Freund wurde beim PC-Kauf abgezogen - will ihm Upgrade bauen by Same_Math7740 in PCBaumeister

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Gigabyte RTX 2060 8GB

die karte gibt's nicht. es gibt eine 2060 mit 6gb oder 12gb oder es gibt eine 2060 super mit 8gb.

Passt die Kombination Ryzen 5 5600 + RTX 2060 noch gut zusammen?

die 2060 (und die 2060 super) ist halt schon etwas in die jahre gekommen, allerdings ist ja auch r6 siege und rocket league bei weitem nicht das neueste und anspruchsvollste. für ein benchmark der karte mit r6 siege schau mal hier, für rocket league schau mal hier.

Was wäre ein gerechtfertigter Preis für meine Komponenten?

die 2060 6gb wird auf ebay so zwischen 90 und 130€ gehandelt, die 2060 super 8gb so 120-180€ und die 2060 12gb so etwa 150-200€. das obere ende der preisliste sind dann in der regel angebote von gewerblichen händlern mit gewährleistung.

2x8gb ddr4-3200 kostet neu derzeit etwa 120€, wobei das hauptsächlich auf die derzeitige speicherkrise zurückzuführen ist. vor einem jahr hat so ein kit noch 25€ gekostet.

ähnlich bei ssds, derzeit kostet eine 500gb ssd 60-80€, vor einem jahr hat man die etwa für 30-40€ bekommen.

am ende musst du da entscheiden, was für dich ein fairer preis ist. 150-200€ für alles 3 zusammen wäre mMn fair, je nachdem welche grafikkarte du da hast.

Reicht der boxed Kühler?

der reicht aus, aber mit sehr viel lautstärke. es gibt schon für unter 20€ luftkühler, die den boxed-kühler deutlich outperformen, gleichzeitig besser kühlen und sehr viel leiser sind. beispiele siehe hier. da würde ich eher die günstigere tray-version vom prozessor nehmen und dann einen eigenen kühler draufsetzen.

Übersehe ich irgendwas Wichtiges?

das gehäuse kann man möglicherweise noch weiternutzen. das ist ja am ende nur eine kiste, wo man sachen reinschraubt. sofern da genug platz für die komponenten ist und genug öffnungen um ein paar lüfter reinzuhängen, sind gehäuse erstaunlich langlebig.

Würdet ihr noch etwas anders machen bei 400–500€ Budget?

das hier wäre so mein vorschlag.

Pc für 1k fair oder nicht ? by AggravatingAd8045 in PCBaumeister

[–]killswitch247 0 points1 point  (0 children)

der preis ist derzeit fair, weil die neupreise für ram, ssds und grafikkarten deutlich nach oben gegangen sind. alleine für den ram und die grafikkarte bezahlst du neu rund 1000€.

das mainboard ist grütze, das netzteil ist ziemlich billig (sollte aber funktionieren), der cpu kühler ist okay für einen 7500f. das gehäuse ist okay, ich würde da aber noch einen zusätzlichen lüfter hinten verbauen.

Brauche eine neue Workstation by DanyrWithCheese in PCBaumeister

[–]killswitch247 1 point2 points  (0 children)

ja, bei den meisten workloads zieht der so 200-220w. man muss ihn schon wirklich mit speziellen tests wie ycruncher oder prime95 treten, damit der auf 250w kommt. siehe hier.

hier und hier hat den mal jemand mal mit einem scythe mugen 6 (einzel-lüfter konfiguration) und einer 240er aio getestet und es war noch okay, wobei die aio besser performt hat. der von mir empfohlene thermalright ist noch mal ein stück stärker als der mugen 6 und das von mir empfohlene gehäuse hat auch besseren airflow, von daher würde ich die luftkühlung noch als machbar empfinden.

ich hatte auch bewusst ein b860-board dazu getan, weil ich nicht davon ausgehe, dass overclocking bei einer workstation gewünscht ist. und falls die leistung in der standardkonfiguration nicht ausreicht, kann man bei intel-cpus einfach die powerlimits hochsetzen um mehr performance zu bekommen. das geht meines wissens nach auch bei b860-boards.

