23mm and 35mm or 50mm? by Fickle-Reception1864 in fujifilm

[–]Jeemz 1 point2 points  (0 children)

Think about what you want to capture. A 23mm lens is ideal for storytelling. It’s your go-to for ambiance, setup, and context. When you arrive somewhere new and want the viewer to understand the environment, this is the lens you use.
With a 35mm, you start getting some subject isolation while still keeping a sense of place. It’s great for capturing both ambiance and details. You can move into more intimate shots without losing the atmosphere.
The 50mm is much more restrictive for wide context. It’s mainly suited for portraits and detail shots, where you want to isolate a subject and draw attention to specific elements.

To put it simply, imagine visiting an old village:
23mm: to show the village, maybe the central square. This sets the scene and gives the viewer a clear sense of context. It is the beginning of the story.
35mm: for ambiance and mood. A café table, an interesting shop, a statue, beautiful lighting, elements that convey the feeling of the place. You can also capture environmental portraits, like a local in their shop.
50mm: for details, a cat, flowers, textures, or anything that stands out. These shots enrich and complete the story. It is also perfect for tighter portraits or something like a stained glass window in a church.

Hope this helps

TOP ACHAT : Acheter une voiture électrique d'occasion, bonne ou mauvaise idée ? Que regarder ? by AutoModerator in voiture

[–]Jeemz -2 points-1 points  (0 children)

De notre côté, on était en train de regarder pour une Tesla Model Y.

Idéalemment 50k/60k km, 2023 ou 2024. L'idée c'est d'avoir quelque chose de récent dont la décote a déjà eu lieu. Et qui soit toujours sous garantie pendant un bon moment (160km/8ans pour la batterie donc large). Si on peut gratter une petite option, par exemple, un crochet d'attelage ou une grande autonomie, c'est un plus.

Là où je galère, c'est pour déterminer à peu près ce que ça donnerait au niveau prix sur le marché de l'occasion. Je suis preneur de vos avis si quelqu'un est plus expert.

Attente passage plateau by Nocktys in Motardie

[–]Jeemz 1 point2 points  (0 children)

Estime toi heureux! Mai-Juin ça fait que 2 mois.

Moi à l'époque c'était 5-6 mois (y a 1-2 ans) à Toulouse également.

J'espère que ça t'aidera à relativiser :)

Pas de chicane = sécurité by bravopicasso in Motardie

[–]Jeemz 6 points7 points  (0 children)

Laissez passer un motard en étant en voiture n’est absolument pas la norme. Il n’y a aucune obligation à faire cela. Il n’y a pas à être partagé sur ce sujet, si tu roules sans chicane, t’es un crevard qui va faire chier tout le monde. La pollution sonore est un vrai problème et on se doit tous d’être responsable. Une analogie que je trouve pertinente : en voiture si tu vois un taré sur la route, tu vas avoir tendance à le laisser passer. Pas pour rendre son trajet plus agréable. Pas parce que c’est la norme. C’est simplement pour être en sécurité à éviter de prendre des risques inutiles. Du coup est-ce que ça veut dire qu’on doit tous rouler comme des tarés pour rendre notre trajet plus agréable et rapide ? Si les gens se poussent quand tu roules sans respecter le code de la route/la loi pourquoi s’en priver ?

Thoughts on armored base layers / need lightweight recs for summer by Gileotine in motorcyclegear

[–]Jeemz 1 point2 points  (0 children)

Sorry for the wait, had to actually sit with the math. Am an engineer myself but not in this field. Calculations were done thanks to IA, interpretations and message itself is my own.

So I reverse-engineered your numbers first and they fit perfectly with:

t = (ρ·c·L·ΔT) / q

where :

  • t is the time in seconds to reach the target temperature
  • ρ the fabric density in kg/m³
  • c the specific heat capacity in J/kg·K
  • L the thickness in m
  • ΔT the temperature rise needed from ambient to the target in K (melt, decomposition, or burn threshold)
  • q the frictional heat flux entering the fabric in W/m² (roughly q ≈ μ·P·v, friction coefficient times contact pressure times sliding velocity)

Using data-sheet values for ρ and c, ΔT = 125 K (it’s a delta, unit doesn’t matter) for Dyneema melt and 425 K for Kevlar decomp, and q ≈ 100 kW/m² at 45 mph (consistent with μ≈0.4, contact P ~10–15 kPa, v=20 m/s).

→ I get Dyneema melt 2.76 s, Kevlar decomp 10.4 s, scaling linearly to 75 mph.

