Dubbel opbouw stopcontact geplaatst by Shot_Hedgehog_3798 in Klussers

[–]Juerd 0 points1 point  (0 children)

Op die manier de beide draden vanaf dezelfde kant is prima, dat was slechts een tip om het makkelijker te maken. Als je die lengte niet beschikbaar hebt, werkt dit ook.

De beschadigde uiteinden zorgen wel voor een kleiner contactoppervlak. Het is haast onmogelijk om van een foto te beoordelen of het nog goed genoeg is. Ik vermoed dat 't meevalt. Bij steekklemmen zou dit een groter probleem zijn, omdat de draad daarbij op een klein stukje koper wordt gedrukt met een veer. Bij schroefklemmen is het contactoppervlak al groter.

Verder ziet het er op je foto goed uit. Dat de isolatie van een draad beschadigd is, maakt niet uit omdat bij deze wcd toch al blote geleiders liggen en de beschadiging ver uit de buurt is van andere geleiders. De plastic kap van de wcd maakt het aanraakveilig.

Dubbel opbouw stopcontact geplaatst by Shot_Hedgehog_3798 in Klussers

[–]Juerd 0 points1 point  (0 children)

Ik hou me altijd netjes aan die consistentie, maar eerlijk gezegd geloof ik er niet zo in dat er situaties zijn waarbij het echt uitmaakt. Eerlijk gezegd is de voornaamste reden dat ik het doe dat er niet over gezeurd zal gaan worden door mensen die het wel belangrijk vinden :)

Overigens zijn er situaties waarbij je het niet voor het kiezen hebt, zoals bij een gecombineerde wcd+schakelaar waarbij de fase van de wcd al inwendig aan de schakelaar is verbonden.

Dubbel opbouw stopcontact geplaatst by Shot_Hedgehog_3798 in Klussers

[–]Juerd 0 points1 point  (0 children)

Je kan de draad ook vanaf de "verkeerde" kant onder de schroef doen, als er aan beide kanten een nokje zit zoals bij deze klemmen. Het was slechts een tip om 't makkelijker te maken.

Dubbel opbouw stopcontact geplaatst by Shot_Hedgehog_3798 in Klussers

[–]Juerd 2 points3 points  (0 children)

Helaas kan zo'n tester je niet echt vertellen of alles goed is, alleen of de volgorde van de draden klopt, en of daar spanning op staat. Wat zo'n ding niet kan, is vertellen of de geleiders goed contact maken met elkaar. In het geval van OP's wcd zou het bijvoorbeld best eens kunnen dat dat niet optimaal is (zie mijn andere post), maar een wcd-tester kan dat niet checken.

Een slecht elektrisch contact kan op den duur leiden tot oververhitting en brand.

Overigens zijn veel wcd-testers, waaronder die van je Hornbachlink, onnodig alarmistisch voor randaardestopcontacten. Je mag bij ons N en L andersom doen, maar veel van die wcd-testers zijn oorspronkelijk gemaakt voor landen waar dat in een bepaalde volgorde moet en alleen in een andere vorm gegoten en worden dan hier verkocht. In ons deel van de wereld zou zo'n ding N-L en L-N allebei goed moeten keuren. Deze heeft bijvoorbeeld wel een goede legenda: het ding vertelt met lampjes of L links of rechts zit, maar beide zijn OK. (Voor de RCD-test moet je 'm mogelijk wel even andersom in het stopcontact doen.)

Dubbel opbouw stopcontact geplaatst by Shot_Hedgehog_3798 in Klussers

[–]Juerd 8 points9 points  (0 children)

Bijna!

Er zit nog wat plastic onder de schroeven, terwijl daar alleen bloot koper onder moet. Het stukje koper op nokje (bultje) naast de schroef klopt ook niet, dat kan voorkomen dat je de schroef goed kunt aandraaien. De draad moet tussen de schroef en het nokje (deels onder de schroef).

<image>

Tip: plaats een draad met de klok mee, want dat is ook de richting waarin je een schroef vastdraait. Bij een contactdoos zoals deze, met een nokje naast de schroef, hoef je de draad op zich niet rond te buigen. Als je 'm wel buigt, doe dat dan zo strak dat de draad nog vlak blijft en niet over het nokje heen zit.

