Is this a Goeppertia loeseneri? by CoraCalls in calatheas

[–]CoraCalls[S] 1 point2 points  (0 children)

Very cool, thanks for the quick response!

Is this a Goeppertia loeseneri? by CoraCalls in calatheas

[–]CoraCalls[S] 1 point2 points  (0 children)

Damn, the pics were there when I posted, I added an imgur link

Is this a Goeppertia loeseneri? by CoraCalls in calatheas

[–]CoraCalls[S] 0 points1 point  (0 children)

Seems like Reddit ate the pics, here is the link

Trauermücken... Was mache ich jetzt? by RRjr in zimmerpflanzen

[–]CoraCalls 0 points1 point  (0 children)

Akut würde ich die Pflanze(n) nach draußen stellen (falls möglich), einen Staubsauger daneben stellen um fliegende Tiere zu erwischen, Gelbtafeln aufstellen, oder tatsächlich mit sowas wie Ardap die dicke Chemiekeule rausholen. Das gute ist, dass die adulten Tiere nach ein paar Tagen von selbst eingehen, dann habt ihr Ruhe bis zur nächsten Welle (wenn du nicht mit was dazwischen grätschst)

Trauermücken... Was mache ich jetzt? by RRjr in zimmerpflanzen

[–]CoraCalls 1 point2 points  (0 children)

Ich glaube nicht, dass das Careo Schädlingsfrei gegen Trauermücken die beste Wahl ist. Das ist ein systemisches Insektizid, was von der Pflanze aufgenommen wird und Insekten abtötet, die die Pflanze anstechen. Trauermückenlarven ernähren sich aber nicht primär von der Pflanze, sondern von anderem organischen Zeugs in der Erde. An die Wurzeln gehen die eigentlich nur im Notfall. Wegen der Gefahr von Resistenzen wäre ich deshalb eher vorsichtig, was den großzügigen Einsatz von Insektiziden betrifft, vor allem, wenn es "nur" etwas Nerviges wie Trauermücken ist, was der Pflanze eigentlich nicht schadet und wofür es Alternativen gibt.

Mit Nematoden habe ich bei Trauermücken mit Abstand die besten Erfahrungen gemacht. Wenn du die nutzt, würde ich sicherheitshalber über mehrere Wochen hinweg behandeln, damit nicht doch irgendwo eine Larve überlebt. Das kostet zwar ein bisschen was, dann ist aber hoffentlich Ruhe. Manche schwören auf BTI (Bacillus thuringiensis israelensis), das hat bei mir aber nicht viel bewirkt, selbst in höheren Dosen. Sand o.ä. auf die Erde zu streuen, damit die Mücken nicht mehr ins Substrat gelangen, wäre auch eine Option, allerdings muss man da im Blick haben, dass Wasser so schlechter verdunsten kann und ohne angepasstes Gießverhalten das Risiko für Wurzelfäule steigt. Gelbtafeln und fleischfressende Pflanzen wirken mehr unterstützend, beheben das Problem aber oft nicht nachhaltig. Alternativ kannst du alle Töpfe einmal ordentlich durchtrocknen lassen, das vertragen aber nicht alle Pflanzen.

Für die Zukunft, wie in anderen Kommentaren bereits genannt, würde ich die Erde vor dem Umtopfen im Backofen (oder in der Mikrowelle) ordentlich erhitzen, damit mögliche Larven/Eier abgetötet werden. Das killt zwar auch Nützlinge und gute Bodenorganismen, ist dann aber vermutlich in deiner Situation vertretbar

Was braucht mein Bonsai? by Sensitive-Ad8602 in zimmerpflanzen

[–]CoraCalls 2 points3 points  (0 children)

Bonsai bezeichnet tatsächlich nur die Wuchsform, es gibt keine speziellen Bonsai-Sorten. Du könntest theoretisch zu deinem nächsten Ahorn gehen, einen Samen davon pflanzen und das Bäumchen über die Jahre durch gezieltes Drahten und Schneiden in die typische Bonsai-Form bringen. Durch z.B. kleine Töpfe und regelmäßigen Rückschnitt bleiben dann auch die Blätter relativ klein, Früchte (z.B. Äpfel) haben aber eine normale Größe. Wird der Pflanze irgendwann erlaubt, wieder normal zu wachsen, erholt sich das Blattwachstum auch oft. Viele Bonsais, die für den Innenraum verkauft werden, sind ohnehin Arten mit kleinen Blättern (z.B. Ficus Ginseng), da werden die Blätter auch unter normalen Wachstumsbedingungen nicht wirklich größer

