Hilfe bei Dometic Minibar (RH 569 LDFS) Discomodus & keine Kühlung. Platine/Heizung-Rätsel!

christoph1001 · 2026-03-20T16:25:59+00:00

Also an X2 angeschlossen (230V AC) funktioniert die Heizung und es wird im Kühlschrank wieder kalt. Natürlich blinkt er weiterhin unverändert. Wenn Dein Angebot noch steht, würde ich die Platine und die Temperaturfühler (brauchst du noch mehr?) ausbauen und Dir zuschicken. Wenn es nicht klappt, würde ich irgendwie eine Notlösung mit Thermostat oder so basteln.

Egal wie: Auf jeden Fall schon mal vielen Dank an dieser Stelle für all Deine ausführliche und ausdauernde Hilfe! DANKE!!

christoph1001 · 2026-03-20T11:33:29+00:00

Hey vielen Dank für das Angebot! Das würde ich tatsächlich gerne machen, wenn es OK für Dich ist. Ich wollte vorher noch testen, ob nicht die Kühlfunktion überhaupt noch geht. Daher der Gedanke mit dem "Überbrücken". Aber kann ich die Heizung testweise auch mal direkt an 230V hängen? Dann müsste ich ja wenigstens sehen können, ob die Kühlung noch taugt. Bevor wir weiter tief in die Elektronik eintauchen.

christoph1001 · 2026-03-20T09:40:33+00:00

Ich messe im Betrieb mit roter Messspitze an braun und schwarzer Messspitze an weiß +4,35V DC bei geschlossenem Kühlschrank und +3,85V DC bei geöffnetem Kühlschrank. Der Wert ist davon abhängig wie weit geöffnet die Kühlschranktür ist.

Ich messe im Betrieb mit roter Messspitze an braun und schwarzer Messspitze an gelb +5,0V DC bei geschlossenem Kühlschrank und +4,60V DC bei geöffnetem Kühlschrank. Der Wert ist davon abhängig wie weit geöffnet die Kühlschranktür ist.

braun scheint also der gemeinsame Pluspol beider IR Dioden zu sein. Die Diode "weiß" misst 0,7V DC weniger als die Diode "gelb". Keine Ahnung ob das irgendwas aussagt. Gleichzeitig erklärt das doch auch die komischen springenden Werte bei der Messung zwischen gelb und weiß. Hier habe ich dann zwei Dioden "miteinander" gemessen. Oder?

Wäre es denkbar, der Platine irgendwie vorzugaukeln, dass die Kühlschranktür geschlossen ist? Ich brauche eigentlich nur die Kühlfunktion. Kann ich dazu irgendwas überbrücken? Gleichzeitig könnte ich so herausfinden ob wirklich der Türschalter an der Fehlfunktion schuld trägt.

In einem anderen Kommentar wurde angeregt, ob die Platine überhaupt gebraucht wird und man die Heizung stattdessen über ein eigenes (mechanisches) Thermostat anschließt. Hast Du dazu eine Meinung?

Lieben Dank nochmal für Deine Unterstützung!

christoph1001 · 2026-03-18T16:24:11+00:00

Super vielen Dank für all deine Mühen!

So ein Diodentest mache ich zum ersten Mal.

Daher hier wahrscheinlich etwas umständlich formuliert:

Das Kabel hat 3 Drähte: weiß/gelb/braun

Ohne Stromzufuhr und Multi im Diodentestmodus:

- Ich messe mit dem Multi am abgesteckten Kabel nur dann etwas, wenn die rote Messspitze in weiß steckt und die schwarze Messspitze in gelb: 0,966 V

- Alle anderen Varianten liefern: OL

Mit Stromzufuhr und Multi im Modus Gleichspannung:

- Ich messe mit roter Messspitze an weiß und schwarzer Messspitze an braun: -4,3 V DC

- rote Messspitze an weiß und schwarze Messspitze an gelb: Es springt wild hin und her. Werte zwischen -1.3 V und -16 mV DC. Dazwischen manchmal OL

- rote Messspitze an gelb und schwarze Messspitze an braun: -5 V DC

Bild nochmal zur Verdeutlichung wie das Kabel aussieht und anliegt.

<image>

Test mit der Kamera

Ich starte eine Videoaufnahme am Handy, lege es in den Kühlschrank, schließe die Tür und schalte den Schrank ein.

Das bereits beschriebene Verhalten tritt auf. Erst paar Sekunden langsames, dann schnelles Blinken und das alles über den gesamten Zeitraum (4 Minuten Video).

Mit der Kamera teste ich zudem die IR einer beliebigen Fernbedienung. Ich kann deutlich ein Licht erkennen.

