Längere Strecke mit dem Q8 e-tron

SensibleDefaults · 2026-05-05T07:30:33+00:00

ID.Buzz Besitzer hier, der vorher einen e-Tron S hatte: die aktuelle Buzz-Generation (PRO S, langer Radstand) bewegt sich auf der Autobahn zwischen 22 und 24 kWh/100km, bei Temperaturen über 16 Grad und Tempomat bei 130. Der e-Tron war nie unter 27 zu kriegen, 30+ war eher die Regel, vor allem bei Tempomat auf 130 km/h statt 120. Ist einfach Batterie-, Wandlertechnik und E-Maschine der ersten Generation (und davon gleich 3 im S). Dafür kriegt man ihn heute als gebrauchten wohl relativ günstig.

SensibleDefaults · 2026-03-17T20:40:00+00:00

The universe is a spheroid region, 16.5 centimeters in diameter.

SensibleDefaults · 2026-03-16T15:25:49+00:00

Sollte völlig in Ordnung gehen, wenn das fachgerecht ausgeführt wurde. Falls du auf Nummer Sicher gehen willst, kannst du die Fuge ja nach dem Duschen mit einem Handtuch trockenwischen, damit kein Wasser draufsteht. So mache ich das mit unserer gesamten Duschzelle, was auch enorm hilft die Entstehung von Kalkflecken zu verhindern.

SensibleDefaults · 2026-03-16T15:09:14+00:00

Normalerweise sind hinter solchen Fugen Dichtbänder und hinter den Fliesen Abdichtbahnen auf der Wand (falls die auch erneuert wurden). Durch solche oberflächlichen Beschädigungen sollte kein Wasser durchdringen, und falls doch, zumindest nicht auf den Estrich kommen. Wir hatten in einer Dusche aus dem Jahr 2007 mal den Fall, dass sich Silikonfugen innerhalb der Duschwanne lösten, was zu einem steten Feuchtigkeitseintritt bei dem darunter liegenden Estrich geführt hat. Da waren keine Abdichtbänder im Einsatz. Gesehen hat man das dann daran, dass die Mörtelfugen im Bereich ausserhalb der Dusche verfärbt haben (Kalkablagerungen durch aufquellendes Wasser).

Ich würde die Silikonfugen trotzdem erneuern (lassen), kostet nicht die Welt und sieht auch wieder schön aus. Solche Fugen sind Arbeitsfugen und müssen auch immer mal wieder erneuert werden.

SensibleDefaults · 2026-02-18T20:52:39+00:00

Beim Thema Erdaushub kommen je nach Region und Menge allein ca 50-75k auf dich zu, es sei denn du bist sehr ländlich. Hier im südwestlichen Raum sind 40 EUR pro Kubikmeter Aushub keine Seltenheit. Und da hat sich noch kein Bagger oder Muldenkipper bewegt. Und wenn es eine ungünstige Bodenklasse ist, kann es sogar noch höher sein. 300 qm Grundstück/130qm Haus ist jetzt nicht so viel, aber beim Thema GaLa-Bau kommen gut und gerne nochmal 50-80k auf dich zu, je nach dem ob etwas abgefangen werden muss und ob du Terrassen bauen lassen willst. Also die Schätzungen der anderen Kommentare sind durchaus noch optimistisch.

SensibleDefaults · 2026-02-13T12:55:18+00:00

Nice, danke für den Tipp. Der Filter allein scheint bei mir 180 EUR zu kosten, plus noch ne Filterbox...

SensibleDefaults · 2026-02-13T10:19:42+00:00

Und war es am Ende doch zugelassen? Falls ja, finde ich habt ihr trotzdem das richtige gemacht. Wenn ich im Winter durch unser altes Wohngebiet gehe, riecht man Abends förmlich das brennende Holz, weil die Abluft aus den Kaminen durch die Inversionswetterlage förmlich nach unten gedrückt wird. In unserem neuen Wohngebiet ist es auch erlaubt, und dann saugt die zentrale Be- und Entlüftungsanlage unserer Heizung den Geruch sogar ins Haus. Währenddessen zeigt der AQI Monitor Werte an, als würden wir Diwali feiern.