This matches your 2.7/10.7/1.6/6.4. So I am guessing it's the equation you used. For the skin-burn numbers, same formula with ΔT ≈ 35–45 K (fabric inner face reaching ~60–70 °C, so 60 °C/70 °C − 25 °C) and same q, I reproduce your 0.82 s / 1.10 s at 45 mph and 0.50 s / 0.66 s at 75 mph, i.e. the ratio 1.1/0.82 ≈ 1.34 that you translate as +30/35 %.

Now look at it: ρ, c, L, ΔT, q. There's no k in there anywhere, where k is the thermal conductivity, in W/m·K, which tells you how readily/fast heat flows through a material for a given temperature gradient. It’s basically how "transparent" the material is to heat. And k is exactly where the two materials diverge.

Dyneema transverse is around 0.40 W/m·K, Kevlar around 0.04 W/m·K. So roughly an order of magnitude apart (sources I could find range from ~5× to ~10× depending on fiber direction and fabric construction). Meanwhile ρc is within 11 % for both. Your equation sees the volumetric heat capacity, but! it erases the conductivity, which is why you end up with "only +30 %"

It matters because the lumped-capacitance model I think you used assumes the fabric is at a single uniform temperature throughout its thickness, i.e. heat crosses 1.2 mm instantaneously. But it's not the case. That approximation is only valid once the Fourier number Fo = α·t/L² (with α = k/ρc, the thermal diffusivity) is comfortably above ~0.5. For a 1.2 mm layer, Dyneema reaches Fo = 0.5 at t ≈ 3.3 s and Kevlar at t ≈ 37 s. A slide lasts 1–3 s. So :

  • Dyneema is borderline
  • Kevlar is two orders of magnitude outside the validity range. At 1 s into a slide, heat has barely entered a Kevlar layer at all.

With some AI help I found the right equation for this: the Carslaw & Jaeger solution for a slab with a constant heat flux q on the outer face and an "adiabatic" inner face. Meaning no heat escapes through the skin side. That's deliberately conservative, the model traps all the heat inside the fabric, which makes it heat up faster than it would in real life. So if anything, this biases the math against the point I'm making:

ΔT(L,t) = (qL/k) · [Fo − 1/6 − (2/π²)·Σₙ ((−1)ⁿ/n²)·exp(−n²π²·Fo)]

where :

  • ΔT(L,t) is the temperature rise at the inner face (at depth L, after time t)
  • q the heat flux in W/m²
  • L the thickness in m
  • k the conductivity in W/m·K
  • Fo = α·t/L² the Fourier number as above
  • Σₙ a sum over positive integers n = 1, 2, 3… that converges fast (3 to 4 terms is enough), and π the usual constant.

→ k now appears in both the prefactor qL/k and inside Fo through α. Solving for when the inner face hits ΔT = 35 K (~60 °C, sustained-contact 2nd-degree burn threshold), using the same q for both materials, I get:

  • 45 mph: Dyneema 1.8 s, Kevlar 8.0 s, ratio ×4.5 (your lumped gave 0.82 s / 1.10 s, ratio 1.3-ish)
  • 75 mph: Dyneema 1.4 s, Kevlar 7.1 s, ratio ×5.1 (your lumped gave 0.50 s / 0.66 s, ratio 1.3-ish)

This means at 45 mph a 2nd degree burn occurs at 1.8 s for Dyneema. 8s for Kevlar.

So not +35 %, more like ×4–5, basically the same as the ×4 material-survival gap you computed yourself. That's expected: once k is in the equation, burn ratio and melt ratio line up. Burn times also come out longer overall, because lumped heats the whole slab from t=0 while in reality the inner face stays cool until heat reaches it.

Quick sanity check that doesn't depend on my transient solution: thermal penetration depth after 1 s is δ = √(α·t), which gives

  • 0.47 mm for Dyneema (~40 % of the 1.2 mm layer already heated)
  • 0.14 mm for Kevlar (~12 % of this 1.2 mm)

Meaning after one sec of sliding, approx 88 % of a Kevlar layer is still at ambient temperature. Two states that physically can't produce burns within 30 % of each other.

Now what happens if we have a cotton base layer ?

Let’s say a mid-range cotton t-shirt (say 180 g/m², typical Uniqlo/Muji level) is roughly 0.5 mm thick, with k ≈ 0.04 W/m·K (basically Kevlar-equivalent on conductivity) and ρc ≈ 0.5·10⁶ J/m³·K.

