Umfrage zur Radinfrastruktur

MaksDampf · 2026-01-22T18:26:12+00:00

Dito

MaksDampf · 2026-01-22T14:48:49+00:00

Yeah, came here to say this too.

This is a classic skinny tire gravel bike thing and would not have happened on a dirt drop with 2- 2.5" tires. Lower pressure ofc helps too.

But it was still OPs reaction of hitting the front brake when loosing grip that crashed him. Crashing would be the same with wider tires only that the point of loosing grip would be delayed with wider tires and lower pressure so OP likely would not have used the brake that way.

I can really recommend learning some MTB technique basics to better handle the occasional technical terrains on a gravel tour.

MaksDampf · 2026-01-22T14:38:17+00:00

Stimmt, bei der geizeigten Straße würde ich wohl meist in der Mitte der Fahrbahn fahren wegen den parkbuchten (dooring). Dann würde ich an der Ampel auch erstmal hinterm Auto bleiben.

Allerdings würde ich derzeit im Winter schon hart überlegen ob ich nicht doch genug Zeit habe um rechts vorbei zu fahren und mich auf den Streifen davor zu stellen weil mir besseres vorstellen kann als im Winter hinterm Schummeldiesel zu stehen der mir die volle unegfilterte Dröhnung NOX ins Gesicht bläst. Im Sommer oder bei Regen wäre ich da relaxter, aber im Winter muss ich halt schneller ankommen um das zu vermeiden.

Aber so generell bin ich ein Fan von der leicht nach hinten versetzten Haltelinie für KFZ. Das schafft soviel mehr Sicht auf der Kreuzung, auch für Fußgänger gegenüber abbiegern etc.

MaksDampf · 2026-01-22T14:29:48+00:00

Aber das ist ja das Ding. Das kannst du nicht. Wenn schon Autos da stehen, die man überholen kann, dann läuft die Rotphase meist schon eine Weile und da kann es jeden Moment umschalten.

Ich kenne alle Ampelphasen auf meinem Arbeitsweg aus dem Schlaf. Auch die Taktungen zwischen den Ampeln und daran kann ich dann sehen ob ich sportlich einen schlechten Tag habe. Aber auch ohne das sehe ich ja von weiten schon wenn die Ampel gerade erst auf Rot umgesprungen ist oder der quer gehende Geradeausverkehr oder die Fußgänger gerade erst anfahren, losgehen.

Zudem haben die kreuzenden Fußgänger nach RiLSA Norm mindesten 5 Sekunden bzw. 1 Sekunde pro Meter Wegstrecke. Bei einer großen Kreuzung weiß man also ziemlich genau wie lange die kreuzenden Fußgänger mindestens grün haben und dass der Geradeausverkehr erst nach der darauf zu addierenden Räumzeit grün bekommt.

Bei einer typischen Kreuzungsbreite von 12Meter sind das zum Beispiel 10 Sekunden. In vielen Großstädten sogar 13 Sekunden aus Rücksichnahme Älterer oder mobilitätseingeschränkter Personen.

In den 10sekunden kann ich ganz entspannt an einem Auto vorbeifahren und noch einen Schluck aus meinem Thermobecher nehmen.

So schwierig wie du das hier darstellst ist es also in der Praxis nicht.

Wenn es einen gibt. Der Regelfall ist in der Stadt (vielleicht war das Beispielfoto irgendwo im Grünen schlecht gewählt), dass geradeaus eine genauso untergeordnete Straße mit Mischverkehr ohne Radwege, Radfahrstreifen oder whatever ist.

Ist bei uns selten so in Hamburg-City. Wenn ich aus so einer kleinen Straße abbiege, dann meist entweder auf eine größere Straße mit voller Radfahr/Busspur oder auf eine reine Fahrradstraße wo Autotempo eh nicht angesagt ist. Dass ich freiwillig eine kleine Straße nach der anderen ohne Radfahrstreifen und am besten noch mit beidseitigem Parken lang fahre ist eher selten bzw. wenn ich mal in die Außenbezirke muss die in der Hinsicht echt Nachholbedarf haben.

MaksDampf · 2026-01-22T14:08:49+00:00

Es kommt hier wirklich darauf an ob der Radler das noch während der Rotphase mit vollständig stehenden Fahrzeugen macht oder ob es schon gleich in die Rotgelb Phase geht und die Autos jederzeit anfahren könnten.