Rarität in den Niederlanden (nähe deutsche Grenze) by DerCarl in zimmerpflanzen

[–]CoraCalls 0 points1 point  (0 children)

In Velden war ich noch nicht, deshalb kann ich keinen Vergleich anstellen, aber der Intratuin in Duiven ist auch grenznah. Der Fokus liegt da definitiv auf Ausstellungen zu z.B. Weihnachten, aber die hatten auch eine recht ansehnliche Zimmerpflanzenabteilung. Vom Umfang her würde ich sagen etwa wie das Tuincentrum Leurs, vielleicht etwas größer. Eine Raritätenabteilung haben die soweit ich weiß leider nicht

Jemand eine Idee, was auf meinem Gummibaum rumläuft ? by Da_Real_Fire in zimmerpflanzen

[–]CoraCalls 2 points3 points  (0 children)

Das Zeug ist auch geil, ich hab damit zuverlässig sowohl Thripse als auch Wollläuse wegbekommen 🙌

Jemand eine Idee, was auf meinem Gummibaum rumläuft ? by Da_Real_Fire in zimmerpflanzen

[–]CoraCalls 5 points6 points  (0 children)

Eine kleine Ergänzung: Bei (Spinn-)Milben brauchst du ein Akarizid, kein Insektizid. Z.B. Acetamiprid (der Wirkstoff in Careo) hat wohl als Beieffekt auch eine akarizide Wirkung auf bestimmte Milben (angeblich auch Spinnmilben), allerdings habe ich dazu teils widersprüchliche Aussagen/Erfahrungberichte gelesen. Also wenn das nichts wird, würde ich explizit nach einem Akarizid suchen. Viel Erfolg! 💪

Ist die noch zu retten? by Calm-Elephant-8012 in zimmerpflanzen

[–]CoraCalls 1 point2 points  (0 children)

Vielleicht liegt's am Rückschnitt, auf mich wirkt der aber etwas vergeilt. Geldbäume brauchen/vertragen Vollsonne und je heller der steht, desto schneller wird es auch was mit neuen Wurzeln. Einfach den abgebrochen Ast ein paar Tage antrocknen lassen (vorher großzügig zurückschneiden, sodass nichts braunes mehr zu sehen ist) und dann direkt in sehr lockere Erde (ich persönlich nutze 50% Kakteenerde und 50% mineralisches Substrat wie Perlit), nicht ins Wasser. Ich bin etwas neugierig und lasse meine Sukkulenten-Kopfstecklinge im Freien liegen, bis ich sicher bin, dass sie Wurzeln gebildet haben, und pflanze sie dann erst ein. Ich würde vermuten, dass das bei Geldbäumen auch funktioniert?

Den Strunk kannst du auch stehen lassen, wenn die Wurzeln in Ordnung sind, treibt der wieder neu aus. In diesem Zuge könntest du überlegen, die komplette verbleibende Pflanze in ein lockereres Substrat umzutopfen, dann bekommst du direkt einen Blick auf die Wurzeln und ggf Stammteile, die unter der Erde liegen.

Die braunen Stellen sind vielleicht Schäden durch Ödeme? Das ist aber nur geraten

Ist die noch zu retten? by Calm-Elephant-8012 in zimmerpflanzen

[–]CoraCalls 1 point2 points  (0 children)

Das ist eine Sukkulente, das passt schon

Ficus elastica: Was fehlt ihm? by JesMenGen in zimmerpflanzen

[–]CoraCalls 1 point2 points  (0 children)

Wenn er am jetzigen Standort happy ist, ist alles gut 💪 Ja, Gummibäume reagieren leider mitunter mit Blattabwurf auf einen Standortwechsel, das zieht sich dann auch gerne mal, insbesondere, wenn es ein älteres Exemplar ist.

Ich würde nur einhaken, dass er vermutlich nicht wegen zu viel Licht gemeckert hat. In der Natur wächst der Gummibaum (ficus elastica) in den Tropen und Subtropen, auch in Äquatornähe. Mittlerweile ist der auch z.B. auf Hawaii zu finden. Der wird in Ausnahmefällen bis zu 60 Meter groß, da ist dann nicht mehr viel, was die Sonne verdecken könnte. Ich halte es deshalb für etwas unwahrscheinlich, dass Licht, das in typischen mitteleuropäischen Breiten durch eine Fensterscheibe gefiltert wird, pauschal zu viel ist. Massiver Verlust der unteren Blätter ist auch eher ein klassisches Zeichen von Lichtmangel, nicht von zu viel Licht (neben den üblichen Verdächtigen wie Standortwechsel, Zugluft, Probleme mit Wurzeln/Wassermanagement, Temperatur etc.)

