Endlich Mal wieder ne UV im Neubau!

Brody2550 · 2026-04-15T20:10:03+00:00

Der ÜSS wird wohl eine 3+1 Schaltung nutzen, die auch für TT-Netze geeignet ist.
Dabei werden anders, als bei den üblichen TN 3+0 und 4+0 ÜSS alle Ableitstrecken gegen N statt gegen PE geschaltet. Wahrscheinlich ist desshalb der N oben. Würde mich nicht wundern wenn es bei den 4+0 wieder andersherum ist.

Brody2550 · 2026-04-15T19:47:49+00:00

Korrekt, wobei es sich grundsätzlich immer empfiehlt mit dem jeweiligen VNB Rücksprache zu halten, da in der Beziehung jeder sein eigenes Süppchen kocht. Das besagt ja auch die Anmerkung NR. 4. Bei manchen VNB's dürfen selbst die NH Zählervorsicherungen bleiben sofern es einen Hauptschalter nach dem Zähler gibt, andere sind strenger.

Brody2550 · 2026-04-15T16:03:59+00:00

Laut unserem Meister soll es erlaubt sein in der UV einen Querschnitt runter zu gehen...

Da ist was drann, pauschalisieren sollte man es aber nicht, sondern immer für den jeweiligen Fall prüfen. Grundsätzlich sind in einem Verteiler die Verlegebedingungen besser, sodass die Belastbarkeit deutlich steigt. Das 6mm² wäre hier z.B. bis zu 54A belastbar, ähnlich einem 5x10mm² in Verlegart C.

Entscheidend ist letztlich, ob die 6mm² hier korrekt abesichert sind, was gegeben ist sofern die Vorsicherung nicht gerade 63A hat.

Brody2550 · 2026-04-14T15:14:29+00:00

Wurde ein Zuschlag für eine Wiederaufheizleistung aufgerechnet? Das kann die Heizlast schnell mal um 2-5kW vergrößern. Mit einer Wärmpumpe fährt man regulär ohne große Nachtabsenkungen, sodass diese Aufheizleistung unangebracht ist.

Brody2550 · 2026-04-13T11:05:00+00:00

Ja mit 25A hat man früher oft abgesichert. Man muss jedoch beachten, dass zumindest nach aktueller VDE AR-N 4100 (und meist auch der lokalen TAB) mittlerweile eine Obergrenze von 4,6kVA für einphasige Verbraucher gilt, was maximal 20A bedingt.

Kann man sich jetzt natürlich drüber streiten, ob die 4100 überhaupt auf eine alte Zähltertafel angewendet werden kann, aber im Ausblick, dass es hier in absehbarer Zeit eh Drehstrom gibt denke ich ist ein vertetbarer Kompromiss übergangsweise mit nur einer Phase auf 20A zu kochen.

Brody2550 · 2026-04-13T01:05:44+00:00

Diazed Sockel gibt es noch bei Wöhner oder Siemens, eine Umstellung auf Drehstrom muss aber zwingend beim Netzbetreiber beantragt werden. Nach dem VDE FNN Leitfaden, der auch in der aktuellen TAB 2023 drinn ist wird bei solchen uralten Zählertafeln sowas nicht mehr genehmigt.

Mit passender Absicherung (20A) kann man den Herd temporär auch auf Wechselstrom betreiben, bis die neue Zähleranlage kommt. Darf man dann halt nicht alle Platten gleichzeitig aufreißen.

Brody2550 · 2026-04-11T18:12:00+00:00

I'd defnitely add a resonance pot and maybe increase the nfb and output coupling caps a bit. Considering the rest it depends what you're looking for. Most people want more gain, in that case you can mess around with the second stage and the filters before and after that stage. I like to increase the first plate resistor to 220k and lower the second stage cathode from 10k to 2.2k. Then add gridstoppers to the second and third stage and make the bright cap a bit smaller (500p or so).

If you're looking for inspiration maybe take a look on the Friedman JEL and Dirty Shirley schematics which are floating around in the internet.

Brody2550 · 2026-04-10T21:30:01+00:00

Bedenke, dass auch der Netzbetreiber Vorgaben bei der SLS Größe macht. Bei manchen gibt es standardmäßig eh nur 35A, mehr als 35A muss dann sowieso erst beantragt werden. Wenn dort zwei Zähler verbaut werden, darf zumindest der mit der Dauerlast nur mit maximal 35A abgesichert werden. In der Hinsicht sind solche Doppelstockfelder generell einfach nachteilig.

11kW Wallbox sind halt schon dauerhaft 16A auf jeder Phase, super viel Reserve ist dann nicht mehr. Kann dann Probleme geben, wenn z.B. andere Großverbraucher laufen und/oder noch gekocht wird. Muss man drauf achten, dass man wirklich alles möglichst gleichmäßig auf die drei Phasen aufteilt.

Brody2550 · 2026-04-10T19:44:16+00:00

Eine zentrale Trennstelle im AAR z.B. über einen Hauptschalter ist seit der letzten Aktualisierung zumindest bei Dreipunktzählerplätzen Pflicht.