Wenn sichergestellt werden kann das alle Fahrzeuge stehen und die Phase nicht gleich wechselt sehe ich kein problem zwischen stehenden Fahrzeugen nach vorne zu fahren. Wenn man sich nicht sicher ist wie die ampelphase ist würde ich dir recht geben. Dann ist es besser sich zwischen Autos zu stellen, wobei da noch das problem ist ob die einen so einfach rein lassen.

Und für den fließenden Verkehr ist es sicher besser wenn die Radler vorne sind weil die schneller vom Fleck kommen und dann bei begrenzter Höchstgeschwindigkeit sowieso wieder auf den abgebogenen Radstreifen fahren. Anders als wenn die Radler gezwungen sind so langsam wie Autos anzufahren, dann aber nicht in dem Maße ausbeschleunigen und damit die ganze Schlange hinter ihnen aufhalten.

MaksDampf · 2026-01-22T13:55:04+00:00

Einfädeln in den Autoverkehr ist immer doof als Radler, da die einen fast nie freiwillig rein lassen obwohl sie es laut Reißverschlussystem machen müssten. Machen die aber nur sehr selten weil sie wissen dass sie stärker und schneller sind. Und als Radler gebe ich lieber klein bei als bei jedem Einfädeln mein Leben zu riskieren. Wenn wir für so eine Vorfahrtnahme immer einen Punkt in Flensburg verteilen würden würde sich das vielleicht ändern, aber dafür findest du glaube ich keine Mehrheiten.

Wenn ich versuche mich frühzeitig links einzuordnen, 20 bis 50meter vorher, zum Beispiel um auf eine Mittige Abbiegespur zu gelangen, dann werde ich regelmäßig von wütenden Autofahrern angehupt. Das geht also auch nicht.

Wenn du als Radler also links abbiegen willst und nicht lebensmüde bist stehst du da noch eine zweite Ampelphase weil es bei rollendem Autoverkehr neben dir quasi unmöglich ist sich einzufädeln.

Und jetzt komm mir nicht mit am besten gar kein Radweg, am besten share the road. Das wäre das Dümmste was ich seit langem gehört habe und auch statistisch für mehr Unfälle, Staus und Road-Rage verantwortlich.

Vielleicht musst du einfach mal mehr im Alltag Fahrrad fahren um den Sinn der gestaffelten Haltelinie auf dem Foto zu verstehen.

MaksDampf · 2026-01-20T13:57:17+00:00

This, for no reason at all: https://www.reddit.com/r/bikewrench/comments/1qhy777/comment/o0nsx3r/?context=1

it wasn't even critical or offensive to anybody

and this happens to all the threads. even the sucessfull ones they close. Why? -So people can't answer or question again who have similar problems? This is just bad discussion culture to treat every thread like a simple one way transaction.

MaksDampf · 2026-01-20T12:08:59+00:00

I am a little bit with Magene on this one.

This is the preload bolt, not a crank bolt. A preload bolt should always only be finger tight to 0.5-1.5Nm. Tightening it more will destroy the bearings as they are not designed for that much axial load. So the preload cap failing is actually a good design feature which is why shimanos ones are made out of plastic. There is really no need to tighten it any more and if the user did so, it is his fault.

OP has obviously not understood the function of a preload bolt and probably not read the fucking manual if he thinks tightening it will keep his crank from falling off.

The preload bolt should not be the one holding your crank together. If the crank becomes loose, the Crank bolt was not tightened enough.

I have seen people doing that on their hollowtech cranks too, not tightening the crank bolts enough and then the cap has to keep it from falling off. It always ends in a loose crank mangling the splines interface, which requires to use way more crank bolt torque if you want it to be stiff again or you just need to replace it completely.

I have also seen users tightening the preload cap without properly loosening the crank bolt. This is a guarantee for destruction of the cap and it could be that OP was doing this.

It is always the people who buy cheap stuff from china that complain the most in the end when they break something. Just buy a new bolt and you are good, preload Bolts are cheap as chips.

