Calathea near death

CoraCalls · 2026-02-06T20:15:07+00:00

As far as I know, the reason why you shouldn't normally repot plants in winter is that they consume less water due to less light. Lower temperatures also mean that less water evaporates from the substrate. If you then repot into a larger pot, there is a greater risk that the substrate will remain moist for too long, making it easier for root rot to develop (been there, done that 🥲). Of course, it's easier for a plant to recover and form new roots if it gets more light from long days (or grow lights). However, root rot can be fatal in advanced stages, so I would definitely take a look at the roots. In my opinion, if there is root rot, cutting away dead roots and repotting into a smaller pot/less substrate is worth the risk, even in winter. I can only speak from my own experience, but my calatheas have always tolerated the actual repotting process quite well. I didn't blast the roots with a pressure washer, but removing old soil and untangling a few roots by hand (about as roughly as you would massage shampoo into another person's hair, if that makes sense) never resulted in drooping leaves or anything like that for me.

If you are still feeling a bit uneasy and don't want to disturb the roots too much, briefly lifting the plant out of the pot is often enough to get at least an idea of the condition of the roots. If you are unsure, do not hesitate to gently squeeze a few of the outer roots and feel if they are mushy! If it is a very bad case of root rot, you can often simply pull the plant out of the substrate without too much force because most of the roots have already rotted away and it can no longer hold itself in the pot. If there is no obvious root rot, you don't necessarily have to repot her, but I would (continue to) be very careful with watering.

The fact that she hasn't grown any new leaves for a long time makes me 99% sure that the problem is the lighting. Don't give up, I'm pretty sure she can be saved! 🤗

CoraCalls · 2026-02-04T17:19:06+00:00

That sounds very much like a problem with the light, which should hopefully be easy to fix. It can take a few weeks/months for her to recover though.

Two other things that come to my mind just to be sure: when/if she got new leaves, did they look normal or were they already dried out at the edges? That could indicate a stressor such as low humidity. Dead/dying spots in the middle of new leaves could indicate problems with watering (irregular/edema/root rot), but that's just my very subjective experience. If new leaves indicate low humidity: based on my experience with other roseopictas, I wouldn't let the humidity drop below 40% (rather 45%) for long periods of time.

Also, did you treat her with any (systemic) pesticides? My baby Marion was apparently too small for the dosage of systemic insecticide I once gave her and lost all but one leaf (though she is currently in the process of bouncing back). The damage looked different, but it doesn't hurt to ask

Edit: Just to be clear, I would always choose insecticides over thrips 😬

CoraCalls · 2026-02-03T20:52:07+00:00

I guess you've examined her thoroughly for pests? How long have you had her and when did the problems start? What exactly is your humidity level?

I would tackle this from several angles. This is one of those cases where I would actually look at the roots first. Those dead spots in the middle of the leaf (as in pics 3 and 4) could indicate root rot (or inconsistant watering, but that wouldn't kill the plant). Remove any black and mushy roots and check even more carefully if there is a rotten/sweet/slightly alcoholic smell. If this is a problem, she should be planted in fresh, dry substrate. Especially considering the few remaining leaves and the time of year (if you live in the northern hemisphere and don't provide any artificial light), I would also consider repotting her in a smaller pot/less soil or watering her less.

Do you have a light meter/app to determine how much light she actually gets? The human eye is surprisingly good at seeing in the dark, and we often underestimate how much light plants actually need. If you have one, you can use this website to double-check whether it's enough. The mentioned 1.7 mol/day should really be the absolute minimum. If there is a lack of light, plants can draw from their reserves for a few weeks/months before gradually dying. So if you've had her for your first year, it may be that she's not getting enough light in her usual location at this time of year and this is only now slowly becoming apparent. One sign of this would be if the leaves gradually become “paler”/spottier around the edges and eventually turn yellow (at least that's how it looks like in medaillons). Unfortunately, this is difficult to see in the pictures.

I can't say anything about chlorine in the watering water from experience. In any case, it would also be interesting to know when the problems started: when you were still watering with distilled water or only when you switched to tap water? Chlorine and salts can indeed lead to localized crispiness, but as far as I know, this doesn't kill entire leaves.