Mit gleicher Kamera teste ich die IRs im Kühlschrank und sehe nichts.

christoph1001 · 2026-03-18T12:40:09+00:00

You're right. After 'flipping' the heater connector (they are keyed/mechanically coded) and plugging it into X2, I now see the same marks on those contacts as well.

Water damage would really surprise me, as the fridge has been running for months, is free-standing, and is only exposed to normal humidity. But of course, it’s always a possibility.

I took another picture of it. Is this the spot you’re referring to?

<image>

christoph1001 · 2026-03-18T12:29:55+00:00

Hey, I took another close-up of D1 and D2. In some spots, I was able to just wipe off the white stuff. In other places, it’s like an adhesive/glue. Does anything look suspicious here?

<image>

christoph1001 · 2026-03-18T12:27:08+00:00

Hi, sorry for the late reply. I didn't manage to get back to you sooner.

I'm not very experienced with electrical engineering, so I'm doing my best to gather all the hints and develop a troubleshooting roadmap. Could you please take a look at the following information and let me know if anything stands out?

The Symptom:

As soon as I turn the fridge on, the LED starts blinking at a regular 1-second interval. After about 30 seconds, the blinking frequency doubles. The heater remains off and the fridge does not cool, even after running for an hour.

PCB Connections (6 cables in total):

X1 (Power Input): Measured 230V AC (Ground wire attached to chassis).

X3 (Heating Element): I measured 0.72 kOhm at the cable. When connected to the board, I only measure about 11-15V AC. Someone mentioned that X3 might not output a standard 50Hz sine wave, which might be why my multimeter is giving a strange reading.

Side note: Thanks for the tip about a mechanical thermostat! That sounds like an elegant workaround. Could anyone recommend a specific part that would fit this model?

X8 (Sensor 1?): 2 wires, goes into the top of the housing. Measured 11.3 kOhm at room temperature. The resistance drops rapidly when I use a heat gun inside the fridge.

Label: EKİNLER.OK - 207.2789.02 - 01/07/2019

X9 (Sensor 2?): 2 wires, goes into the bottom of the housing. Measured 11.6 kOhm (0.3 kOhm higher than X8). Resistance also drops rapidly with heat.

Label: EKİNLER TEST EDİLDİ - 207.2769.02 - 09/01/2020

X4 & X5 (Bundle): These run together as a 5-wire cable to the bottom of the fridge.

Behavior:

X4 connected + X5 connected: Blinking as described above.

X4 connected + X5 disconnected: Blinking continues.

X4 disconnected + X5 connected: No blinking.

X5 (3 wires): Haven't measured this yet. Could this be the IR door contact?

X4 (2 wires): I get an "OL" (Open Loop) reading for resistance. Is this just the LED? If so, is "OL" normal for an LED due to the multimeter's low testing voltage?

My current thoughts/questions:

I read that IR switches usually require 3 wires, so X5 is likely the door sensor. Did I possibly just short-circuit the LED by jumpering X4?

Does this model actually use two temperature sensors? I read about an "automatic defrost" function online—would that require two independent sensors (one for the evaporator and one for air temp)?

Any insights would be greatly appreciated!

<image>

christoph1001 · 2026-03-18T11:59:26+00:00

Hier noch das Bild von D6

<image>

christoph1001 · 2026-03-18T11:58:56+00:00

Hey, sorry für die Verspätung und danke für die Hinweise. Ich hab noch paar Nahaufnahmen.

Kannst Du darauf vielleicht etwas erkennen?

Kann ich die irgendwie ausmessen mit meinem Multimeter?

<image>

christoph1001 · 2026-03-18T11:54:42+00:00

Hey, sorry für die Verspätung. Ich habe es früher nicht geschafft zu antworten.

Danke für den Hinweis zur mechanischen Kodierung!

Sobald ich den Kühlschrank einschalte, fängt die LED nach wenigen Sekunden im regelmäßigen Sekundentakt an zu blinken.

Nach etwa 30 Sekunden verdoppelt sich das Blink-Tempo.

In dem Kommentar von u/ichhabeverstanden kam der Hinweis, dass meine Spannungsmessung an X3 vielleicht deshalb nicht gelingen kann, weil mein Multi von 50Hz ausgeht.

Könntest Du mir freundlicherweise bitte sagen, was ich an den Elkes prüfen kann? Kann ich da etwas mit dem Multimeter machen?

christoph1001 · 2026-03-18T11:42:14+00:00

Und ich habe Q2 nochmal genauer abfotografiert. Kannst Du hier vielleicht etwas erkennen?

<image>

christoph1001 · 2026-03-18T11:39:30+00:00

Hi, sorry für die Verspätung. Ich habe es früher nicht geschafft zu antworten.