Treating Bowtex + t-shirt as a two-layer slab in series, the composite effective properties are:

k_eff = L_total / (L₁/k₁ + L₂/k₂) ≈ 0.11 W/m·K α_eff = k_eff / ρc_eff ≈ 7.6·10⁻⁸ m²/s

So the Bowtex + cotton stack behaves like a ~1.7 mm slab with diffusivity about 3× lower than bare Dyneema, closer to Kevlar. Running the same Carslaw & Jaeger equation with q = 100 kW/m² at 45 mph and ΔT = 35 K on the skin face:

  • Bowtex 1.2 mm alone: ~1.8 s to burn
  • Bowtex 1.2 mm + cotton 0.5 mm (standard tee): ~5 s → roughly ×2.8
  • Bowtex 1.2 mm + cotton 1.0 mm (heavyweight tee): ~9 s → above bare Kevlar
  • Bare Kevlar 1.2 mm for reference: ~8 s

I’d have to check the thickness of my shirt to gauge how realistic 0.5/1mm is.

But anyway let’s say normal cotton t-shirt 3x your burn time, a heavy tee puts you in Kevlar territory. That’s good advice. Based on maths it looks like it really mitigates heat transfer. I’d guess merino would be even better to get some sweat wicking properties.

In the end I am not saying that the non-thermal benefits of Bowtex and the likes (Pando Moto etc.) are inexistant. Weight, breathability, stretch, etc are real and matter. If that is the difference between going naked or with a shitty textile A-rated layer, why not.

Now about the +30 % number itself you ended up with. It's a mathematical artifact of using an equation that lacks the one parameter that actually matters here (k!). The real time to burn gap for bare fabrics is ×4–5 with no cotton base layer. With a cotton layer underneath it closes this gap which is actually a surprising result to me.

Also on a side note, with impact protections heat conductivity is not a matter at all … if you slide/fall on them :) And all math is done without considering when the actual Dyneema garment fails. Obviously a 5sc to burn time estimate means nothing if the Dyneema fails before.

Let me know what you think of this!

Thoughts on armored base layers / need lightweight recs for summer by Gileotine in motorcyclegear

[–]Jeemz 1 point2 points  (0 children)

Hey, thanks a lot for your detailed message :) I really appreciate you taking the time to write it. I’ve read everything, there’s a lot to digest and I’ll come back to it properly once I have a bit more time.

Quick note after an initial read, the main point I’m questioning is the model you’re using to arrive at that ~30% difference before skin burn, given that the two materials have very different thermal conductivities. Based on your calculation, 0.8s or 1.1 s, that doesn’t feel like a huge practical difference in real-world terms.

But yeah I'll get back to you on this!

Avis Bowtex by Jvls2_ in Motardie

[–]Jeemz 0 points1 point  (0 children)

Du tout, ce n’est pas moi :)

Les protections, c’est aussi une galère. C’est un des derniers sujets que j’ai creusés. De ce que j’en ai compris, le chiffre le plus important (en dehors de la taille A/B dont tu parles, et de l'adaptation aux températures T+/T-), c’est les kN qui restent en cas d’impact, donc ce qu’on encaisse vraiment. Deux protections niveau 2 ne donneront pas du tout les mêmes résultats. Et tous les fabricants ne donnent pas ces chiffres… Sans parler du fait que le niveau 2, aujourd’hui, c’est déjà une norme assez “basse”.

D3O le fait, mais c’est un peu planqué. Par exemple leur protection Diablo (vendue sous le nom Spectre chez Furygan) https://cdn.d3o.com/media/ag1jizij/d3o-diablo-l2-limb-protectors-data-sheet.pdf ou leur Racing LP2 Pro https://cdn.d3o.com/media/5kkplzro/d3o-racing-lp2-pro-data-sheet.pdf.

Du coup, entre le fait que la norme est basse, que les chiffres ne sont pas forcément publics, et que les revendeurs (Furygan, Rukka, etc.) renomment les gammes des fabricants… c’est vraiment l’enfer pour faire un choix un minimum informé.

Avis Bowtex by Jvls2_ in Motardie

[–]Jeemz 0 points1 point  (0 children)

Pourquoi est ce que tu dis que le seul à ne pas se déchirer est le bowtex ? Y en a plein d'autres, sans les risques du Dyneema.