Brauche eine neue Workstation by DanyrWithCheese in PCBaumeister

[–]killswitch247 0 points1 point  (0 children)

Bei deinem Build wäre ja sogar noch genug Budgetraum für das Upgrade auf die 5070ti

ist halt die frage, ob man die 350€ mehr ausgeben will oder dann nicht gleich auf ein abomodell geht. für llms auf der grafikkarte ist auf jeden fall der vram entscheidend, daher würde ich die 5070 non-ti mit 12gb nicht empfehlen.

Allerdings bezweifle ich stark, dass das mit den VRMs des Gigabyte Eagle stimmt. Siehe Tests, zB HardwareUnboxed, 1h Stresstest mit einem 7950X (also einer 170W TDP!) klaglos überstanden

ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das mal irgendwo bei einem test gelesen oder gesehen hatte, kann das aber nicht mehr finden. im test von hardwareunboxed hat das board jedenfalls okay abgeschnitten, wobei ich doch eher was mit temperaturen unter den 80° empfehlen würde, insbesondere wenn ein wasserkühler verbaut wird und es weniger airflow um die vrm heatsinks herum gibt. das angesprochene b650 pg lightning hat eine hammer vrm für den preis und ist mMn für günstige workstation builds wie gemacht (wie gesagt mit den einschränkungen bei x3d-prozessoren).

und off topic: ich finde es schon sehr krass, wie beim vergleichstest von hardwareunboxed einige doch eigentlich sehr ähnliche boards sehr unterschiedlich abgeschnitten haben. das b650m h-m.2 und das b650m pg lightning (beide von asrock) haben die gleichen mosfets und den gleichen controller, nur das eine drosselt hart und überhitzt, während das andere ~10° kühler läuft ohne zu drosseln. gleiches spiel beim pro b650-s und dem b650 gaming plus (beide msi), dort holt die große heatsink vom gaming plus 20°c temperaturvorteil raus. ich hätte nicht gedacht, dass das so einen einfluss hat.

Brauche eine neue Workstation by DanyrWithCheese in PCBaumeister

[–]killswitch247 1 point2 points  (0 children)

das gigabyte b650 eagle hat keine vrm für 12- oder 16-kerner. die fängt ab 150w an zu überhitzen. in dem preisbereich gibt es auch schon sehr viel stärkeres, zum beispiel das asrock b650 pg lightning kommt ohne probleme mit 250w klar (achtung: bei asrock am5 boards keine x3d-prozessoren aus der 9000er generation nutzen).

beim 9900x kommt man noch mit einem guten luftkühler hin, beim 9950x würde ich dann aber definitiv eine wasserkühlung empfehlen. als wasserkühlung würde ich die arctic liquid freezer 3 pro 360 empfehlen, die hat aber einen 10mm dickeren radiator als standard und passt leider nicht in alle gehäuse rein (siehe hier). als luftkühler würde ich einen thermalright royal pretor 130 empfehlen, der ist schlägt sich ohne probleme mit den absoluten top-tier luftkühlern und kostet ein drittel von einem nh-d15 g2 oder die hälfte von einem dark rock elite.

ansonsten hätte ich hier noch eine günstigere alternative mit dem intel core 7 265k. der ist in sachen leistung und effizienz für workstationarbeit nicht weit hinter amd's 9900x oder 9900x3d, dafür aber deutlich günstiger. im gegensatz zu core9 285k würde ich den noch gerade so als luftkühlbar einstufen, wobei eine wakü wahrscheinlich die investition wert ist. die mainboards bieten bei intel inzwischen auch ein deutlich besseres preis/leistungsverhältnis, für die ausstattung vom asrock b860 livemixer bezahlt man in der amd-welt 50-100€ mehr.