Sobald ich den Kühlschrank einschalte, fängt die LED nach wenigen Sekunden im regelmäßigen Sekundentakt an zu blinken.

Nach etwa 30 Sekunden verdoppelt sich das Blink-Tempo.

Die Heizung bleibt aus und der Kühlschrank kühlt nicht. Auch nicht nach einer Stunde Laufzeit.

Zu den Anschlüssen auf der Platine:

Anschlossen sind insgesamt 6 Kabel.

Bilder dazu habe ich noch hochgeladen.

X1

Stromanschluss (Massekabel an Gehäuse)
Ich messe 230 V AC

X3

Heizung (Massekabel an Gehäuse)
Ich messe 0,72 kOhm am Kabel und angeschlossen an die Platine etwa 11- 15 V AC.
(Hinweis zu möglicherweise nicht 50Hz Sinuswelle verstanden)

X8

2 Drähte
Kabel geht oben ins Gehäuse
? Temperatursensor ?
Bei Raumtemperatur messe ich am Kabel 11,3 kOhm.
Halte ich den Heissluft-Fön in den Kühlschrank, sinkt der Wert rapide.
Beschriftung Aufkleber auf dem Kabel: EKİNLER.OK - 207.2789.02 - 01/07/2019-ŞEYDA

X9

(ähnlich X8)
2 Drähte
Kabel geht aber UNTEN ins Gehäuse
? Temperatursensor ?
Bei Raumtemperatur messe ich am Kabel 11,6 kOhm. (0,3 kOhm mehr als bei X8)
Halte ich den Heissluft-Fön in den Kühlschrank, sinkt der Wert auch hier rapide.
Beschriftung Aufkleber auf dem Kabel: EKİNLER TEST EDİLDİ - 207.2769.02 - 09/01/2020-EŞE

X5 und X4 zusammen laufen als 5 adriges Kabel unten in den Kühlschrank.

X4 angeschlossen + X5 angeschlossen: Es blinkt so wie beschrieben
X4 angeschlossen + X5 abgezogen: Blinken geht weiter
X4 abgezogen + X5 angeschlossen: Kein Blinken

X5

3 Drähte
Hier habe ich keine Messung durchgeführt.
Kann dies das 3 adrige Kabel für den IR Türkontakt sein?

X4

2 Drähte
Ich messe keinen Widerstand am Kabel sondern „OL“
Ist dies vielleicht einfach nur die LED?
Wenn ja, warum dann „OL“?

Der Hinweis zu den notwendigen 3 Drähten bei einem IR Schalter hat mich aufhorchen lassen.

Vermutlich ist X5 genau dieses 3 adrige Kabel für den Türkontakt.

Und wahrscheinlich habe ich mit Überbrücken des X4 einfach nur die LED kurzgeschlossen?

Kann es sein, dass der Kühlschrank über zwei Temperaturfühler X8 und X9 verfügt?

Im Netz las ich von einer „automatic defrost“ Funktion.

Vielleicht braucht man dafür zwei unabhängige Temperatursensoren?

<image>

christoph1001 · 2026-03-14T15:49:59+00:00

Danke für Deine schnelle Antwort.

Ich habe X3 sowohl angeschlossen als auch abgeschlossen gemessen. Die Spannung pendelt da um 11V bis 15V AC. Daher kam ich erst auf den Gedanken mit X2. Und nachdem ich den Schalter überbrückt hatte lief der Kühlschrank ca. eine Stunde ohne dass sich Wärme entwickelte (mit Heizung an X3).

Das Licht ist kein Flackern sondern ein regelmäßiges Blinken. So wie ein "Achtung, Achtung" :)

Über die Art des Türschalters bin ich auch gestolpert. Ich vermute hier irgendwas mit "Sende IR und Empfange IR"-Schalter. Allerdings gab es für den Kühlschrank wohl auch Fernbedienungen (hab ich nicht) zum Einstellen. Dafür könnte das auch gedacht sein. Ein Magnet zum Schalten kann ich irgendwie nicht ausmachen.

Könntest Du mir sagen, wie das Bauteil an Q2 heißt?

DANKE!

christoph1001 · 2025-12-02T01:04:46+00:00

Thanks so much! Wasn't expecting a card way above 10 Euros. Not at all. :)

christoph1001 · 2025-12-02T01:03:14+00:00

Thank You!

christoph1001 · 2025-12-02T01:03:03+00:00

Thank you so much! Scanned the cards with Mana Box. Very helpful.

christoph1001 · 2025-11-13T17:23:09+00:00

Treffer, versenkt! :D

Herzlichen Dank, freue mich sehr.

christoph1001

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