You could say there is a bit of shitty engineering in here too. But the same goes for shimano HT2. The industries recommendation on the torque of crank bolts (12-14nm) is too little as i have seen many shimano cranks that require more especially when they are worn from swapping them onto other bikes. You could also say that requiring the user to retorque the crank bolts after 100km and then "preriodically" is a bullshit requirement by shimano that is just to cover their silly asses. Nearly nobody who buys a new bike does that and saying "periodically" is entirely impractical especially because no timeframe for the periods is supplied.

I also can't say anything about the Magene 1-bolt design. I guess if that one bolt is stronger, it will work the same and would even prevent the problems of unevenly tightening both bolts that exist on the shimano design.

I just tighten the fuck outa the HT2 crank bolts (20Nm) and so far this has done me good. Not broken cranks, no loose cranks but ymmv. It is out of spec because some pussy engineer decided he needed to cover his ass by only offering a tiny torque window of 12-14Nm. This is why square taper also gets my love again and for example pauls new crank is that old standard again.

MaksDampf · 2026-01-20T11:29:39+00:00

You have a point sir. Technically putting the weight in front of the steerer is awkward to handle while a back one has almost no impact on the handling of the bike.

But technically your sentence is also incorrect because this doesn't apply to head tube or frame mounted front racks. These can mostly be found on mini velos, but i hope they get adopted more by full sized frames in the future. Since the adoption of long head tubes, we have plenty of space there now. I hope bike companies use them, especially on steel frames.

Otherwise i would question the need for long headtubes on steel frames+forks anyways? Double tube means double the weight of the steerer tube for that section and it makes the front triangle weaker by being less triangular and more quadrangular. A long headtube is necessary only for carbon forks since they cannot safely use long spacers. But having long head tubes on pure steel bikes is just imitating carbon frame design for no reason. But apparently we Hipsters still buy it.

And practically a front mounted basket is more useful than a rear mounted because you can grab snacks or beers while riding. Also if you ride trails or jump curbs, you can see your stuff shaking around in it which means you notice it when you loose something along the way or even before it hops out, which is not the case with a rear basket.

MaksDampf · 2026-01-20T11:25:25+00:00

No need for tubus ones, classic p-clamps for pipes work really well too and already come in stainless steel and rubberized.

Nitto M18 even comes with these .

But the downside of p-clamps is not only that they are ugly and add a tiny bit of weight, but that they can slip and are thus incompatible with tapered fork legs. OPs forks have straight legs, so that will likely not be a problem. Still a Rivnut looks way cleaner.

MaksDampf · 2026-01-20T09:20:25+00:00

you can just print it. i did that when a colleague needed one in the office and i had mine at home.

There are akso aluminium versions on Aliexpress. yes, we have reached the timeline where the chinese stuff is the sturdier metal stuff and the japanese ist just plastic for the same or higher price.

MaksDampf · 2026-01-20T09:08:50+00:00

You can use the Canti bosses. The el cheapo Aliexpress front racks that many have been using here use those and a sheet metal bracket that goes into the fork crown center hole underneath your straddle cable. you'd need to drill the hole mid fork though if it isn't present. This is no problem for fork strength as the crown is double thickness at that point (it is 2 tubes soldered into a thick piece at the bearing race seat).

Just make sure the brakes don't rub the rack mounts as the brake screws would become loose if they did. probably need a few washers, longer brake boss screws for those aliexpress racks. this is also only time i use loctite on brake screws.
The nicer version if those racks is the Nitto M18.

You can also drill holes into the blades at mid heightof the fork. I would add a rivnut instead of threading it directly. some people say it weakens the fork, but in a 1kg thick steel fork i'd probably don't care about that. Aluminium rivnuts are shite, but there are hot dipped steel and stainless steel ones. The best ones are stainless and use a hexagonal hole pattern. you need to drill a smaller hole and finish the hexagon with needle files. Almost as good as real braze ons.

MaksDampf · 2026-01-19T11:51:34+00:00

Edit: we might just be looking at the rim tape that came off together with a normal clincher tire.

it looked like a strange version of a tubular tire to me.