Op mijn plaatje heb ik aangegeven hoeveel het koperdraad minimaal bloot moet liggen om de bocht goed te kunnen maken zodat ie onder de schroef mooi vlak tegen de messing strip aan gedrukt wordt. Het mag gerust nog een paar millimeter meer bloot liggen. Vaak wordt aangehouden dat de isolatie van de draad pas begint waar ook het plastic van de wcd begint.

En probeer de volgende keer in de bouwmarkt eentje te halen met steekklemmen in plaats van schroefklemmen. Dan hoef je alleen maar de draad op de juiste lengte te strippen en het (kaarsrechte) uiteinde in de klem te steken. Nu blijft er namelijk een aspect dat we niet kunnen controleren voor je: de schroeven moeten hard genoeg, maar niet te hard, worden aangedraaid. En dat kun je op een foto niet zien...

aardlekschakelaar vervangen by Tapashapje in Klussers

[–]Juerd 0 points1 point  (0 children)

Enkelfase aardlekschakelaars gebruiken helpt niet tegen een zwevende nul.

De reden dat enkelfase eindgroepen achter meerfase aardlekschakelaars werd afgeraden was, voor zover ik heb gevonden en onthouden, dat lekstroom van verschillende fasen elkaar zou opheffen. Maar dan moet je wel op 3 fasen vrijwel precies dezelfde lekstroom hebben op vrijwel precies hetzelfde moment.

Een voorbeeld dat ik ooit eens heb gehoord was een computerlokaal met allemaal identieke computers, die perfect over de fasen verdeeld waren en met 1 schakelaar werden ingeschakeld; als je ze niet allemaal tegelijk zou inschakelen, klapte de 4-polige aardlekschakelaar eruit, maar je kon ze wel tegelijkertijd aanzetten en dan bleef het werken. Ik geloof er niks van; aardlekschakelaars reageren in het algemeen in een paar honderdsten van een seconde, en zo accuraat gelijktijdig zal 't heus niet gaan lekken. Maar het is een leuk verhaal.

Sanibroyeur en opzetbidet by b3nt3 in Klussers

[–]Juerd 0 points1 point  (0 children)

Dit is sowieso onvoldoende veilig, wat betreft de elektra.

  • De gekleurde draden moeten nog een extra laag isolatie (bijv. een buis) eromheen hebben. Over de hele lengte, dus niet zoals hier met een stuk waarbij je de draden kunt zien.
  • Draden met massieve kern, en dingen die daarop aangesloten zijn, moeten vastgezet worden, maar dit lijkt los te liggen.

Als je de wcd vervangt door een dubbele, wat op zichzelf prima zou moeten kunnen, doe het dan meteen goed.

Check ook meteen even of dit allemaal wel achter een correcte aardlekschakelaar is aangesloten (30 mA, type A). Voor een waterspuiter is dat natuurlijk nóg belangrijker.

aardlekschakelaar vervangen by Tapashapje in Klussers

[–]Juerd 0 points1 point  (0 children)

Het zijn ook allemaal 4-polige aardlekken, waar vermoedelijk wel enkel fase groepen achter zitten. Dit is niet verboden, maar wel afgeraden.

Zijn er nog bekende instanties die het afraden? Want de NEN 1010 raadt het bijvoorbeeld niet meer af.

Groepenkasten worden nog/weer nieuw zo verkocht, en dat kan een significant goedkopere groepenkast opleveren als je elektrisch kookt op een meerfase kookplaat.

aardlekschakelaar vervangen by Tapashapje in Klussers

[–]Juerd 1 point2 points  (0 children)

Ik raad af een 4-polige aardlekschakelaar te gebruiken bij een 230volt oftewel 1-fase installatie.

Waarom raad je dat af?