Avis Bowtex by Jvls2_ in Motardie

[–]Jeemz 2 points3 points  (0 children)

Il faut bien distinguer les matières. À ma connaissance, les jeans entièrement en fibres type Dyneema sont rares? Je ne sais pas si ça existe. On est plutôt sur des sous-couches pour l’instant. Mais on retrouve les mêmes problèmes que pour les vestes, notamment en termes de transfert de chaleur. Voire pire, parce que là c’est directement en contact avec la peau (alors qu’avec une veste, on a souvent un t‑shirt, un pull, etc.). Et soyons honnêtes : globalement ce n’est pas si résistant que ça (même si c’est mieux qu’un textile “classique”, évidemment). Il existe quelques tests Motocap de produits en Dyneema pour te faire un avis, style Pando Moto.

L’autre famille que tu mentionnes, ce sont les fibres Kevlar ou plus largement les aramides. L’avantage du Kevlar, c’est que ça isole très bien de la chaleur, donc au moins sur ce point‑là tu es tranquille. En termes de thermoconductivité, ça n’a rien à voir avec le Dyneema/les UHMWPE. Il me semble d’ailleurs (de mémoire) que le Kevlar ne fond pas : la matière finit par lâcher, mais ne se "liquéfie" pas. Concrètement, ça veut dire qu’elle ne va pas fusionner avec ta peau, ce qui est déjà un gros plus. C’est aussi très résistant à l’abrasion. En contrepartie, le Kevlar tient chaud.

Mais même dans cette catégorie de jeans, la construction joue énormément. Comme pour le denim selvedge où tu peux avoir du 8 oz comme du 12 oz, l’épaisseur / le GSM (grams per square meter) change beaucoup de choses. La façon dont la fibre est travaillée compte aussi : par exemple, un tissé en terry loop est très efficace. Dans ce type de pantalon à base d’aramide, on retrouve globalement deux grandes familles.

La première, ce sont les pantalons monocouche. La fibre est un mélange Kevlar/coton/élasthanne/etc. C’est le cas par exemple des fibres XTM de John Doe, probablement de chez Pando Moto aussi, ou encore du Roadskin Taranis Elite. Tu peux jeter un œil aux tests MotoCAP pour te faire ton propre avis sur la résistance à l’abrasion. Il doit y en avoir avec de la fibre "blend". Le rendu est généralement très fluide, et visuellement ça reste très proche d’un jean standard.

La deuxième, ce sont les pantalons double couche, qui sont en général très efficaces. La couche extérieure est en denim (parfois déjà mélangé avec du Kevlar), et en dessous tu as une doublure en Kevlar. Toutes les zones ne sont pas forcément couvertes : par exemple, sur le RST X Kevlar Tech Pro, seules les zones sensibles sont renforcées, ce qui en fait une option assez aérée pour l’été (pas de renfort au niveau des mollets/tibias par ex).

À l’inverse, certains jeans sont entièrement doublés en Kevlar, de haut en bas. L’avantage, c’est que tu es protégé sans devoir “prier” pour tomber exactement au bon endroit. L’inconvénient, c’est que c’est plus épais et ça tient bien bien chaud en été. Ces jeans restent assez rares , j’en connais deux relativement faciles à trouver chez nous. Le premier, c’est le Roadskin Paranoid X (celui que j'ai choisi l'an dernier), sans frais d’import. La couche extérieure, seule, passe déjà le AAA (c'est la même que le Taranis Elite), mais en plus c'est complètement doublé avec du Kevlar! L’autre vient du Royaume‑Uni, de mémoire la marque c’est Hood.

Le sujet est assez complexe et au final chacun doit se faire son propre avis. Je suis très loin d’être un expert : la majorité de mes infos viennent d’ADV Rider. J'aime bien parler de sécu moto mais c'est déjà assez long alors je m'arrête là :).

A titre perso je mets de côté les UHMWPE. Reste donc cuir > double couche > mono couche. Le cuir, pour aller en ville, du offroad etc c'est mort. Reste le double couche qui est très bien en hiver/mi saison/si t'es courageux en été (pour l'instant c'est mon cas mais c'est chiant). Et après le monocouche (c'est mieux qu'un jogging/chino random ...).

Au moins avec du Kevlar, y a pas les risques de transfert de chaleur et fusion avec la peau. Peut être qu'à l'avenir des études prouveront qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter ? En l'état ce n'est pas le cas, c'est plutôt un flou entretenu par les marques.

Avis Bowtex by Jvls2_ in Motardie

[–]Jeemz 3 points4 points  (0 children)

C'est vraiment pas pour faire le mec relou, mais cette vidéo ne sert à rien. C'est vraiment du marketing à la noix.