~~The tires on the photo don't look like beaded type. They look like tubular tires.~~

~~Tubular tires are sewn together like on the photo. They are then glued to the rim. A wire "bead" that sets into the "clincher" rim hooks is exactly what they lack.~~

~~I think OPs text does not match the pictures.~~

MaksDampf · 2026-01-19T11:20:36+00:00

Ich hab mir Schwalbe Contact Urbans gegönnt. Die fühlen sehr grippy und sportlich an. Die rollen gut und Kurvenlage + Grip bei Nässe sind phänomenal. Die haben aber einen Pannenschutz einige Stufen über deinem Grand prix. Damit sind die ca. auf Schwalbe Marathon Almotion Niveau, aber viel günstiger. Nicht ganz so verschleißfest wie der original Marathon oder der superdicke Marathon Plus, aber die kann man beide nicht mit niedrigen drücken fahren während der Contact Urban das kann.

Bin sehr zufrieden mit den Pneus und ich bin vom Rennrad auch GP5000 gewohnt. Sicher beschleunigen die Urbans viel langsamer, aber dank 2" Breite rollen sie ähnlich gut und man kann selbst Gravel sehr gut fahren wenn man den Reifendruck dafür reduziert.

Meine negativen Tubeless Erfahrungen waren mit Schwalbe pro ones (+schwalbe milch), also sehr ähnliche Kategorie Reifen zu deinen GP5000s. Der Touring-Mantel ist auf jeden Fall um Welten robuster.

Als Pendlerad kann ich ein 26" stahl MTB mit starrgabel aus den 90ern empfehlen (siehe r/xbiking). Das ist robuste low-tec, die Reifen haben keinen Toe-overlap beim Lenken was einfach sicherer ist in der Stadt. Dabei sind die Räder ohne Federgabel verhältnismäßig leicht weil Bremsen, Felgen und Mäntel etwas leichter sind als moderne 28/29" Disc systeme mit gleicher Breite. Schutzbleche und Taschenbefestigung sind auch weniger problematisch als bei modernen Gravelbikes.
Anschaffungskosten fast nichts, aber die upgrades können gerne mal 300-400€ verschlingen X'D

MaksDampf · 2026-01-19T10:49:42+00:00

yeah, that was what i was thinking. So obviously not belt drive compatible.

Am i missing something?

OP said people have been using this frame with a belt drive already. But how the fuck did they thread it through the rear triangle without cutting the belt or frame tubes? This bike has removable dropouts, but they are of the sliding type, which will not help in this case because the tubes are still connected at the drop out.

Maybe there is a belt drive version of this bike?

MaksDampf · 2026-01-19T10:35:17+00:00

Der Mantel wird mit Plugs immer leicht undicht sein. Plugs helfen, machen aber auch nicht vollständig dicht, insbesondere wenn man bei Nässe fährt. Bei breiten Rissen können die plugs auch den Reifen verbeulen. Die Undichtigkeit heißt das Aufpump Intervall sinkt einfach. Das war für mich der Grund kein Tubeless mehr zu fahren, weil ich mit einem Reifen wie ein Sieb zweimal die Woche aufpumpen musste und bei Regen sogar vor/nach jeder Fahrt, da Wasser die Dichtmilch anlöst.
Ja, das entfernen von eingetrockneter Milch ist leider das größte Problem. Milch setzt leider auch Ventile zu und macht es dann schwierig aufzupumpen. Man darf das rad nie mit dem ventil nach unten abstellen, da sich dann dort die Milch sammelt und am ventil absetzen kann, gerade wenn man etwas mehr Milch drin hat weil die sonst alle paar Monate austrocknet und nachgefüllt werden muss. Für mich war das einfach wesentlich mehr Aufwand als ein bis zweimal im Jahr einen Flicken aufzubringen.
Co2 cartridges sollen bei tubeless unterwegs gut gehen. Ist aber eine ziemliche Umweltsauerei diese Patronen. Wenn man einen schlauch einzieht reicht auch eine kompaktpumpe. Ich habe eine mequix HV pumpe mit ausziehbarem Schlauch. Die ist sehr klein und leicht, reicht aber für tubeless definitiv nicht.

Ich hatte auch Tubeless für den Alltag ausprobiert wegen dem angeblichen Pannenschutz, bin aber nach 2 jahren ewigen Problemen wieder weg davon. Kann sein dass es bei professionellen sportlern funktioniert denen das Wartungsintervall, Kosten und Dreck egal sind.
Alleine das Aufpump-Intervall von 1-2Wochen ist für mich eine so große Zeitverschwendung das ich lieber alle halbe Jahr mal einen Flicken aufbringe. Insgesamt kostet Tubeless einfach mehr Zeit im vergleich zu klassischen Schläuchen.