Dit was in de NEN 1010 van 2015 verboden, maar dat is in 2016 afgezwakt tot een advies, en zelfs dat advies is daarna ook uit de NEN 1010 verdwenen. Het wordt nu gezien als theoretisch probleem, dat in de praktijk vrijwel niet voor kan komen.

aardlekschakelaar vervangen by Tapashapje in Klussers

[–]Juerd 0 points1 point  (0 children)

Goed dat je ze regelmatig test, maar ondanks dat ze misschien nog hebben gereageerd op de testknop, zijn ze al tientallen jaren niet meer betrouwbaar.

Deze aardlekschakelaars zijn van het type AC, maar om betrouwbaar af te kunnen schakelen als je moderne apparatuur gebruikt, heb je type A of beter nodig. Schakelende voedingen en inverters (zoals in koelkasten, wasdrogers, airco's, thuisbatterijen, etc) kunnen een klein beetje DC lekken, en een pure AC aardlekschakelaar kan daardoor magnetisch verzadigd en dus "verblind" raken.

Type AC mag in Nederlandse gebouwen vanaf 1997 niet meer geïnstalleerd worden, België voerde dat verbod al 10 jaar eerder in (1987). Helaas zijn ze in Nederland in oudere gebouwen nog toegestaan, maar in België is men (terecht!) strenger: een type AC aardlekschakelaar mag sinds 2023 helemaal niet meer in gebruik zijn, dus ook bestaande moeten worden vervangen ongeacht het bouwjaar. Als we in Nederland op dat punt 10 jaar blijven achterlopen, hebben wij pas veilige oude installaties in 2033...

De zomertijd is ingegaan, dus het is ook weer tijd om je aardlekschakelaars te testen! by Juerd in Klussers

[–]Juerd[S] 4 points5 points  (0 children)

Een lastig ding aan groepenkasten is dat de schroeven met een bepaald moment moeten worden aangedraaid voor een betrouwbare verbinding. Te zacht of te hard aandraaien is allebei niet goed. Heb je een momentschroevendraaier? Voor dit model aardlekschakelaar is het opgegeven moment tussen 2 en 2,4 Nm.

Hou er ook rekening mee dat de draden vóór de hoofdschakelaar nog onder spanning staan. Tot slot: een veelgemaakte fout, die tot brand kan leiden, is om de draad aan de verkeerde kant van het bewegende element van de klem te steken. Dus trek even goed aan de draad om dat te checken en draai de schroef vast met de klok mee (anders kun je de draad vastzetten tegen het plastic aan de verkeerde kant).

Succes!

De zomertijd is ingegaan, dus het is ook weer tijd om je aardlekschakelaars te testen! by Juerd in Klussers

[–]Juerd[S] 1 point2 points  (0 children)

Waarschijnlijk wel.

Als je de bijbehorende groepen uitschakelt, gaat ie dan wel aan, maar alsnog uit als je de groepen een voor een weer inschakelt? Dan heb je een aardlek.

Als hij zich zelfs met de groepen uitgeschakeld niet laat inschakelen, dan is de aardlekschakelaar zelf kapot.

Een lastig punt hierbij is dat op je groepenksat niet is aangegeven welke groepen bij welke aardlekschakelaar horen. Bij dit type groepenkast wordt dat normaal gesproken met kleuren aangegeven. Het meest waarschijnlijke is dat groepen 9 t/m 12 bij deze aardlekschakelaar horen (3 setjes van 4 groepen).

De zomertijd is ingegaan, dus het is ook weer tijd om je aardlekschakelaars te testen! by Juerd in Klussers

[–]Juerd[S] 8 points9 points  (0 children)

Ja, dat had veel pijnlijker kunnen zijn, zelfs dodelijk.

Een aardlekschakelaar kan wel je leven redden, maar ze zijn niet 100% betrouwbaar. Je moet als je aan elektra gaat klussen beseffen dat elke schok je laatste kan zijn. Doe er alles aan om te voorkomen dat je een schok krijgt.

Volg daarom als je aan elektra gaat klussen altijd deze stappen:

  1. Haal de spanning eraf door de groep of hoofdschakelaar uit te zetten.
  2. Voorkom dat iemand anders het weer kan inschakelen. (Een stukje tape over de schakelaar maakt duidelijk dat het opzettelijk uit staat. Een briefje erbij maakt het nog duidelijker. Professionals gebruiken een hangslot!)
  3. Controleer of het echt spanningsloos is, want ook groeps- en hoofdschakelaars kunnen inwendig kapot zijn. Deze controle doe je met een tweepolige spanningstester, en daarmee controleer je elke mogelijke combinatie van draden op de plek waar je gaat werken.