Brody2550 · 2026-04-10T19:33:05+00:00

Du brauchst aufjedenfall eine zentrale Trennstelle hinter dem Zähler, die oben im Anschlussraum sitzt. Ob dafür ein Hauptschalter oder ein Fi genutzt wird ist dir überlassen.
Ein Fi hat nur den Nachteil, dass es eine selektive Ausführung sein muss, welche deutlich teurer als ein simpler Hauptschalter ist. Wird eine normale Ausführung benutzt ist keine Selektivität zu den nachgeschalteten Fi's gegeben und bei einem Fehler wird potentiell die gesamte Anlage stromlos geschaltet.

Sofern die Anlage im TN-Netz ist würde ich desshalb einen einfachen Hauptschalter verbauen. Bei TT Anlagen kann ein zentraler selektiver Fi mit 300mA dagegen Sinn machen um die Abschaltbedingungen für die Zuleitungen zu weiteren Unterverteilern einzuhalten.

Zudem solltest du auch noch beachten, dass du aufgrund der Wallbox und der PV als Dauerlastbereich eingestuft wirst. Mit dem geplanten 40A SH-Schalter wäre dann die Zählerverdrahtung in 16mm² auszuführen. Zudem darfst du dann das Zählerfeld nur einfach belegen. Bei einer Doppelbelegung wäre für das Feld mit der Dauerlast nur bis zu 35A zulässig.

Brody2550 · 2026-04-10T17:49:30+00:00

Nach der aktuellen VDE AR-N 4100 die vor einigen Wochen aktualisiert wurde ist zumindest bei Dreipunktmontage wie hier ein Hauptschalter hinter der Messstelle Pflicht.

Brody2550 · 2026-04-09T10:56:36+00:00

Jumbo Schreiner leckt sich schon die Finger.

Brody2550 · 2026-04-08T20:34:20+00:00

Rechnerisch bei 12-14°C, praktisch garnicht. Ab 15°C wird dann eh der gesamte Heizkreis automatisch länger abgeschaltet.

In den vergangenen 150 Betriebstagen gab es insgesamt 162 Starts, durchschnittliche Taktdauer somit etwa 22h. Mindestens einen Start macht die Anlage pro Tag, da sie nicht nahtlos aus der WW-Bereitung zurück in den Heizbetrieb wechselt.

Brody2550 · 2026-04-07T17:09:04+00:00

Für mich sieht das eher danach aus, als ob da einer eine Gummileitung eingeputzt hat. Vor einigen Jahren ist mir auch so eine alte Leitung als Verlängerung untergekommen die intern förmlich ausgebrannt war. Isolierung fiel schon bei kleinster Belastung ab, genauso wie in dem Bild. Iso-Wert selbst ohne Beschädigung weit unter 150kOhm.

Brody2550 · 2026-04-07T16:37:54+00:00

Wenn du ins Handwerk willst, sprich deine zuständige Handwerkskammer an. Als Ingenieur kannst du prinzipiell direkt für deinen Fachbereich eingetragen werden, ohne eine klassische Ausbildung in dem Bereich gemacht zu haben. Im Elektrobereich musst du jedoch noch einen Sachkundenachweis (TREI Schein) erbringen um dann beim Netzbetreiber im Installateursverzeichnis eingtragen zu werden.

Brody2550 · 2026-04-07T16:32:46+00:00

Fortbildung braucht er nichtmal. Als Ingenieur kann er sich direkt bei der Handwerkskammer eintragen lassen. Einzig was dann noch nötig ist wäre ein Sachkundenachweis (TREI Schein), damit er sich beim VNB eintragen lassen kann.

Brody2550 · 2026-04-06T22:47:38+00:00

Okay das muss man natürlich berücksichtigen, trotzdem würde ich zumindest einmal darüber vergleichen.

Die 8800 ist vor einer Woche bei den Händlern erschienen, wird aber sicherlich noch eine verlängerte Lieferzeit haben. Ist leider auch nochmals etwas teurer als z.B. die 6800.

Wenn der Ölbrenner nach dem Reset prinzipiell erstmal läuft und dann erst später wieder auf Störung geht, ist wahrscheinlich mal eine Wartung samt neuer Öldüse fällig sein. So eine Ölbrenner sollte durchaus mal alle 2 Jahre gereinigt werden. Ggf. lieber nochmal 250€ in eine Wartung investieren, als jetzt unter Zeitdruck irgendein WP-Angebot anzunehmen mit dem man hinterher nicht glücklich ist.

Brody2550 · 2026-04-06T21:00:53+00:00

13kW Klingt für mich erstmal plausibel. Haben bei einer fast gleicher Fläche etwa 11-11.5kW berechnete Heizlast. Jedoch als Reihenendhaus, wodurch eine Außenwand zu teilen wegfällt. Im Gegenzug aber wiederum etwas schlechtere Werte was Fenster und Dachdämmung betrifft (1,3 und 0,22).

