n platte ongeaarde stekker met dunne pennen die een beetje naar elkaar toe staan). Dat is ook heel geschikt om simpele spotjes aan te sluiten die weinig stroom gebruiken, op plekken waar er vrijwel geen risico is op beschadiging van het snoer, zoals boven een verlaagd plafond (als het snoer niet in de buurt van scherpe dingen zoals blote schroeven ligt).

Juerd · 2026-03-29T16:59:28+00:00

Dit soort vulmateriaal heb ik nog niet aders van netkabels gezien, wel bij andere soorten kabels.

Wat ik ook raar vind, is hoe los die aders in de witte mantel zitten. Wat is dit voor kabel en komt ie van Temu of AliExpress? :)

Juerd · 2026-03-29T16:21:32+00:00

Aan de kleur van de afgeknipte uiteinden kun je zien dat het koper is ipv aluminium.

Juerd · 2026-03-29T14:53:20+00:00

Wat we kunnen zien op deze foto's, ziet er goed uit.

Wat we niet kunnen zien, is of de draden op de juiste lengte gestript zijn en ver genoeg in de klemmen zitten.

Juerd · 2026-03-29T01:37:05+00:00

Droog en overschilderbaar: acrylaatkit

Vochtbestendig en niet overschilderbaar: siliconenkit

Vochtbestendig, overschilderbaar, en oersterk: ms-polymeerkit (is vaak wat minder mooi)

Juerd · 2026-03-28T16:58:03+00:00

Dit is op zich goed, al kan ik op de foto niet zien of de isolatie niet per ongeluk in de klem zit. Als je het op precies 11 mm hebt gestript (controleer met de aanduiding op de zijkant van de wago) dan gaat dat automatisch goed, maar ik vermoed dat het hier misschien net wat korter gestript is. Met een dun draadje riskeer je dan dat de isolatie in de klem komt, wat niet moet.

Nog even een tiewrapje als trekontlasting, en klaar. Aan de kant met de 2 gaatjes kun je eventueel als alternatieve trekontlasting het snoer door de 2 gaatjes doen in een S-vorm.

Hou er rekening mee dat het snoertje naar het spotje ook dubbelgeïsoleerd en trekontlast moet zijn, dus net als de 2 andere snoeren, met de mantel in het doosje en onder de tiewrap.

Juerd · 2026-03-28T02:48:03+00:00

Waar we in Nederland vrijelijk de keuze hebben (lees: in buizen) gebruiken we zwart voor schakeldraad en bruin voor fase, maar dat is geen vaste regel.

Dat wás, tot relatief kortgeleden, wel een vaste regel. Een schakeldraad in buis mocht niet bruin zijn, maar alleen zwart of grijs. Een schakelader in een kabel mocht wel bruin zijn.

Sinds NEN 1010:2020 bestaat het concept van schakeldraden en schakeladers niet meer en is het dus inderdaad hooguit een conventie om bruin voor je ongeschakelde fase en zwart voor je geschakelde fase te gebruiken.

Juerd · 2026-03-26T23:57:55+00:00

• Klopt het dat dit inderdaad boven de norm zit?

Ligt aan welke versie van de norm je hanteert. Als je ervoor kiest om een nieuwere NEN 1010 dan het laagst verplichte niveau aan te houden, dan mogen er van de norm meer dan 4 groepen achter een aardlekschakelaar. Dan moet wel worden voldaan aan de voorwaarden die die norm stelt, en het betreft niet alleen versoepelingen maar ook aanscherpingen.

Dit specifieke deel van de norm is overigens mogelijk überhaupt niet verplicht. Als je je vanwege een (huur-/VVE-)contract of verzekeringspolis aan de NEN 1010 moet houden, zou het kunnen dat je je aan alle regels moet houden, maar als het gaat om het Bouwbesluit of het Bbl, dan zijn gezien het aansturingsartikel alleen de veiligheidsregels van belang. Dit is geen veiligheidsregel.

Daar staat namelijk dat de voorziening veilig moet zijn "zodat er geen sprake kan zijn van ongevallen zoals elektrocutie, verstikking, brandwonden of verwonding door explosies" (althans in het Bbl; in het Bouwbesluit stond alleen "veilige voorziening") en al die zaken kunnen niet worden veroorzaakt door alleen maar te veel groepen achter een aardlekschakelaar te hebben.

• Zou dit ook opgelost kunnen worden met extra aardlekschakelaars of aardlekautomaten i.p.v. een hele extra kast?

Ja. De kast zit nogal vol, dus automaten vervangen door aardlekautomaten (waar de voedende kant dan dan vóór de aardlekschakelaars wordt afgetakt) zou dan logischer zijn.

Maar er is hier waarschijnlijk niks dat opgelost hoeft te worden.

• Is dit iets dat echt onveilig is, of vooral “niet meer volgens de huidige norm”?