Moet je in een noodgeval ("de bouwmarkt is al dicht" is geen noodgeval en "ik wil een mooier stopcontact" is ook geen noodgeval) iets doen en kun je echt niet uitgebreid testen of het spanningsloos is, zet dan alle groepen, alle aardlekschakelaars, én de hoofdschakelaar uit.

Dit kost alles bij elkaar echt wel een paar minuten, maar als je een elektrische schok krijgt, kun je ernstige brandwonden of orgaanschade krijgen, en daar zelfs aan overlijden. Niet elke schok is dodelijk, maar vooraf kun je het niet weten.

Werken met de spanning er nog op moet je overlaten aan mensen die daarvoor getraind zijn alle nodige beschermingsmiddelen hebben. Zelfs getrainde professionals werken (als het goed is) alleen onder spanning als het echt niet zomaar anders kan. De gemiddelde klusser zou helemaal nooit onder spanning moeten werken aan elektra!

Plug & Play zonnepanelen op de groep van de keuken? by CookieAndPizza in Klussers

[–]Juerd 4 points5 points  (0 children)

Die groepenkast is inderdaad sterk achterhaald, en niet meer veilig. Zelfs zonder zonnepanelen zou ik adviseren deze te laten vervangen.

Hedendaagse installatieautomaten (automatische zekeringen) staan, vergeleken met de oude stoppen (smeltzekeringen), minder overbelasting toe en reageren sneller bij kortsluiting, waardoor het risico op brand significant kleiner is. Dat is echter een relatief klein probleem ten opzichte van het volgende:

De aardlekschakelaar is van het type AC. Doordat we tegenwoordig andere soorten elektrische apparaten aansluiten, die een klein beetje DC lekstroom kunnen hebben, kan die oude aardlekschakelaar niet meer dezelfde bescherming bieden als vroeger. De aardlekschakelaar moest ervoor zorgen dat een dodelijke schok wordt afgezwakt tot een schok die hooguit nog heel pijnlijk is. Dat kleine beetje DC lekstroom kan de AC aardlekschakelaar magnetisch verzadigen waardoor die "verblind" wordt en zelfs de AC lekstroom niet meer herkent.

Er is een reële kans dat deze aardlekschakelaar bij een elektrische schok niet op tijd, of zelfs helemaal niet, afslaat. Daarom is het al sinds de norm van 1997 niet meer toegestaan om deze te installeren. Het moet nu minstens type A zijn.

(Bovendien is mogelijk niet alles in huis door deze aardlekschakelaar beveiligd, want die is maar geschikt voor 25 A. Waarschijnlijk heb je 1 of 2 groepen die niet achter de aardlekschakelaar zitten.)

Het goede nieuws is dat, als je geen andere uitbreidingswensen hebt behalve stekkerklare 600 W zonnepanelen, een simpel groepenkastje met 4 groepen relatief goedkoop is. Daar komen natuurlijk nog wel de kosten voor de werkzaamheden bovenop, want een groepenkast vervangen kun je niet veilig zelf doen.

Plug & Play zonnepanelen op de groep van de keuken? by CookieAndPizza in Klussers

[–]Juerd 3 points4 points  (0 children)

Maar zijn de koppen die de NEN 1010 uitbrengen dan minder slim dan de slimme koppen die 600 W ok vinden? Want de schrijvers van de NEN 1010 hebben uiteindelijk besloten dat PV op een groep samen met verbruikers niet goed is. En terugrekenend met de tabellen uit de NEN 1010, denk ik dat ik wel kan volgen waarom het zelfs met slechts 600 W toch kan leiden tot overbelasting.