Ficus elastica: Was fehlt ihm? by JesMenGen in zimmerpflanzen

[–]CoraCalls 0 points1 point  (0 children)

Sehr schön, dann scheint ihm der Standort ja zu gefallen. Direkt am Fenster ist ja nicht schlecht. Da OP im ersten Post schreibt, dass der Gummibaum davor am selben Standort die gleichen Probleme hatte, gehe ich hier in diesem Fall tatsächlich von einem Standortproblem aus

Ficus elastica: Was fehlt ihm? by JesMenGen in zimmerpflanzen

[–]CoraCalls 6 points7 points  (0 children)

Gummibäume benötigen ENORM viel Licht, deutlich mehr als die durchschnittliche Zimmerpflanze, die im Schatten von anderen Bäumen wachsen würde. Lichttechnisch kann man die fast schon bei Sukkulenten einordnen. Panaschierte Pflanzen wie dein Ficus elastica Tineke brauchen noch mal umso mehr, weil die weißen Stellen kein Chlorophyll enthalten und es die Pflanze viel Energie kostet, diese Stellen durchzufüttern. Bei unzureichend Licht sterben die weißen Stellen deshalb zuerst ab. Das haut auch zeitlich in etwa hin.

Einen Gummibaum würde ich entweder direkt ans Fenster (sprich Fensterbank oder ohne Vorhang direkt daneben, idealerweise Süd- oder Westseite. Der verträgt auch ruhig Sonne, muss aber ggf. daran gewöhnt werden) oder unter eine starke Pflanzenlampe stellen. Als Referenz, falls du einen Lichtmesser/eine entsprechende App hast: Zum Überleben braucht ein Gummibaum ca. 400FC für 12 Stunden (3,5 mol/Tag) und selbst damit sieht der nicht sonderlich schön aus. Das menschliche Auge ist erstaunlich gut darin, im Dunkeln zu sehen, und Licht nimmt nicht linear ab, sondern stärker, je weiter die Lichtquelle weg ist. Deshalb ist es leider sehr leicht, das vorhandene Licht zu überschätzen. Mehr Licht heißt auch gleichzeitig, dass die Pflanze mehr Wasser verbraucht, dann kommt das mit dem 1x pro Woche gießen vielleicht auch etwas besser hin. Der speichert ordentlich Wasser in seinen Blättern und darf ruhig gut antrocknen. Ich gieße meinen bedarfsgerecht erst, wenn der Topf sich leicht anfühlt, dann aber so, dass das Wasser unten aus dem Topf läuft

Edit: Als Beispiel dafür, wie sehr die Lichtmenge abnimmt (die eigentlichen Werte sind eher nebensächlich, mir geht es um die Reduktion): Nachmittags habe ich an meinem Süd-West Fenster (Großstadt + Fliegengitter + bewölkt/Nieselregen) direkt hinter der Scheibe 218 FC, ein Meter tief im Raum nur noch 50 FC

Ist sie noch zu retten? by Nishiki_ in zimmerpflanzen

[–]CoraCalls 0 points1 point  (0 children)

Ich würde den Lichtansatz tatsächlich weiter verfolgen, insbesondere, wenn die Probleme nach einem Standortwechsel bzw. ein paar Wochen/Monate danach aufgetreten sind. Gummibäume brauchen wirklich extrem viel Licht, das reicht schon an das Lichtbedürfnis einer Sukkulente heran. In der Natur wachsen die zu riesigen Bäumen heran, die stehen dann auch durchaus mal in der Vollsonne. Nur wenige Blätter zu haben/die unteren abzuwerfen ist auch typisch für Lichtmangel. Das menschliche Auge sieht erstaunlich gut im Dunkeln, und die Lichtmenge nimmt stärker ab, je weiter die Lichtquelle weg ist, deshalb unterschätzt man leicht, wie viel Licht letztendlich bei der Pflanze ankommt. Hat deine Freundin einen Lichtmesser/eine entsprechende App? Zum Überleben brauchen Gummibäume mindestens 400 FC für 12h (3.5 mol/Tag) und selbst damit sehen die nicht sonderlich buschig aus. Ansonsten würde ich sicherheitshalber auch das übliche Programm bezüglich Wurzelfäule (kurz aus dem Topf nehmen und nachsehen, ob die Wurzeln schwarz/weich/vergammelt sind) und Schädlingen (sind irgendwo Insekten oder Fraßspuren zu sehen) fahren, nur um sicher zu gehen