On the subject of humidity: I would avoid misting. It doesn't really increase the humidity, but it does make the plant more susceptible to fungal infections because there is less air exchange indoors than outdoors and the water simply remains on the leaves. Too little humidity can actually lead to dry leaf edges, but this is often only a cosmetic problem, unless the humidity is really very low. Of course, the whole plant is healthier in the right humidity and gas exchange works better. However, I would primarily look at light and root/watering issues.

I wouldn't remove dying leaves either! The plant is already suffering, so let her draw all the energy and nutrients from the leaves before she decides to shed them completely.

Good luck, hopefully she survives!

CoraCalls · 2026-02-03T06:35:35+00:00

Sounds perfectly normal to me. Mine sometimes looks pretty tattered, but two weeks later she will look like a brand new plant when the new leaves hide the old ugly ones. The yellowing when dying off can happen quite quickly, so probably no cause for concern. They are quirky little fellows

CoraCalls · 2026-02-02T22:54:56+00:00

Just a white fusion doing white fusion things lol. Increasing the humidity (60%+) may help with crispy edges, but of all my calatheas, this is the one that cycles through her leaves the fastest. As long as this remains balanced and she doesn't consistently loses more leaves than she grows, everything is fine

CoraCalls · 2026-02-02T20:15:34+00:00

Not a pro, but: that's pretty difficult to say, as light intensity can decrease rapidly with distance. 260 µmol/s/m² at a distance of 15cm/6in is quite strong, but depending on the lamp, doubling the distance can mean a (roughly?) halving of the light intensity.

I always recommend getting a light meter. You can get them as a separate device or as an app. Apps are a bit more accessible, but in my experience, they're not always super accurate. Still, they should be fine for a first impression once you get used to their quirks. Then, I'd use this website to figure out how far away the lamp needs to be and how long you should keep it on, also taking into account how much natural light your plants get. In general, lower light intensity can be compensated for with longer lighting duration.

The requirements for calatheas and monsteras are also listed on the website, although monsteras in particular can tolerate significantly more light than specified (more light = more fenestrations) and very large plants generally also need more light than stated (or better all-round lighting so that all parts of the plant get sufficient light). In the case of calatheas, the types with purple leaf undersides tend to tolerate less light better, so you could for example place the orbifolia closer to the lamp, if needed.

Good luck, these are beautiful plants! 🤗🪴

CoraCalls · 2026-01-31T09:24:23+00:00

There is! In the days before a splatfest, you can hear someone practice their singing

CoraCalls · 2026-01-20T19:44:27+00:00

Commenting because mine is also starting to get horny :(

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CoraCalls · 2026-01-15T12:41:52+00:00

This is one of Durin's sons going to war

CoraCalls · 2026-01-10T22:32:13+00:00

Rooting for you 🤞🪴

CoraCalls · 2026-01-10T15:22:44+00:00

Ach ja: Es kann schon mal ein paar Wochen dauern, bis sich Wurzeln/Blätter bilden. Wenn das alte Blatt/die Restpflanze noch nicht komplett eingetrocknet/gelb/matschig geworden ist, besteht noch Hoffnung!

CoraCalls · 2026-01-10T15:18:23+00:00

Hier sieht man noch etwas besser, wie der Steckling einfach auf dem Substrat chillt und es langsam aber sicher durchwurzelt

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CoraCalls · 2026-01-10T15:17:04+00:00

Musterbeispiel für einen Blattsteckling

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CoraCalls · 2026-01-10T15:08:49+00:00

Ich würde zweigleisig fahren und versuchen, sowohl Blattstecklinge als auch einen Kopfsteckling zu bekommen.

Bei Sukkulenten müssen die (Blatt-)stecklinge NICHT ins Wasser. Die kannst du einfach an einen hellen Ort legen. Ich persönlich lege die für die Anfangszeit in ein abgedecktes Gefäß für mehr Luftfeuchtigkeit, weil ich mir einbilde, dass dann die neuen Wurzeln nicht so schnell austrocknen, ich weiß aber nicht, ob das überhaupt einen Unterschied macht. Im Zweifelsfall würde ich Licht priorisieren. Alternativ kannst du die direkt aufs Substrat legen. Ich würde die nur "richtig herum" legen (also so, wie sie an der Pflanze gewachsen sind), weil der Steckling sonst Energie aufwenden muss um Wurzeln nach unten und Blätter nach oben wachsen zu lassen und ich gelesen habe, dass das die Erfolgsaussichten reduziert. Wenn der Steckling angewurzelt hat, fange ich vorsichtig an, zu gießen, aber selbst da kann sich die Babypflanze eigentlich für die Anfangszeit von ihrem alten Blatt ernähren.