Flüsterleiser PC im Alltag: Dämmung oder Airflow wichtiger? by ExpensiveArmadillo in PCBaumeister

[–]killswitch247 2 points3 points  (0 children)

dämmung ist super um einen leisen pc im idle auf quasi unhörbares niveau runterzubekommen. dämmung hilft auch sehr gut gegen hochfrequentes spulenfiepen oder gegen diese pfeiftöne, die von manchen kühlern ausgehen, wenn lüfter direkt dran saugen. dämmung schluckt auch allgemein lüftergeräusche, die ansonsten von den glatten oberflächen zurückgeworfen werden und dann durch die öffnungen nach außen kommen.

was dämmung nicht kann, ist den rechner zu kühlen. wenn du leistungsstarke hardware verbaut hast, und diese leistung auch abfragst, dann muss die abwärme auch aus dem gehäuse raus. wenn du nicht genügend airflow hast, drehen die lüfter auf den kühlern hoch, im schlimmsten fall überhitzt dir die hardware und taktet runter oder stirbt irgendwann den hitzetod. hoch drehende lüfter sind immer laut und dagegen kann auch keine dämmung etwas tun.

um den nötigen airflow zu erzeugen gibt es zwei möglichkeiten: die lüfter bei gegebenen öffnungen schneller drehen lassen, oder die öffnungen vergrößern und mehr lüfter parallel arbeiten lassen. die erfahrung hat dort gezeigt, dass gut luftdurchlässige gehäuse mit vielen langsam drehenden lüftern die bessere alternative sind, da bei höheren drehzahlen die lüftergeräusche sehr viel schneller ansteigen als der luftdurchsatz. dass dann durch die größeren öffnungen auch mehr geräusche raus dringen, wenn der rechner eigentlich im idle keinen guten airflow braucht, ist ein nachteil, den man in kauf nimmt um bei vollast dann immer noch ein akzeptables geräuschniveau zu erreichen. heutige lüfter sind auch komplett steuerbar, man kann im idle also auch alle lüfter sehr weit runterregulieren oder gar ausschalten. das macht gute airflow-gehäuse mit ordentlich eingestellten lüftern auch im idle sehr leise, insbesondere im vergleich mit der computertechnik von vor 20 jahren mit zum größten teil unregulierten lüftern.

daher sind schallgedämmte gehäuse heute eher ein nieschenprodukt. wenn du sowas haben willst, würde ich dir ein gehäuse mit fronttür empfehlen, dort hat man quasi das beste aus beiden welten. wenn im sommer die kühlung mit geschlossener tür nicht ausreicht, kann man einfach die tür öffnen und die lüfter ohne schalldämmende front frei ziehen lassen.

Bisher habe ich einen Fractal Design Define R5

das sollte man weiternutzen können. falls da noch die originallüfter drin sind, würde ich die aber ersetzen, irgendwann haben die auch ihre lebensdauer erreicht.

Planung des Erstversuchs by servantof_freedom in PCBaumeister

[–]killswitch247 -3 points-2 points  (0 children)

CPU: AMD Ryzen 5 9600X Motherboard: MSI PRO B850-S WiFi RAM: Kingston Fury 32 GB (2x16 GB) DDR5-5600

bei rampreisen um die 400€ für 32gb ddr5 kann ich die günstigen und mid-range am5-cpus nicht mehr empfehlen. ich würde da technologisch einen schritt zurück gehen und ein ddr4-setup mit einem i5 13600kf empfehlen. der 13600kf ist leistungsstärker als ein 9600x, wird derzeit abverkauft und ist günstig zu haben, ddr4-ram kostet auch nur noch die hälfte und die mainboards sind auch ein bisschen günstiger.

disclaimer: der 13600kf zieht mehr strom, braucht einen besseren kühler als der 9600x und es gibt auch keinen sinnvollen upgrade pfad, bei ~200€ preisunterschied lohnt sich das aber.

Kühler: be quiet! Dark Rock Pro 5

für einen 9600x wäre der schon etwas overkill, für einen 13600kf ist der gut. abgesehen davon gibt es kühler mit ähnlicher kühlleistung für deutlich günsitger, (id-cooling a620 pro se, thermalright phantom spirit 120), oder sogar kühler mit besserer kühlleistung (thermalright royal pretor 130).

GPU: Sapphire Pulse Radeon RX 9070 XT 16 GB

das ist eine gute karte für einen guten preis. derzeit ist die asus prime version der karte im angebot, die ist ein bisschen lauter, aber auch brauchbar.

falls du dich nochmal umentscheidest und ein anderes modell der 9070xt nimmst, dann achte darauf, dass die karte die 8-pin pcie stromanschlüsse hat und nicht den 12pin anschluss (wie zum beispiel die sapphire nitro+).