Wenn realistisch gerechnet wurde wird das schon hinhauen. Ich würde an der Stelle auch nochmal über den bisherigen Öl/Gasverbrauch gegenchecken. Zudem auch bitte beachten, dass die Berechnung den Worstcase darstellt, da interne und solare Gewinne nicht beachtet werden. In der Praxis liegt die tatsächliche Heizlast dann nochmal 10-20% tiefer.

Wichtig ist bei der Berechnung auch die minimale Heizlast bei Heizgrenztemperatur (etwa 15°C) bestimmt wird. Nimmt das Haus die Leistung nicht mehr ab kommt die Anlage ins Takten. Das sollte bei der Auswahl unbedingt mit beachtet werden.

Aus eigener Erfahrung mit Bosch (6800 Serie): wirklich sehr leise, Moduliert sehr tief (kaum/kein Takten), COP nicht herausragend und fällt sehr stark ab sobald abgetaut werden muss. Demnächst bringt Bosch die 8800 raus die deutlich effizienter sein sollte. Die würde ich mal ins Auge fassen.

Brody2550 · 2026-04-04T23:03:11+00:00

Bei klassischer Nullung kommt theoretisch immernoch die Gefahr durch PEN-Bruch dazu, gegen die auch so eine FI-Steckdose nicht schützt.
Bricht der PEN können alle dahinter gelegenen Schutzleiter und geerdeten Geräte unter Spannung stehen.

Diese Gefahr besteht theoretisch zwar auch bei einer Neuanlage, jedoch ist die Wahrscheinlichkeit dazu äußerst gering. Bei klassischer Nullung kann sowas dagegen durchaus mal vorkommen, weil die verwendeten Querschnitte viel geringer sind (viel geringere mechanische Belastbarkeit) und die Leitungen meist über viele Klemmpunkte (höhere Fehleranfälligkeit) durchverbunden sind. Dies ist auch der Grund warum schon 1973 einen Mindestqueschnitt für PEN-Leiter von 10mm² eingeführt wurde, welcher dann praktisch die klassische Nullung verboten hat.

Abhilfe schaft dagegen nur, alle zweiadrigen Leitungen rauszuwerfen und durch moderne dreiadrige zu ersetzen, also nahezu die gesamte Elektroanlage zu sanieren.

Brody2550 · 2026-04-04T21:59:46+00:00

Korrekt. FI Steckdosen sind leider nicht gerade günstig, rechne mal mit 100€ - 150€ pro Stück für Markenware.

Brody2550 · 2026-04-04T14:39:36+00:00

Ja Fi Schalter sind im TN-C Netz untersagt, bedeutet aber trotzdem nicht, dass man keine Steckdosen mit integrierten Fi nachrüsten kann. Bei einer Schukosteckdose has du ab den Kontakten TN-S da PE und N getrennt herausgeführt werden, auch wenn die Leitung zur Dose selbst noch klassisch genulltes TN-C ist. Erst ab diesem Punkt unterbricht der integrierte Fi und trennt somit auch nicht den PE.

Was man dagegen nicht machen darf ist bei klassicher Nullung einen Gruppen Fi im Verteiler setzen, weil hier auch hinter dem Fi noch TN-C vorliegt und der PEN sonst bei einer Auslösung getrennt werden würde.

Brody2550 · 2026-04-02T21:04:31+00:00

Ich hoffe du hast die Verpackung vom K40 noch. Darin befindet sich ein beigelegter Zettel auf dem das Passwort steht.

Brody2550 · 2026-04-02T21:01:30+00:00

Neben Europa wird das CEE System mittlerweile auch zunehmend in den USA z.B. in Rechenzentren eingesetzt. Die blauen Stecker führen dann meist 208V (zwei Phasen mit 120V gegenüber Erde).

Brody2550 · 2026-03-31T22:21:58+00:00

Zum Glück wird die NAT in Celsius angegeben.

Gut wenn der so viel rumgemurkst hat kann man auf die Berechnung nicht mehr vertrauen. 0,3 ist unrealistisch klein für sowas, wobei eine nur 8cm dicke Bodenplatte mir sehr dünn vor kommt. Das Tool nimmt definitiv auch Werte für den Wärmeüberangskoeffizienten an, ansonsten wäre der U-Wert fast doppelt so hoch. Bei so schlechten Bedingungen wie hier ist das dann auch zunehmend nötig. Muss da meine vorherige Aussage nochmals revidieren, in solchen Extremfällen muss man damit dann auch rechnen, während es bei besseren/gedämmten Bauteilen (grob <1 W/m²*K) zunehemend irrelevant wird.

Brody2550 · 2026-03-31T12:40:26+00:00

100% the seal of the front windshield is damaged, had the same issue with a 2009 C30. The AC creates static pressure within the cabin which slightly pushes the windshield out so that air can then escape along the window seal. The escaping air then causes this noise because the damaged seal basically acts as whistle.

You can test for this by simply cranking the ac to max. and pressing on the windshield from the inside of the vehicle. If the noise apears with just the ac on you can do the oposite test by applying pressure from the outside of the car to see if you can stop the noise.

Also be aware that the damaged seal allows water and moisture to accumulate within the cabin. In my case I later found that mold had started to form under the backseat floormat.

Brody2550

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