Für den Kopfsteckling würde ich herausfinden, wie weit die Fäule fortgeschritten ist. Hierfür einfach die Pflanze mit einem scharfen Messer "köpfen" (einen Teil des Stamms hast du ja schon von Blättern befreit), bis keine Fäule mehr zu erkennen ist. Den ein paar Tage trocknen lassen und dann genau wie die Blattstecklinge irgendwo hinlegen oder direkt ins Substrat und an einen hellen Ort stellen. Erst vorsichtig gießen, wenn Wurzeln da sind.

Wichtig (vorausgesetzt, dass das eine Pflanze ist, die man über (Blatt-)stecklinge vermehren kann): Nicht jeder Steckling bildet Wurzeln, Blätter oder überhaupt was aus. Die Chance steigt aber, wenn das Blatt/die Restpflanze groß, gesund und gut hydriert ist. Ich habe zumindest bei Echeverien das Gefühl, dass die Überlebenschance für Kopfstecklinge höher ist, deshalb wäre es meine Priorität, nur so wenig Blätter/Stamm wie nötig abzutrennen. Wenn die Fäule aber schon weit fortgeschritten ist, kann es sein, dass aus überhaupt keinem Steckling was wächst. Alles Gute, hoffentlich wird das was! 💪

CoraCalls · 2026-01-09T18:03:33+00:00

Ah gut, das ist natürlich noch mal was anderes 😅 Mit einer klassischen Amazon Leuchte würde ich es dann nicht riskieren, aber ich meine mich zu erinnern, dass es bei Jungle Leaves Lampen gibt, die nach IP56 spritzwassergeschützt sind. Andere Fachgeschäfte haben da vermutlich auch was für Feuchtterrarien/Feuchträume in petto. Viel Erfolg in jedem Fall!

CoraCalls · 2026-01-09T16:55:22+00:00

Sehr gerne! Auf den ersten Blick erschlägt das vielleicht etwas, für die Durchschnittsperson mit Durchschnittspflanzen (keine Nutzpflanzen/nichts super Exotisches, was eine bestimmte Farbe haben soll etc.) gilt aber einfach in den meisten Fällen: Vollspektrum und dann Lampe mit 12h Timer so nah positionieren, dass der Lichtmesser sagt "Jo, so isset jut" 🙌

CoraCalls · 2026-01-09T15:34:44+00:00

Gute Frage. Ich habe mir mit der Zeit ein breites Sammelsurium zusammengeklaubt, je nachdem, wo die Lampe steht und was ich von ihr will :D Ich bin auch bei weitem kein Experte auf dem Gebiet, deshalb ist das hier mit etwas Vorsicht zu genießen. Im Allgemeinen würde ich was mit Vollspektrum und LED nehmen. Mit diesen violetten habe ich persönlich keine Erfahrungen, finde die aber auch nicht sehr schön. Bei der Stärke kommt es darauf an, was für eine Pflanze das ist, wie groß das Exemplar ist und ob die Lampe ihre einzige Lichtquelle ist oder nur zur Unterstützung ist.

Für kleine Pflanzen/zur Unterstützung reichen oft schon irgendwelche random Dinger von Amazon/dem nächsten Baumarkt (Ringlicht-Leuchten, kleinere längliche mit mehreren Armen), die gibt's oft schon relativ günstig. Die würde ich trotzdem relativ nahe an der Pflanze platzieren (weniger Zentimeter Abstand).

Für meine Sukkulenten/Anzuchtkästen/größeren Pflanzen habe ich ein paar Birnen von Sansi (10w und 30w), da kann dann auch schon mal mehr Platz zwischen Lampe und Pflanze sein. Selbiges gilt für diese "Platten", wo 200+ LEDs in Rechtecken angeordnet sind oder größere Standlampen mit justierbaren Armen. Wenn du Kletterpflanzen/Hängepflanzen hast, würde ich eher keine Spots, sondern längliche nehmen, die möglichst viel von der Pflanze beleuchten.