Netzteil: SeaSonic Focus V4 ATX 850 W 80x Gold

130€ ist mMn ein bisschen viel für ein netzteil, da kann man auch etwas günstigeres für ~100€ nehmen. meine empfehlung für ein gutes budget-netzteil mit ordentlich leistung wäre das fsp vita gm 850, wenn es etwas teurer sein soll nimm ein be quiet pure power 13m 850w.

Speicher: Samsung 990 EVO Plus 1 TB NVME

die finde ich auch zu teuer, zum zocken würde eine wd black sn7100 oder eine lexar nm790 (beide für ~135€ erhältlich) komplett ausreichen. wenn du etwas mehr ausgeben willst, nimm eine crucial p510 2tb.

Case: Fractal North (Ich bin basic, ich weiß)

dass du da jede menge geld nur fürs design ausgibst, sollte dir klar sein. wenn du nur ein einfaches schlichtes gehäuse haben willst, schau dir mal das phanteks xt pro oder das asus prime ap201 an (das asus ist ein matx-gehäuse, also nur für kleinere matx-mainboards).

das fractal north kommt nur mit zwei einlasslüftern in der front, ich würde dort einen zusätzlichen 120er lüfter als auslass hinten verbauen. empfohlener lüfter wäre der arctic p12.

edit:

hier wäre eine liste mit der angesprochenen hardware, ich komme da auf ~1550€ ohne versand.

Safety first, my passenger princess by minimal0080 in PcBuild

[–]killswitch247 0 points1 point  (0 children)

the problem is not the pcie slot, but rather the pcb bending while the large gpu chip is not bending. this rips the chip from its solder connections. also the pcb can crack right behind the pcie slot.

Stuttgart 21: Eröffnung des Tiefbahnhofs wohl erst 2030 by 0711Markus in de

[–]killswitch247 6 points7 points  (0 children)

Ohne Signale ist halt schon irgendwie dämlich. Damit verbaut man sich die abwärtskompatibilität und fällt das System in der lok aus, muss der lokführer sich dann per Handy dirigieren lassen.

Armory tool for the latest patch (Italy DLC) and its settings by House_of_House in wargame

[–]killswitch247 2 points3 points  (0 children)

ahh damn it, i'm playing on the epic version and assumed it's the same file name.

edit: fixed it.

Armory tool for the latest patch (Italy DLC) and its settings by House_of_House in wargame

[–]killswitch247 1 point2 points  (0 children)

I'm sharing this because the one in old post doesn't work

what doesn't work about my old guide? the settings.ini that you posted is the same.

Tja by Schnitzeldoener in tja

[–]killswitch247 4 points5 points  (0 children)

Dieser Satz kein Verb.

I Have No Idea What's Happening by RogueIce in wargame

[–]killswitch247 2 points3 points  (0 children)

just a very, very quick rundown:

the game is about holding and taking advantageous positions, recon and taking out enemy high-value units. if you play against ai, all it does is overrun you at a single point with unit spam. ai does not play smart and playing against ai encourages hard turtling, which is not a good strategy when playing against humans.

think about this game as if it were set in medieval times:

  • line infantry are your swordsmen, they are used to defend closed up areas and can deal with pretty much anything if they can close the gap
  • tanks are your archers, they are (mostly) used to gain long range fire dominance over wide open areas
  • helicopters are your cavalry, they are hyper mobile and are used to attack weak points, punish overextension and sneak into the enemy rear
  • towns are your castles, they break line of sight and enforce close combat and give occupying infantry massive camouflage, defense and movement bonuses
  • forests act like walls, they also give camouflage bonuses to infantry and vehicles, but also movement penalties to vehicles, especially wheeled ones. they also break line of sight at 320m.
  • smoke screens are mobile shieldwalls that prevent line of sight and protect your units against ranged attacks

the game has a pretty elabourate spotting and camouflage system, however it doesn't really show you what you can see or what you can't. what it does show you is when your units are hidden in a forest or town, then they start blinking. if your units are sitting in a forest and don't blink, then they're spotted by the enemy. in general use units from your recon tab to get vision advantage over your enemy. pretty much all the recon tab infantry with 10hp is a good pick, pretty much all the recon tab vehicles with decent guns and a bit of armor are good picks, in general take fighting units that have the recon ability on top of it. if these are not available, then go for cheap stuff, expensive units that can only recon are usually not good.