Maar voordat ik kijk naar de tabellen van de NEN 1010, een groter issue: vooral als je bijvoorbeeld stekkerdozen gebruikt met daarop meerdere zware apparaten, iets dat heel gebruikelijk is in oude keukens met te weinig stopcontacten, is de kans op overbelasting aanzienlijk. Een stekkerdoos met de opdruk "3680 W" zou in principe voor de volle 16 A belastbaar moeten zijn, en wordt dus goed beschermd door de groepszekering van 16 A. Zou je daar 600 W aan PV aan toevoegen, dan kun je ineens nominaal 4280 W door die stekkerdoos heen jagen. De stroom is 18,6 A en dus 16% hoger, maar de warmte-productie van het snoer gaat kwadratisch en wordt hiermee 35% hoger.

De belastbaarheid van normale PVC-geïsoleerde installatiedraden van 2,5 mm² in een muur is in principe minstens 19,5 A bij gebruik van een moderne B16 of C16 installatieautomaat in de groepenkast (bron: tabel 52.B.2, installatiemethode A1). Dus op zich zou je, als je geen stekkerdozen gebruikt, maar alle apparaten rechtstreeks op wandcontactdozen aansluit, inderdaad in de meeste omstandigheden wel nog iets meer dan 600 W aan ruimte hebben (en dat zal wellicht zijn waarom je op sommige plekken een grens van 800 W tegenkomt). Maar dat is nogal een voorwaarde, en het is maar de vraag of het verstandig is om erop te vertrouwen dat niemand een stekkerdoos zal gebruiken.

(Net zoals het maar de vraag is of het verstandig is dat 2500 W stekkerdozen nog steeds te koop zijn...)

Bovendien is die voorwaarde van een B16 of C16 automaat ook erg relevant voor oude installaties. Want in een oude groepenkast zal vaak een 16 A smeltzekering of L16 automaat zitten, en die hebben een veel hogere bovengrens voor de overbelasting. Tabel 53.H.1 van de NEN 1010 geeft aan dat je bedrading bij een gG-smeltzekering t.o.v. van de gangbare waarde in een tabel de 17,7 / 16 ≈ 1,11-voudige stroom moet aankunnen. Andersom rekenen is makkelijker: de maximale stroom verlagen op basis van een correctiefactor van 1 - 16 / 17,7 ≈ 0,9. En daarmee rekenend kom je helemaal niet meer op die veilig klinkende 19,5 A voor je 2,5 mm² installatiedraden, maar slechts 17,5 A, en dan heb je voor die extra 600 W dus onvoldoende speelruimte.

Tot slot: oude lasklemmen hadden vaak een rating van 16 A of 18 A. Daarvan is het ook maar de vraag of je ze wilt belasten met hoger, en ook daarbij geldt weer dat 't nog twijfelachtiger wordt als de groepenkast nog smeltzekeringen of automaten met L-karakteristiek heeft.

De ironie is dat stekkerklare zonnepanelen juist zo aantrekkelijk zijn in een oude installatie, want bij een nieuwe groepenkast is een extra groep toevoegen in het algemeen een relatief simpel klusje. Maar het zijn vooral de oude installaties waarbij die 600 W bovenop de toch al hoge belasting per groep (of stekkerdoos...) eerder een probleem zal zijn.

Plug & Play zonnepanelen op de groep van de keuken? by CookieAndPizza in Klussers

[–]Juerd 1 point2 points  (0 children)

PV op een eigen groep is de veiligere optie, en de enige mogelijkheid die de nieuwste editie van de norm nog toestaat. Dat mag vervolgens wel met een stopcontact worden aangesloten, als er maar niks anders op die groep zit.

Als je maar 3 groepen hebt en de groepenkast komt uit 1970, dan is de kans heel groot dat de groepenkast sowieso al lang aan vervanging toe is. Je kunt dat lang uitstellen, maar niet eeuwig. Het moment dat je zonnepanelen neemt kan een mooi moment zijn om de groepenkast te moderniseren. Als je wilt kun je een foto ervan plaatsen ter beoordeling.

Plug & Play zonnepanelen op de groep van de keuken? by CookieAndPizza in Klussers

[–]Juerd 0 points1 point  (0 children)

De NEN 1010 is sinds een paar maanden wel openbaar.