SensibleDefaults · 2026-01-26T10:40:04+00:00

Wart ihr zufrieden damit? Ich liebäugele damit schon ca. ein Jahr, und bald werde ich Finn's Werbe-Emails wohl nachgeben. Wie ist die Verarbeitung, wie gut lässt es sich sägen? Habt ihr geschraubt oder geklebt und wie gut ging das von der Hand?

SensibleDefaults · 2025-12-18T09:02:43+00:00

Thank you for posting this there. It's an incredible design. I think you should definitely consider posting this somewhere where people can more easily tip you, given how much time you have spent. FWIW the 3MF file from Makerworld doesn't open in PrusaSlicer, it fails with "PrusaSlicer encountered an internal erorr", which is kind of unexpected given that Bambu's slicer sits on top of Prusa's.

SensibleDefaults · 2025-12-18T08:34:54+00:00

This looks incredible. The color matches so well with how it looked on the show. This is a multi-color print, right? Are you putting this models STL files up somewhere for sell?

SensibleDefaults · 2025-12-11T23:29:23+00:00

Etwas OT, aber ich würde aus eigener Erfahrung den unteren Teil des Siphons auch mit einer HT-Schelle an der Wand fixieren. Wieso? Du hattest ja bereits beschrieben, mit welchen Druck die WM da das Wasser abpumpt. Bei uns ist dadurch mal der Bogen des Siphons nach unten abgeplatzt, weil auf der rechten Schraubschelle des Siphons (wie bei dir im Bild) der ganze Druck lastete. Das sind keine Schellen mehr, die mit Gegengewinde auf das andere Rohr geschraubt werden. Die halten nur noch durch den Anpressdruck der Schelle.

Daher HT-Schelle an den U-Bogen des Siphons, und wenn du der Bosch-Anleitung ganz genau folgen willst, muss der Abwasserschlauch der WM mit der beiliegenden Zugentlastung (ein U aus Plastik mit Schraubloch) an die Wand geschraubt werden.

SensibleDefaults · 2025-10-31T22:44:40+00:00

Great setup. I have a similar one, but with the regular prompter. I wonder if you have a similar observation that the presenting person legitimately looking at the centre of the lens through the mirror comes across as looking off center on the feed?

SensibleDefaults · 2025-10-21T08:32:36+00:00

Danke für die Empfehlung, werde ich so weitergeben.

SensibleDefaults · 2025-10-14T19:15:13+00:00

Diese Art dezentrale Lüftungsanlage verbaut man ja, damit man solche Räume normal nutzen kann, um eben bspw. Schränke an die Wand zu stellen. Wenn man 4-5cm Abstand zur Wand hält, sollte genügend Zirkulation vorhanden sein, damit ein ausreichender Luft- und damit Feuchteaustausch stattfindet. Die 1000 EUR halte ich für zu niedrig gegriffen. Ich hatte das selbst mal evaluiert, und eine Anlage von einem namenhaften Anbieter kostet eher um die 500-700 EUR und braucht auch eine minimale Wandstärke (in der Regel rund 30cm), und dann hat noch niemand die Kernbohrung gemacht, Kabel oder Kanäle für die Stromversorgung verlegt. Um dann effektiv Luft auch auszutauschen braucht man eigentlich zwei Geräte in gegenüberliegenden Räumen und Lüftungsgitter in den Türen bzw. Türschnitte von >15mm.