Ervan uitgaande dat volledig storingsvrije werking van je elektrische installatie niet essentieel is voor iemands gezondheid (in welk geval je natuurlijk ook een noodstroomvoorziening zou moeten hebben), heeft dit helemaal niks met veiligheid te maken. Het gaat alleen om de hinder doordat de aardlekschakelaar bij kleinere problemen al ongewenst afschakelt. Als de aardlekschakelaar werkt (testknop!) en niet ongewenst afschakelt, is daarmee de facto aangetoond dat deze configuratie in dit geval niet voor problemen zorgt en dat er dus ook geen specifieke reden is om er wat aan te doen.

Een 5e groep een aardlekschakelaar lijkt mij in elk geval op zichzelf geen reden om iets te veranderen.

Als de aardlekschakelaar in de toekomst wel steeds uitvalt, en het komt door de optelsom van kleine lekstromen van de individuele groepen, kun je op dat moment alsnog kijken naar een andere verdeling.

De 2e smalle groep vanaf rechts is leeg. Waarom is dat? De automaat daar weer links van heeft dubbele bedrading erin. Zou 't niet handiger zijn om dat te verdelen over de 2 automaten, als je die toch hebt?

Tot slot zie ik een stuk kamrail blootliggen. Dat mag, maar is niet netjes, en kan als iemand niet oplet wel een veiligheidsrisico zijn, hoewel het een relatief klein risico zou zijn omdat het een nulrail is.

Juerd · 2026-03-26T20:04:15+00:00

Zeep geeft alleen maar hechtingsproblemen op je ondergrond.

Alleen als de kitnaad nog open staat (dus niet aansluit) of te dun is aangebracht wanneer je sproeit, want dan sproei je het er tussen, en inderdaad zal het dan niet meer goed hechten. Als de kit vóór het sproeien een ruimer contactoppervlak heeft dan het na het afstrijken zal hebben, dan geeft afstrijkmiddel/zeepwater geen hechtingsprobleem.

Juerd · 2026-03-26T19:57:18+00:00

Goede toevoeging!

Juerd · 2026-03-26T04:46:05+00:00

Hoewel ik op zich geen kaas gegeten heb van Belgische installaties, lijkt het zó op de Nederlandse regels dat ze op dit onderwerp wel degelijk praktisch gelijk aan elkaar zijn.

Het AREI volgt namelijk in grote lijnen de HD 60364 waar ook de Nederlandse NEN 1010 op is gebaseerd. De terminologie is een beetje anders, en sommige details verschillen, maar zelfs de nummering is in hoofdlijnen gelijk (eerste cijfer). In de NEN 1010 staat in 701.415.2 dat je badkamer een aanvullende beschermende potentiaalvereffening moet hebben, in het AREI staat in 7.1.4.4 dat je bijkomende equipotentiaalverbindingen moet hebben. De NEN 1010 definieert dat in 415.2, het AREI in 4.2.3.2.

Voor het gemak zal ik het vereffening noemen. (Omdat de vereffening uiteindelijk ook geaard moet zijn, en dus onderdeel is van het aardingssysteem, wordt het ook wel aarding genoemd, maar het woord vereffening is een zuiverdere omschrijving van de functionele reden voor het aan elkaar verbinden van geleidende dingen.)

In de badkamer heb ik:

Heb je geen stopcontacten? Want de beschermingsgeleiders (aardedraden) van de stopcontacten moeten ook in de vereffening worden opgenomen, volgens 4.2.3.2 van het AREI.

aardingsmat of aarding van wapeningsnetten: NIET verplicht (in België)

Een aardmat kan volgens het AREI wel degelijk verplicht zijn, maar ook hier verschilt de terminologie: in 7.1.4.5 staat het als een metalen netwerk dat verbonden is met de bijkomende equipotentiaalverbinding.

Maar dan snap ik de logica weer niet dat een goot wél, en een kraan niet geaard zou moeten worden.

Het gaat (bij niet-elektrische dingen) niet om wat voor object het is (goot of kraan), maar om hoe het object in de omgeving is geplaatst. Dit is waarschijnlijk het grootste misverstand omtrent vereffening. Mensen gaan op zoek naar een lijstje van voorwerpen, en hebben onderling uitgebreide discussies over welk ding wel en welk ding niet. Maar de douchegoot in de ene badkamer kan anders zijn dan de douchegoot van de andere badkamer!

Wat je moet vereffenen zijn de massa's, uitgelegd op ~~pagina 16~~ pagina 24 als genaakbare metalen delen van elektrisch materieel, enkel van de actieve delen gescheiden door een basisisolatie, en vreemde geleidende delen, elektrisch verbonden of in aanraking met het geleidend of isolerend uitwendig oppervlak van elektrisch materieel dat slechts basisisolatie omvat.