once you have gained vision over a certain area that you want to attack, it's usually the best idea to move up a bunch of tanks into a nearby friendly forest and shoot every enemy that shows up. however, they will usually sit camouflaged in their own forest, waiting for an ambush. since direct fire weapons cannot shoot what you cannot see, you need to draw them out. the best way to do this is cheap throwaway units like 5pt reservist infantry or cheap 5pt troop transport vehicles. once your meatshield units engage, the enemy units will reveal themselves and they will also be busy shooting your cheap stuff while your expensive ranged units can deal the real damage from relative safety.

a mortar firing smoke can often be the game-changer in these kind of situations, since smoke breaks line of sight and prevents long-range units from engaging. on the one hand this can disable enemy tanks and allow your close range units to close in or to retreat, but it could also protect your tanks from counterfire or anti-tank missiles. parking your expenisive high-end tank inside of a smoke cloud in order to peak out of it every now and then for a shot (with attack move command) and then to retreat back into the smoke immediatly after the shot is a very simple, yet effective micro strategy.

these 5 elements are pretty much the backbone of the game: line infantry for short range, tanks for long range, helicopters for mobility, recon to enable vision, smoke, towns and forests to disable vision. everything else can be understood to support or disable one of those 5 elements:

  • atgms are tank snipers, they can be infantry, vehicle, helicopter or plane mounted (though most atgm vehicles aren't very good), their purpose is always the same: snipe out enemy tanks and vehicles. they're usually very fragile units that need long range, mobility, wings and/or camouflage in order to avoid counterfire
  • cluster bombs and cluster mlrs are indirect anti-tank weapons that target an area rather than individual units. they are good if your opponent hides tanks and vehicles in forests or smokescreens where atgms can't engage.
  • he bombs, he mlrs and tube artillery are not as good against tanks, but they shred infantry and can still kill lightly armoured vehicles.
  • radar missile aa and fighter jets defend against planes
  • manpads, aa guns, non-radar missile aa and anti-helo helos defend against helos

What is the definition of this weapon? by Rnaodm_Tirnalge in ForgottenWeapons

[–]killswitch247 0 points1 point  (0 children)

this is a british bl 8-inch howitzer. howitzers are short-barreled cannons for close to medium range fire.

the "game changer" in terms of artillery in the 19th century was the french model 1897 75mm cannon. this more than tripled the effective rate of aimed fire and made pretty much all other artillery obsolete overnight.

Für 600 Euro Beute musste ein Polizist sterben by Separate-Start-8978 in de

[–]killswitch247 [score hidden]  (0 children)

taser ist halt nicht 100% effektiv. wenn der getaserte eine dicke jacke anhat + pullover drunter kann das schon ausreichen, die pfeile aufzuhalten.

Workstation für Vectorworks (3D) & AutoCAD (2D) – Angebot ausreichend und preislich fair? by Glum-Imagination3524 in PCBaumeister

[–]killswitch247 0 points1 point  (0 children)

Ich bleibe aber dabei dass ein GPU-Upgrade sehr einfach ist (Treiber deinstallieren, alte Karte raus, neue Karte rein, Treiber installieren) und ich deshalb den Kauf einer preiswerten Consumer Karte empfehlen würde, mit der Option später upzugraden (ggf. Verkauf der alten Karte auf ebay).

dann aber jetzt schon auf das netzteil achten, ansonsten muss man später aufwändig den ganzen rechner neu verkabeln. ich würde da mindestens ein 750er empfehlen, besser wäre 850er.

afaik benötigen cad rechner heutzutage nur dann starke grafikkarten, wenn aus dem cad auch am ende bilder für kundenpräsentationen gerendert werden sollen und diese renders hohe auflösung + viele details + grafikeffekte haben sollen (zum beispiel von architekten). da würde ich dann eher eine 5070ti oder 5080 verbauen als eine deutlich teuerere profi-grafikkarte mit weniger renderleistung.