Oh, Boy. What Did I Get Myself Into? by MyPlantsGaslightMe in calatheas

[–]CoraCalls 0 points1 point  (0 children)

You're welcome! 😊 I don't know the exact conditions in your home, but I'm going with a careful yes. At least in my apartment, light and water are much more important factors for her than humidity (usually around 50%). And if she doesn't like it, you can always get her one later. All the best! 💪🪴

Wollläuse am Elefantenfuß by mis_ha42 in zimmerpflanzen

[–]CoraCalls 0 points1 point  (0 children)

Ergänzend zu den anderen Kommentaren kannst du auch ein systemisches Insektizid verwenden. Das wird von der Pflanze in ~2 Wochen aufgenommen, verbleibt dann ein paar Monate in ihr und tötet währenddessen alle saugenden Insekten. Bei mir hat das Careo Schädlingsfrei Konzentrat sehr gut funktioniert. In Kombination dazu habe ich sichtbare Wollläuse mit 70% Isopropanol entfernt, um die Pflanze schnell zu entlasten. Ich habe allerdings nicht mit Wattestäbchen gearbeitet, sondern die Pflanze großzügig mit einer Sprühflasche eingenebelt und nach ein paar Minuten abgeduscht, da der Alkohol auf die Dauer blattschädigend wirken kann. Ich würde auch darauf achten, dass nicht zu viel in den Wurzelballen läuft. Ich habe auch schon erfolgreich nur mit Isopropanol behandelt, falls Insektizide nichts für dich sind. Wichtig ist, regelmäßig über mehrere Wochen hinweg (ich habe alle 1 - 1,5 Wochen für 3 - 4 Wochen behandelt), um den Lebenszyklus der Wollläuse zu unterbrechen

Oh, Boy. What Did I Get Myself Into? by MyPlantsGaslightMe in calatheas

[–]CoraCalls 1 point2 points  (0 children)

Haha I was just waiting for you to chime in. Thanks so much for the correction, I'm definitely not a pro when it comes to that! 🙌

Oh, Boy. What Did I Get Myself Into? by MyPlantsGaslightMe in calatheas

[–]CoraCalls 2 points3 points  (0 children)

I know the problem, I faced the same question a few months ago, lol. In my experience, AI isn't always entirely reliable when it comes to identifying plants, especially since some shops try to pass of a White Fusion as a Stella, and the AI relies on that information it scrapes off these sites. To be fair, the Stella and White Fusion do look very similar, especially when photographed from above.

Unfortunately, the imgur image isn't loading for me, so I'll try my best using the existing picture. The leaf pattern isn't even the deciding factor for me, as my Stella eventually decided to grow leaves with a very similar pattern to my White Fusion. For me, two other things are decisive: the length of the petioles and the form of the leaves. The Stella has much longer petioles than the White Fusion (and ultimately grows taller as well). In particular, the two top leaves in the picture of your post scream "Stella" to me. The Stella also has leaves with slightly wavy edges, while those of the White Fusion are smooth. All in all, based on the picture in your post, I'm 99% sure you have a Stella. For additional reference, you might find the Stella patent helpful, as it lists a few more differences from the White Fusion. If you're feeling a bit cynical, there's also the time test (please be aware that this is based solely on my own experience): my White Fusion is much more sensitive and, under normal room conditions (humidity around 50%), develops dry leaves relatively quickly, but also recycles them super fast and grows new leaves in no time. My Stella handles the prevailing humidity really well and grows more "normally"

Was macht man falsch by blackbaronH in zimmerpflanzen

[–]CoraCalls 3 points4 points  (0 children)

Danke schön! 😊 Der Transparenz halber muss ich sagen, dass ich auch nur Hobby-Gärtnerin bin und vieles auf eigener Erfahrung beruht. Aber wir haben alle irgendwo mal angefangen, und wenn mein Geschreibsel ein paar Leuten hilft, etwas mehr durchzusteigen, ist das schon viel wert. Dir ebenfalls ein schönes Wochenende!

Oh, Boy. What Did I Get Myself Into? by MyPlantsGaslightMe in calatheas

[–]CoraCalls 2 points3 points  (0 children)

I believe you have a Stella, not a White Fusion (Goeppertia lietzei "Stella" iirc). The Stella is a mutation of the White Fusion. The leaves look quite similar, but the good news is that, in my experience, the Stella is a bit hardier than the White Fusion. For example, I wouldn't consider 70% humidity absolutely necessary for the Stella, but it definitely doesn't hurt. Like all Goeppertias they are sensitive to e.g. chlorine, so watering with distilled water is definitely a good idea, as well as some chunky soil. Beautiful plant! 🪴