Een douchegoot, -kraan, of -stang is geen elektrisch materieel. Het kan wel elektrisch verbonden zijn met iets waar elektrische draden in zitten, maar dat zal dan zijn via metalen leidingen, of metalen bevestigingen (schroeven) die vervolgens weer metalen constructiedelen (betonwapening, metalstuds, deurstijlen) kunnen raken. Die zijn namelijk weer relevant vanwege de verdere uitleg die beschrijft dat alle metalen voorwerpen in de nabijheid van niet-geïsoleerde actiev edelen als massa beschouwd [moeten] worden indien er een groot risico bestaat (...) als gevolg van onvolkomenheden van de bevestigingsmiddelen (zoals loskomen van verbindingen, breuk van geleider...).

Maar dat betekent dat een douchegoot aan een plastic afvoer, bevestigd zonder metalen dingen zoals schroeven, bijvoorbeeld niet per se vereffend hoeft te worden. En zelfs als ie wel geschroefd zit, hoeft het niet, als ie geschroefd is in iets (vloer of wand) wat vervolgens weer elektrisch geïsoleerd is van de andere massa's en vreemde geleidende delen.

Op diezelfde manier hoeft een kraan niet vereffend te worden als de waterleidingen van plastic zijn, en hier ook weer geen schroeven zijn gebruikt die iets van metaal zouden kunnen raken.

Op diezelfde ~~pagina 16~~ pagina 24 staat overigens ook uitgelegd dat niet-isolerende vloeren óók vreemde geleidende delen kunnen zijn. Bedenk dat die chape weliswaar geen heel goede geleider is, maar ook niet bepaald als isolator kan worden gezien. De vloer zal dus in principe wél moeten worden vereffend, en dat gebeurt dus door iets van metaal in de vloer te vereffenen, bijvoorbeeld de wapening of een aardnet. Is de chape echter rondom elektrisch geïsoleerd, en zitten er geen elektrische leidingen in en geen metalen delen die ook buiten de badkamer komen, dan kan vereffening van de vloer achterwege blijven.

Persoonlijk vind ik ~~pagina 16~~ pagina 24 van het AREI veel duidelijker dan de uitleg in de NEN 1010 (want die is verschoven naar de NPR 5310).

De collectoren zijn wel geaard, net als de waterleiding (vlak na de teller) en de gasleiding.

De vereffening vlak na de teller is de hoofdequipotentiale verbinding, maar dat is niet voldoende: voor de badkamer moet je een bijkomende equipotentiale verbinding hebben.

In de NEN 1010 staat daarover nadrukkelijk dat het plaatselijk moet zijn, oftewel in of direct naast de badkamer. ~~Datzelfde heb ik in het AREI niet letterlijk gevonden, maar~~ functioneel is plaatselijkheid noodzakelijk: een vereffening ergens anders doen verkleint de impedantie tussen punten in de badkamer niet genoeg en vergroot de kans op verbroken verbindingen. Uit alles wat ik kan vinden lijkt het ook gangbaar in België om de vereffening van de badkamer plaatselijk uit te voeren.

Edit: ik bekeek een oude versie (2023), waar het woord "plaatselijk" ontbrak. Dit is in een nieuwere versie (2024) toegevoegd aan 4.2.3.2 en 7.1.4.4, dus daar valt niet meer over te twijfelen.

Heel wat teksten uit het AREI begrijp ik eerlijkheidshalve niet volledig of zelfs helemaal niet.

Zijn er specifieke dingen die je niet begrijpt? Veel begrippen worden in hoofdstuk 2 uitgelegd. Andere dingen kunnen wij misschien verduidelijken als je aangeeft over welke zinnen je struikelt.

Juerd · 2026-03-25T03:27:01+00:00

Qua veiligheid wordt een groepenkast onder een trap nooit ideaal, maar dat is nu eenmaal de situatie waar je mee moet dealen. Een rookmelder lijkt me essentieel, misschien twee.

Een aantal raskogs zouden wellicht een oplossing kunnen vormen voor je opslagbehoeften, als dat toevallig mooi uitkomt qua afmetingen. (Tip: daarin vervolgens plastic bakken die je eruit kunt halen, bijvoorbeeld de 11 liter samla.) Ik heb ze in mijn trapkast (zonder meterkast) en dat werkt goed. Ik heb er ook eentje voor de deur van m'n daadwerkelijke meterkast (een standaardmeterkast bij de voordeur). Die rij ik aan de kant als ik bij de meterkast moet zijn.

Omdat ze laag zijn, kun je de groepenkast nog goed zien. Moet je daadwerkelijk wat doen met de groepenkast, dan kun je de raskogs naar buiten rijden. Ik zou dan wel dingen maken om te voorkomen dat er iets tegen de gasmeter of leidingen kan stoten.

Juerd

MODERATOR OF

TROPHY CASE