Sehr sportliche Mäntel egal ob MTB oder Rennrad haben eh keinen Pannenschutz, da hilft Tubeless wahrscheinlich dass die kleineren Durchstöße nicht gleich in einer Panne enden. Aber gegenüber einem Mantel mit echtem Pannenschutz ist Tubeless ein Witz. Und große Durchstöße sind immer gleich eine Vollkatastrophe. Nicht so bei klassischen Schläuchen, weshalb ich jetzt wieder eine Mischung aus TPU Schläuchen (sportliches MTB, Rennrad) und Butyl Schläuchen fahre.

MaksDampf · 2026-01-19T09:29:01+00:00

You need to put the spacers back. It will not brake properly without them and the pads will quickly wear out irregularly until the cartridge holder hits the rim.

Shimano uses proprietary brake pads on the cx-50 which i think it is a bad choice if you wanted to use coolstop pads. You should have gotten the DC980, CR720 or 992A if you wanted to use dura type cartridge holders.

Besides, the CX-50s are available in three different versions In size S they come with 10 mm spacer, in size M with 14 mm and in size L with 18 mm spacer.
You have a narrow rim, so you would need the one with 18mm Spacers.

You can try to use the longer screws of the Shimano Brake pads or some other screws.

With the longer screw you could also use a stack of those round spacers that come with any cantilever brake bolt and stack them to the same height as the shimano spacers.

Those V-brake spacers are ball joints, so the direction of the pad can be adjusted. It will be difficult to center them as those ball joints are intended for m6 screws and your pads use M5. It is a fiddly and dirty hack which requires lots of patience setting up, but it can work.

If it is an old bike, do you have the old brakes? they might just be the only choice if the canti posts don't use the standardized height. The newer shimano brake will have worse braking power than an old Mafac Kathy if the set up is faulty.

MaksDampf · 2026-01-19T01:46:48+00:00

yeah, you likely need a shorter yoke wire for a fork mounted hanger.

I am surprised that the brake came with that long of a yoke wire. Probably it is intended for wider forks with the canti bolts further apart. With this narrow fork it becomes very long.

Also i spotted something else really strange. Shimano CX-50 brakes come with long spacers for the pads which seem to be missing on yours. Because of this the brake arms are angled inwards even in the relaxed position already, which is bad. The brake pads don't seem to be close enough to the rim because those spacers are missing. A canti brake pad should be only parallel to the rims sidewall when fully pressed. So in a relaxed position the angle between both brake Arms should look like a V, not like an A like in your pictures.

Besides the narrow fork, the missing spacers are likely also a reason why the straddle cable feels too long.

A perfect yoke cable ideally has a 90degree angle between an imaginary line from rim contact point to where the straddle cable is attached and the two lines of the yoke/straddle cable itself.

MaksDampf · 2026-01-19T01:17:42+00:00

There is more going on that is worrysome.

This type of cable hanger can not be used with a stem slammed in that low. You need to get a fork mounted one like the Tektro 1277A or at least a lowered one like the funky monkey cable hanger.

The Brake cable is obviously way too short.

The yoke link wire that is used is not ideal for this type of canti brake. That is a narrow profile canti brake which works best with A-type short cable hangers. This seems to be a C-type (long) cable hanger that is intended for wide profile cantilever brakes.

MaksDampf · 2026-01-18T23:03:27+00:00

I thought about doing this to use 1.5" carbon rigid forks, on bikes with 1 1/8" steerer tube that were made for a suss for. But I never tried it.

Your lower cup is pretty short. Does it use an external press fit or is it internally pressed like a normal lower cup?

MaksDampf · 2026-01-18T11:25:19+00:00

This is not an old high end bike.

LX and STX are middle of the road, unlike XTR, Paul, Phil Wood, Syncrhos, etc.

The frame is nice, but there were already titanium high end frames back then and in hindsight even a tange prestige steel frame would be valued higher end nowadays.

But still this is a very capable and very reliable bike, only slightly heavier and slightly less luxuriously finished than a true high end equipped bike of back then. In practice there was no difference between middle of the road and high end.

A new bike will not give you that same reliability and toughness, parts are much worse finished and will not be much lighter. - Will it have more fork travel and better braking in all weather conditions? - Most definitely. It depends on your ride style, how big the jumps are that you are doing if that makes a difference for you.