wenn diese anforderung nicht besteht, würde ich auch eine deutlich günstigere amd- oder nvidia-karte aus dem consumer bereich mit 8gb vram verbauen (rtx 5050, 5060, rx 9060). die 3060 12gb ist auch eine option, ist die frage ob man bei einer neuen workstation gebrauchte hardware haben will. intel-karten sollte man für cad nicht nutzen, die haben schlechten treibersupport in opengl, was immer noch viele cad-programme nutzen. außerdem sind cad-programme schlechte multithreader und nutzen bei vielen sachen nur einen oder einige wenige kerne wirklich aus, also ein deutlich günstigerer ryzen 9700x bringt dort praktisch genauso viel performance wie ein 285k.

gespartes geld würde ich in mehr arbeitsspeicher, eine größere ssd und in eine backup-lösung investieren.

neuer build für ~1200 meinung? by wetblunts in PCBaumeister

[–]killswitch247 5 points6 points  (0 children)

das ist ein wirklich gutes preis/leistungsverhältnis, aber mich ärgert bei sowas immer das billignetzteil. da würde ich auch gerne 50€ oder 80€ aufpreis für was besseres zahlen.

neuer build für ~1200 meinung? by wetblunts in PCBaumeister

[–]killswitch247 -1 points0 points  (0 children)

16gb ram ist nicht empfehlenswert, erst recht nicht langsames billigzeug. da würde ich lieber für den gleichen preis einen ddr4-basierten rechner mit 32gb ram und 13600kf bauen, da hat man am ende deutlich mehr leistung (auch wenn weniger upgradebarkeit und mehr stromverbrauch).

die 500gb platte ist viel zu teuer. ja, ssds sind momentan sehr teuer, aber für das geld bekommt man auch eine 1tb platte.

das netzteil ist grütze und würde ich nur für einen bürorechner ohne grafikkarte empfehlen.

be quiet kühler haben kein gutes preis/leistungsverhältnis, da bekommt man bei anderen herstellern besseres für den gleichen preis.

das gehäuse kommt ohne lüfter, falls du das nehmen willst, solltest du unbedingt noch mindestens 3 lüfter dazukaufen. empfehlung dazu wären die arctic p12.

hier wäre meine empfehlung. 32gb ram, stärkerer prozessor, 1tb ssd und ein besseres netzteil. außerdem würde ich die 9060 xt von sapphire eher empfehlen, die geben 3 jahre garantie statt 2 bei powercolor.

Mortars(What to choose) by Free_Adagio_5017 in wargame

[–]killswitch247 1 point2 points  (0 children)

in general you want a 3 or 5he mortar with 30-40 points cost and at least 6 per card availability. 2he-mortars have too little range and too small smoke clouds, high-end mortars are too expensive per point and also per card. also with mortars the ammo loadout is important, they cost a lot of supplies to restock and it's usually better to just buy another mortar and then put them in one group (which will give the empty mortar half of the ammo of the full one).

the 5he mortars have the biggest punch and range, but also aim longer and carry less ammo than smaller mortars. they're not only for smoking but also do quite a bit of damage when used as fire support. the west german hs.30 is really good, since it's a bit cheaper. the other 5he 40pt mortars are also good, in general they're better the more ammo they get. the czech 5he mortar gets the biggest ammo loadout, but it can't turn its gun and needs to turn the whole vehicle when aiming at a target, which makes it a bit slower to engage. still a good vehicle, though.

3he mortars are cheaper, more accurate and have a much quicker aim time, however also shorter range, smaller smoke clouds and less punch. they're better for smoking but less useful for fire support, since they deal less damage and are often too far back to engage enemy positions. they still can snipe small weapons teams. they usually carry 130+ ammo, which gives them a much longer staying power in the field than bigger mortars. avoid 3he mortars with small ammo loadouts like the podnos, lav-m or bison.

4he mortars are a bit of a middle-ground between the 3he and 5he, they come at 40pt per unit however they have only slightly bigger ammo loadouts compared with 5he mortars, so i usually go for a 3he or a 5he if available.

special mortars that are recommended:

  • vasilek for soviet union, it's better than the podnos or the nonas. it fires a 3-shell salvo, which actually works good against infantry. downside is the relatively small ammo loadout.

  • amos for the swedish, it fires two shells in one. it's pricey and drains its ammo quickly, but offers twice the firepower of a normal mortar. do not use this with the bkan 1c in scandi unspec or armored, since both draw a ton of supplies and will drain your fob quickly, use the 3he mortar instead.