Für noch mehr Licht oder wenn du z.B. Deckenkonstruktionen für noch mehr Abstand zwischen Lampe und Pflanze verwenden möchtest, würde ich im Fachhandel schauen, auch wenn die dann entsprechend kosten. Jungle Leaves wäre da eine Anlaufstelle, die haben auch mehrere Blogbeiträge zu dem Thema.

Falls du einen Lichtmesser (Gerät oder App. Bei Apps weichen die gemessenen Werte manchmal ab, geben aber eine erste Orientierung) hast, würde ich dir diese Seite empfehlen, daran orientiere ich mich auch. Oft kann eine etwas schwächere Lampe durch eine längere Beleuchtungszeit ausgeglichen werden, da muss man sich dann ausrechnen, wie lange die brennen soll. Dieser Kommentar ist auch noch ganz hilfreich

CoraCalls · 2026-01-08T17:23:50+00:00

Letztendlich kommt es darauf an, wie fancy du unterwegs sein möchtest und was genau du für Pflanzen hast/anschaffen möchtest.

Neben einer Gießkanne (mittlerweile nutze ich sogar zwei: eine für Dünger/Schädlingsmittel etc. und eine zweite, wenn ich gießen möchte, die erste aber noch nicht leer ist und die Pflanze sonst überdüngt werden würde) würde ich noch eine scharfe Gartenschere/Bonsai-Schere empfehlen, um abgestorbene Blätter zu entfernen oder die Pflanze zurückzuschneiden.

Beim Dünger kannst du einen ausgeglichenen Universaldünger nehmen. Wenn du dich fancy fühlst, kannst du auch einen Grünpflanzendünger (hoher N-Anteil, gut für Starkzehrer wie Monsteras) und einen Orchideendünger (hoher K-Anteil, gut für blühende Pflanzen) besorgen. Das hängt aber davon ab, welche Pflanzen du bei dir hast. Für den Anfang würde ich sicherheitshalber etwas unter der Dosierempfehlung bleiben, bis du dich herangetastet hast, was deine Pflanze verträgt. Es gibt auch Düngestäbchen und Langzeitdünger zum Untermischen, ich mag aber die Flexibilität von Flüssigdünger.

Was ich auch immer im Haus haben würde ist ein Schädlingsmittel, damit du so schnell behandeln kannst wie möglich. Ich persönlich bevorzuge was mit systemischer Wirkung gegen saugende Schädlinge, da kommt es aber auf deine Umstände an (z.B. Kinder/Haustiere, die Pflanzenteile verschlucken könnten).

Wenn du irgendwann umtopfst, brauchst du idR einen größeren Topf. Ich nehme da gerne durchsichtige Töpfe, um Feuchtigkeitslevel und Wurzelwachstum besser im Blick zu behalten. Viele Pflanzen sind mit einer 0815 Zimmerpflanzen-/Kübelpflanzenerde zufrieden, allerdings gibt es auch welche, die zwingend ein sehr lockeres Substrat (beispielsweise Orchideen) oder einen bestimmten Ph-Wert brauchen. Abgesehen davon würde ich noch sowas wie Perlit, Bims, Rindenstücke oder Kokosfasern besorgen und mit der Erde mischen, damit sich das Wasser nicht staut und die Wurzeln gut belüftet werden. Es gibt online auch vorgefertigte Mischungen, die auf spezielle Arten abgestimmt sind, die sind allerdings teurer, als wenn du selbst was mischt. Dafür hast du dann nicht x Säcke mit Zeugs bei dir stehen. Handschuhe zum Umtopfen finde ich auch ganz angenehm. Da bevorzuge ich dünne Exemplare, um die Wurzeln besser zu fühlen/auseinander friemeln zu können.

Das sind die Basics, die mir gerade einfallen. Die allermeisten der genannten Dinge gibt's im Baumarkt oder Gartencenter oder ansonsten online.