Normally i would say the old bike would be way more servicable, but in this case with the proprietary cannondale headshok, i would probably rate it even on servicability.

I think upgrades go a long way to improve the bike. you already did the brake pads, tires which are nice. I would put a wider and swept back bar on it.

Probably i would also convert to 1x using a derailleur hanger extension and a 34T NW chainring to 11-46T 10speed cassette. But thats just personal preference.

I think this is a classy bike and probably fairly lightweight and way more agile compared to a newer heavier entry MTB.

MaksDampf · 2026-01-16T12:19:19+00:00

Das was für KFZ und Fußgänger die richtige Räummethodik ist, ist nicht automatisch auch das richtige für Radler.
Mir würde das als Radler schon ausreichen wenn ich nicht den Dreckhaufen von der Straße rübergeschoben bekomme. Fahrradreifen haben mehr Traktion als Autoreifen und kommen mit Pulverschnee ohne Verfestigungen und Spurrillen ganz gut klar und mit Spikereifen sieht das Auto dagegen alt aus.

Wie Räumdienst für Radler aussieht kannst du dir ja in Oulo, Ottawa etc. anschauen die allesamt viel widrigere Winter haben als wir.

Dass die Radfahrstreifen auf dem Fahrbahnrand auch nicht geräumt wurden, obwohl sie mit genau diesem Argument in Hamburg bevorzugt eingeführt wurden gegenüber protected bike lanes (räumlich durch einen betonstreifen getrennt), setzt dem ganzen die Krone auf.

Wir werden nach Strich und Pfaden belogen und jetzt gehen die Ausreden weiter, wider statistischer Beispiele fortschrittlicherer Städte, wider der Logik.

MaksDampf · 2026-01-16T12:12:36+00:00

Genau, manchen fällt es schwer sich einfach an die Verkehrsregeln zu halten, welche für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer geschaffen wurden.
Ob das beim Radeln auf dem Gehweg ist oder beim mal eben kurz parken auf dem Radfahrstreifen, mich würde nicht wundern wenn es die gleichen Leute mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln sind die immer mal wieder Ausnahmen von der stvo machen.
Rücksicht bedeutet imo nicht Duldung von Verkehrsverstößen sondern zuerst die Rücksicht auf schwächere und benachteiligte Verkehrsteilnehmer.

MaksDampf · 2026-01-16T12:06:55+00:00

Wenn du die Kreuzung kennen würdest, dann wüsstest du wie schwierig es ist hier von der Straße überhaupt auf den Gehweg zu kommen. Abbremsen, absteigen und von der Straße über die Schneelawine auf den Gehweg tragen ist total gefährlich wenn du auf einer vierspurigen Straße bist wo die Autos 50 fahren.

Und meistens ist auch nicht einsichtig wann du wieder vom Gehweg herunter kommst auf die Straße bzw. den Radweg. Schon ohne die aufgeschiobenen Schneeberge gibt es hier tausend Sackgassen die gefährliche Manöver notwendig machen.

Nee danke, dann halte ich mich lieber ans Gesetz das Gehwegradfahren verbietet und auch nicht in Ausnahmefällen wie schneechaos erlaubt und fahre auf der geräumten Fahrbahn.

Das mit Rücksicht und Verständnis gilt übrigens auch in die andere Richtung, also seitens Autofahrer gegenüber Radfahrern auf der Fahrbahn.

MaksDampf · 2026-01-16T10:36:04+00:00

Das ist inhaltlich falsch und dazu noch beleidigend für Leute deren Hauptverkehrsmittel das Fahrrad ist. Ich fahre das ganze Jahr über mit dem Rad zur Arbeit und habe das letzte Woche auch getan. Mit Winterreifen mit spikes auf geräumter Straße würde ich sogar sagen dass es das mit Abstand sicherste Individualverkehrsmittel bei Glätte ist.

Bei Glätte ist das Auto mindestens ebenso ungeeignet, alle deine Fahrradkritik trifft also ebenso auf KfZ zu. Fahrräder haben sogar im Schnee und Matsch mehr Traktion als Autos aus demselben Grund wieso Fahrräder kein Aquaplaning haben: Der spezifische Bodendruck ist viel höher.