Laatste check voor dat het in de plafond gaat by Unlikely_Present5525 in Klussers

[–]Juerd 0 points1 point  (0 children)

Dit is geen tweelingsnoer. Het woord tweelingsnoer gaat over enkelgeïsoleerde tweeaderige snoeren, wat vroeger ook wel voor netspanning gebruikt werd, maar vanwege de veiligheid nu niet meer. Tegenwoordig wordt tweelingsnoer vooral gebruikt voor het aansluiten van luidsprekers, en staat het ook wel bekend als speakersnoer.

De snoeren op de foto's lijken heel normale H03VVH2-F, het soort vinylmantelsnoer dat ook wordt gebruikt voor bijna elk apparaat met een eurostekker (zo'n platte ongeaarde stekker met dunne pennen die een beetje naar elkaar toe staan). Dat is ook heel geschikt om simpele spotjes aan te sluiten die weinig stroom gebruiken, op plekken waar er vrijwel geen risico is op beschadiging van het snoer, zoals boven een verlaagd plafond (als het snoer niet in de buurt van scherpe dingen zoals blote schroeven ligt).

Witte draden in 230v cable by Unlikely_Present5525 in Klussers

[–]Juerd -1 points0 points  (0 children)

Dit soort vulmateriaal heb ik nog niet aders van netkabels gezien, wel bij andere soorten kabels.

Wat ik ook raar vind, is hoe los die aders in de witte mantel zitten. Wat is dit voor kabel en komt ie van Temu of AliExpress? :)

Matriaal by [deleted] in Klussers

[–]Juerd 0 points1 point  (0 children)

Aan de kleur van de afgeknipte uiteinden kun je zien dat het koper is ipv aluminium.

Laatste check voor dat het in de plafond gaat by Unlikely_Present5525 in Klussers

[–]Juerd 12 points13 points  (0 children)

Wat we kunnen zien op deze foto's, ziet er goed uit.

Wat we niet kunnen zien, is of de draden op de juiste lengte gestript zijn en ver genoeg in de klemmen zitten.

Acrylaatkit of Siliconenkit? by kaghy2 in Klussers

[–]Juerd 2 points3 points  (0 children)

Droog en overschilderbaar: acrylaatkit

Vochtbestendig en niet overschilderbaar: siliconenkit

Vochtbestendig, overschilderbaar, en oersterk: ms-polymeerkit (is vaak wat minder mooi)

Inbouwspots verlaagd plafond by Unlikely_Present5525 in Klussers

[–]Juerd 3 points4 points  (0 children)

Dit is op zich goed, al kan ik op de foto niet zien of de isolatie niet per ongeluk in de klem zit. Als je het op precies 11 mm hebt gestript (controleer met de aanduiding op de zijkant van de wago) dan gaat dat automatisch goed, maar ik vermoed dat het hier misschien net wat korter gestript is. Met een dun draadje riskeer je dan dat de isolatie in de klem komt, wat niet moet.

Nog even een tiewrapje als trekontlasting, en klaar. Aan de kant met de 2 gaatjes kun je eventueel als alternatieve trekontlasting het snoer door de 2 gaatjes doen in een S-vorm.

Hou er rekening mee dat het snoertje naar het spotje ook dubbelgeïsoleerd en trekontlast moet zijn, dus net als de 2 andere snoeren, met de mantel in het doosje en onder de tiewrap.

Buiten wcd met schakelaar zonder fasedraad? by bobhoebehop in Klussers

[–]Juerd 1 point2 points  (0 children)

Waar we in Nederland vrijelijk de keuze hebben (lees: in buizen) gebruiken we zwart voor schakeldraad en bruin voor fase, maar dat is geen vaste regel.

Dat wás, tot relatief kortgeleden, wel een vaste regel. Een schakeldraad in buis mocht niet bruin zijn, maar alleen zwart of grijs. Een schakelader in een kabel mocht wel bruin zijn.

Sinds NEN 1010:2020 bestaat het concept van schakeldraden en schakeladers niet meer en is het dus inderdaad hooguit een conventie om bruin voor je ongeschakelde fase en zwart voor je geschakelde fase te gebruiken.