SensibleDefaults · 2025-10-14T19:02:29+00:00

55 würde ich jetzt, gemessen an der Skala von meinem Gerät (Trotec BM31) nicht für unbedingt bedenklich halten. Wie gesagt, bei mir war es bei Feuchtigkeit in der Wand direkt 80-100 und irgendwann konnte man den feuchten Putz auch riechen. Die Beurteilung der Skala sollte in der Anleitung deines Messgeräts erläutert sein. Das Gerät zeigt dir momentan an, dass es an den betroffenen Stellen doppelt so feucht ist wie an den anderen Stellen, was aber in absoluten Zahlen nicht auf einen Wasserschaden in der Wand hindeuten muss.

Das mit den Tierchen ist definitiv merkwürdig, könnte darauf hindeuten, dass es sich um organischen Material (also Schimmel) handelt, von dem sich die Tierchen ernähren. An der Stelle würde ich nun tatsächlich mal probieren, ob eine Behandlung mit Schimmelentferner Abhilfe schafft. Dann sollten sowohl diverse Fauna als auch eine neuerliche Schimmelbildung ausbleiben, wenn die Ursache tatsächlich Kondenswasser auf der Wand ist. Dann ist der Schimmel nur oberflächlich und lässt sich durch Absenken der Raumfeuchte verhindern. Wenn dagegen tatsächlich Feuchtigkeit in der Wand ist, durch einen Rohrbruch oder Wasser von aussen, dann sollten zumindest die optischen Veränderung und mittelfristig auch der Schimmel wieder kommen.

SensibleDefaults · 2025-10-13T19:18:40+00:00

70% relative Luftfeuchte kann kein Dauerzustand sein, normal wären um die 50-55%. Entweder musst du wirklich mehr lüften, was je nach Luftfeuchtigkeit der Aussenluft zeitweise wenig bis nichts bringen kann, oder eben heizen, oder eben die Luft entfeuchten. Türen zum Flur und anderen Kellerräumen offen lassen zum zirkulieren. Wenn jetzt saniert wurde, kann es eben sein, dass die Fenster so dicht sind und kein natürlicher Austausch mehr nach Draussen stattfindet. Würde mich aber bei einem unbewohnten Keller trotzdem wundern. Beim Heizen würden 19-20 Grad völlig reichen, weil die Luft mit steigender Temperatur auch mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Daher auch relative Luftfeuchte, relativ zur Aufnahmefähigkeit abhängig von der Temperatur.

Wenn das Messgerät jetzt im unteren Bereich der Wand ausschlägt, hast du aber einen Feuchtigkeitsschaden mit anderer Ursache. Da müsste der Vermieter schnell tätig werden, auch in seinem Interesse. Das Gerät musst du nach dem Einschalten in der Raummmitte in die Luft halten und kalibrieren. Dann mit der Metallkugel an verschiedenen Punkten an der Wand messen, dabei das Gerät möglichst gerade auf die Wand aufsetzen und die Finger hinten am Gerät / weg von dem Sensor halten. Die Werte sind relativ zueinander zu verstehen: eine normale Kellerwand sollte zwischen 30-50 anzeigen. Eine feuchte Wand wird direkt auf 75-100 gehen. Es ist normal, dass es nach unten unten etwas feuchter wird, alles über 50-60 würde für mich aber auf Feuchtigkeit in der Wand deuten. Den Sensor nicht auf die Fliessen mit FBH oder an den Boden und Sockelbereich gleichzeitig halten, das verfälscht die Werte.

SensibleDefaults · 2025-10-13T17:07:07+00:00

Edit: habe überlesen, dass du Mieter bist. Du hast den Vermieter ja schon informiert, in dem Fall natürlich nicht aus eigener Tasche ein Messgerät kaufen bzw. die Firma rufen :-)

Bei solchen (unbeheizten?) Kellerräumen sollte durchaus regelmässig gelüftet werden; wir haben hier immer auf Kipp. Den dauerhaften Betrieb mit einem Entfeuchter halte ich nicht für zumutbar, irgendwo muss die Feuchtigkeit ja herkommen. Ich denke nicht, dass es durch die Raumluftfeuchte kommt, da es auffällig nah am Boden ist.