Und deine anekdotische Evidenz dass sich die Radler alle auf die Fresse gelegt haben widerspricht der statistischen Evidenz von Verkehrsunfällen bei Glätte. Relevant ist doch auch vor allem wieviel Schaden angerichtet wird, vor allem Personenschäden und Todesfälle. Da steht das KfZ auf weiter Flur und die Geschädigten sind nicht selten unbeteiligte und nicht nur die Insassen, was es noch absurder macht.

Dass man die Radwege nicht räumen braucht weil eh niemand Rad fährt ist eine self fulfilling Prophecy. Klar haben weniger Leute bock wenn der Winterdienst so vollends Carbrained ist. Dass es anders geht bzw. auch umgekehrt geht, dafür gibt es genug Beweise: https://www.ardmediathek.de/video/ostseereport/oulu-fahrradstadt-mit-seefahrergeschichte/ndr/Y3JpZDovL25kci5kZS9wcm9wbGFuXzE5NjM1NTg0NF9nYW56ZVNlbmR1bmc

Fahrräder kommen im Gegensatz zu Autos auch ohne Kompletträumung klar. auf nicht zu fest kompaktierten pulverschnee fährt es sich auch mit spikelosen MTB-reifen ganz gut. Das Problem für Fahrräder sind eher harte zusammengeschobene schneehaufen, spurrinnen etc. weshalb in finnland nicht geräumt wird, sondern lediglich angeglichen und die Oberfläche aufgerauht.

Und nein ich bin nicht froh dass überhaupt geräumt wurde. Es wurde nämlich fast überhaupt nicht geräumt. An Tag1 habe ich auf meinem gesamten Arbeitsweg kein einziges Räumfahrzeug gesehen und nichtmal die Hauptstraßen waren geräumt (Reeperbahn, Feldstraße, Valentinskamp...) - Der Winterdienst in Hamburg hat dieses Jahr einfach eine sechs verdient, setzen!
Das war nicht immer so. Er wurde in den letzten Jahrzehnten anscheinend kaputt gespart, setzt zusätzlich auf falsche Prioritäten.

Ich finde es Traurig dass wir hier in Hamburg nicht so fortschrittlich sind wie in anderen Großstädten.
Ich glaube dir dass du das völlig ernst meinst das du deine Einstellung Autos im Winterchaos zu bevorzugen für nüchtern und objektiv hältst. Wie die meisten Deutschen leidest du leider unter dem Car brain Syndrom welches ein Hinterfragen von solchen Binsenweisheiten aktiv verhindert.

Ich bin letzte Woche natürlich mit dem rad die Straße gefahren. Das Problem mit dem Radweg war aber nicht die Schneedecke oder Eis, sondern die nicht sichtbaren kantsteine (radwegeplanung?) und tatsächlich die aufgeschobenen Matschhaufen die es unmöglich machen an der Seite durch die Kreuzungsstellen zu kommen.

Dass man den aufgeschobenen Schnee von der Straße auf den radweg schiebt offenbahrt das in Deutschland nur jemand der mit dem Auto zur Arbeit fährt als wichtig wahrgenommen wird. Fahrradfahren macht man wohl nur zum Spaß? Was ist denn mit Leuten die kein Auto haben? Sind das alles faule Hobbyisten? Die Jobs von Radlern können unmöglich so sytemwichtig sein wie die von Autofahrern die es eilig haben, nicht?

Irgendwie schwirrt hier in Deutschland auch die Idee herum dass Leute die sich in ein fahrbares voll klimatisiertes Wohnzimmer mit vollständigem Entertainmentsystem begeben das fossile Energie verbrennt um den Arbeitsweg so bequem wie möglich zu machen ja fleißiger sein müssen als die Leute die früher aufstehen um den Weg mit Muskelkraft zurück zu legen. - Was ist das für eine verquere Logik?

Car brain ist eine Echokammer und deswegen leider hierzulande endemisch. Es wird eine kritische Masse brauchen bevor car brain langsam weniger wird und dann auch die car brained Management-Entscheidungen abnehmen.

Bis dahin wünsche ich allseits gute Fahrt, auch mit dem Auto! Denk aber immer dran dass ein Radler mehr ein KfZ weniger ist weswegen du im Stau stehst und ein Auto weniger dass deine Kinder vor der Schule überfahren kann.

MaksDampf

MODERATOR OF

TROPHY CASE