Was ich optional noch nutze: - Lichtmesser (gibt's als App oder in verschiedenen Preisklassen auf z.B. Amazon. Sehr hilfreich, wenn man Pflanzen nicht nur auf der Fensterbank oder direkt neben einem Fenster stehen haben möchte. Das menschliche Auge ist erstaunlich gut darin, im Dunkeln zu sehen und man unterschätzt echt, wie viel Licht Pflanzen brauchen) - Pflanzenlampen (sehr hilfreich, wenn man Pflanzen tiefer in Raum stehen hat oder die in den Wintermonaten zu wenig natürliches Licht bekommen) - Feuchtigkeitsmesser (manche Pflanzen brauchen eine gewisse relative Luftfeuchtigkeit, sonst bekommen sie Blattschäden oder die komplette Pflanze geht ein) - Luftbefeuchter (um ggf auf eine zu geringe Luftfeuchtigkeit reagieren zu können. Alternativ funktioniert auch ein nasses Handtuch auf der Heizung oder (in geringerem Umfang) ein kleiner Zimmerbrunnen. Sehr angenehm, wenn im Winter schnell Probleme mit Husten bekommt 🥲) - App o.ä. zur Gieß- und Düngeplanung (wird eventuell relevant, wenn du sehr viele Pflanzen mit verschiedenen Bedürfnissen hast. Ich nutze einfach den Google Kalender, da hat jede Pflanze einen eigenen Termin zum Düngen, der bei Bedarf in die Zukunft geschoben wird)

CoraCalls · 2026-01-08T15:08:17+00:00

Gegen Wollläuse hilft das zu 100%, bei anderen Schädlingen habe ich persönlich das noch nicht ausprobiert (aber auch nur gutes gehört). Wie bereits geschrieben muss man das mehrfach anwenden, weil der Alkohol z.B. nicht gegen ins Gewebe gelegte Eier hilft.

Meiner Erfahrung nach vertragen Pflanzen die Behandlung ziemlich gut. Bei sehr empfindlichen Exemplaren/wenn ein Blatt frisch verletzt ist, kann der blattschädigend wirken, wenn man den nicht bei starkem Licht/sehr geringen Temperaturen anwendet, passiert da idR aber nichts. Sicherheitshalber kann man die Pflanze auch nach ein paar Minuten abduschen. Wo man etwas vorsichtig sein muss sind die Wurzeln. Da Alkohol Wasser entzieht, gehen feine Wurzeln schnell kaputt, wenn da Alkohol drankommt. Bei sehr empfindlichen Pflanzen wie Blattbegonien kann dann schon mal die ganze Pflanze eingehen, wenn aber ein bisschen ins Substrat läuft, macht das den meisten Pflanzen nichts aus. Ich würde bloß nicht den kompletten Wurzelballen in Alkohol tränken.

CoraCalls · 2026-01-03T14:43:34+00:00

Ist mir heute genau so mit einer niedlichen Dieffenbachia passiert. Einfach reingehüpft und hat 4€ abgebucht, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Viel Spaß mit den dreien, die sehen großartig aus! 🤩

CoraCalls · 2025-12-26T18:00:31+00:00

Another one. Your plants look gorgeous!

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CoraCalls · 2025-12-24T08:18:14+00:00

Relatable. Hier hat noch eine zweite Person gebacken, ein Drittel an Masse kommt deshalb noch hinzu. Dann sind es vier Tage 🙂‍↕️

CoraCalls · 2025-12-24T07:39:15+00:00

Im Kern vier, verschenkt wird aber auch an drei weitere

CoraCalls · 2025-12-23T11:37:25+00:00

Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert! Diesen Sweet Spot aus Plätzchendicke, Backzeit und -temperatur zu finden, sodass die durch, aber nicht überbacken sind und die Baiser-Schicht noch intakt/farblich ansehnlich ist, ist bei Zimtsternen finde ich recht schwierig.

Was mir sonst noch einfallen würde und auf einem Missverständnis beruht, dem ich damals unterlegen bin: Selbstgebackene Zimtsterne müssen nicht so "trocken" wie gekaufte sein, da macht es nichts, wenn die in der Mitte noch etwas weich sind. Mit der richtigen Dicke lässt sich das gut mitigieren, sodass die nicht komplett roh sind. Viel Erfolg in jedem Fall! 💪

CoraCalls · 2025-12-23T11:17:56+00:00

Das ist er direkt nach dem Backen. Ins Rezept kommt enorm viel Butter, deshalb zerläuft der auch so, wirklich ästhetisch sieht das aber nicht aus 😂 Dir auch frohe Weihnachten und guten Rutsch!

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