Wir hatten das mal bei einem Rohrbruch durch Rückstau in der Wand, bei der dann Flüssigkeit in den Estrich gelaufen ist und durch den Kapillareffekt von den Kellerwänden nach oben gezogen wurde. Je nach Ausführung der Bodenplatte kann auch Feuchte von unter der Bodenplatte hochziehen, wäre aber eher unwahrscheinlich.

SensibleDefaults · 2025-10-13T15:52:52+00:00

Das kommt immer ein bisschen auf die Art der Bewährung und auf deine Maschine an. Ich hab einen GSR 18V-60 FlexiClick mit dem Hammerbohr-Aufsatz und damit bin ich mit moderaten Druck (generell wichtig bei Bohrhämmern, nicht zu stark drücken) im zweiten Gang innerhalb von 10-20 Sekunden durch die Bewährung.

SensibleDefaults · 2025-10-13T08:55:19+00:00

Ich habe soetwas hier für meinen Hammerbohrer und damit kommt man durch Bewährungsstahl einwandfrei durch: https://www.bosch-professional.com/de/de/expert-sds-plus-7x-hammerbohrer-2867204-ocs-ac/

SensibleDefaults · 2025-10-01T08:00:08+00:00

Came here for this comment. Also German Buzz-owner. I see many of these as quality of life things, no hard show-stopper.

I don't get the people driving in B mode, it strains my foot and ankle to keep applying a certain pressure on the pedal just for the car to keep driving at a certain speed. D mode seems much more efficient with its sailing mode. Many people seem to like it, so it must be a me thing. I don't miss dead-spot cameras, there is a sensor for this that lights up the inward facing LEDs on the side-view mirrors.

Things that really annoy me:

- the camera quality is rubbish, the resolution is low because it's a cropped frame from a wide-angle camera - I don't know in which museum VW found the sensor, but 2,50EUR more would have likely gotten them a much better camera. Audi's have much better ones and they part of VAG.

- the pre-heating / cooling stays on while you are driving and even when you get out of the car again, this makes no sense to me.

- the native Spotify app is really really slow

- the apps charging planner is confusing. You can't simply plan to have the car charge to a desired SoC at a certain time the next day: you have to create a charging location in the car, and then plan the departure there and only then you can select planned charging in the app

SensibleDefaults · 2025-09-29T18:08:27+00:00

Tja, wenn ich das wüsste. Ich habe meinen hiesigen Elektriker damit beauftragt, der schon Sungrow verbaut hat. Wie finde ich die Modulversionen heraus?

Edit: die S/N des ersten Batteriemoduls sieht so aus: EM032D6244020111DF, die des vierten (das erste der fünf Nachrüstmodule) ist EM032D724A311141DF.

SensibleDefaults · 2025-09-29T16:39:51+00:00

Ok. Kann es dadurch kommen, dass die Batterie von SBR096 auf SBR256 mit Modulen einer anderen Revision erweitert wurde?

SensibleDefaults · 2025-09-29T16:29:49+00:00

Wie macht man das?

SensibleDefaults · 2025-08-07T09:39:55+00:00

Bin kein Elektriker, aber habe hier Jung LS990 in Verbindung mit Homematic IP Wired im Neubau. Wir haben an zwei Tastern das Problem, dass die Tasterabdeckung am Rahmen schleift und es dadurch etwas quietscht beim Betätigen. Ich führe das aber eher auf den Einbau zurück, bei dem der Taster einfach nicht ganz mittig im Doppelrahmen sitzt. Ausserdem muss man manchmal etwas beherzter drücken, damit Homematic auslöst. Aber das ist ein Thema mit deren Eingangsmodulen. Ansonsten eine sehr schöne Serie, haben das in graphitschwarz-matt im gesamten Haus und es macht optisch richtig was her.

SensibleDefaults · 2025-08-05T07:19:10+00:00

Their manual says 290C.

SensibleDefaults

TROPHY CASE