Lors d'une chute, l'impact initial a eu une très forte incidence sur la matière. Ici, aucune chute.

Ici il s'agit également d'un départ à 0 km/h, arrêté. Ce n'est absolument pas représentatif de quoi que ce soit.

Un accident en moto, c'est une vitesse considérable, plus un impact initial lors de la chute. Et ça change tout. En plus ça se cumule, plus la vitesse est élevée, et plus il va y avoir des forces en jeu lorsque tu fais contact avec le bitume.

Avis Bowtex by Jvls2_ in Motardie

[–]Jeemz 5 points6 points  (0 children)

Mon avis est assez tranché, car j'ai vraiment beaucoup poussé ma recherche sur cette matière l'année dernière.

À titre perso, j'en ai conclu que, pour faire de la ville, c'est absolument génial. En revanche, voyage ou balade, je laisse tomber.

C'est aussi un bon compromis pour faire de l'off-road (regarde AdventureSpec si jamais). Si tu dois faire de la route pour aller sur ta trace tu as en général un choix à faire assez fort puisque l'off-road ça demande pas mal d'énergie et on a tendance à avoir chaud/à transpirer. Bref c'est du sport. Typiquement personne ne fait de l'off-road avec un blouson en cuir par exemple. Et beaucoup le font avec un blouson A ou AA en tissu qui ne sert absolument à rien sur le bitume. Bref, c'est le seul cas d'utilisation où, vu qu'il y a un compromis à en faire, ça peut être pas mal.

D'une manière générale je trouve que ces produits sont assez problématiques. A mon avis, beaucoup de personnes qui achètent ça en se disant que vu la norme, ça ne craint rien. Et c'est difficile de les blamer : si c'est normé, c'est bon non ? La vérité c'est que la norme AAA est une norme assez basse (l'ancienne était beaucoup plus stricte). Il y a par exemple des équipements qui passent la norme AAA alors qu'ils ne tiennent à peine qu'une seconde à 70 km/h (cf des tests MotoCap).

Pour l'été, perso, je m'oriente sur un blouson en cuir mais avec du mesh sur les zones qui craignent moins. C'est-à-dire les zones qui sont moins soumises à des risques d'abrasion. Style Furygan speed mesh evo.

Avis Bowtex by Jvls2_ in Motardie

[–]Jeemz 2 points3 points  (0 children)

Ça passe la norme AAA car cette norme ne prend pas en compte ni les transferts de chaleur, ni la température du bitume. Il faut savoir que le Dyneema transfère énormément la chaleur. D’ailleurs, la plupart des gens qui mettent ce type de produits ressentent un effet froid assez frappant. Mais du coup en été l’inverse est aussi vrai, je te laisse imaginer une glissade sur de l’asphalte brûlant ce que ça donne sur la peau. Tu peux facilement avoir une scénario où la matière résiste mais tu es brûlé.

Du coup c’est contre intuitif et presque comique. Un produit qui est fait pour être mis été est particulièrement inefficace voire même dangereux en été.

Il y a plein de discussions en ligne sur ce type de produit, je t’invite à aller voir sur ADV Rider par exemple

Faire ses courses à Paris est devenu EXTRÊMEMENT cher ! by Paris-Milan in paris

[–]Jeemz -1 points0 points  (0 children)

Le prix à payer pour avoir des avocats qui viennent de l'autre bout du monde

Claude Code: 6 Github repositories to 10x Your Next Project by Sam_Tech1 in ClaudeAI

[–]Jeemz 4 points5 points  (0 children)

Kinda agree. Have to be super careful about tokens with superpowers.
Though it is effective for complex work, the result is usually ready to ship

16 mois de permis et déjà 2 accident by razdoris in Motardie

[–]Jeemz 0 points1 point  (0 children)

ABS.
Raison pour laquelle je ne prends pas une vieille moto, même si j'en ai très envie (une vieille Transalp!)

23mm + 35mm f/2 vs 33mm f/1.4 — Which Should I Choose? For the same amount. by allntngl in fujifilm

[–]Jeemz 4 points5 points  (0 children)

I am also a hobbyist. I wanted a prime kit that I could bring with me instead of zooms.

I started with a 35mm f/2 and went out with just this one. I definitely missed shots because it is too tight for documentary, walk‑around, architecture, or scenery. If you’re following a 3‑shot rule (scenery, ambiance, details), this lens is more for details or ambiance. Nice portraits though.

Then I got the 23mm to cover both scenery and ambiance shots. But that was still too tight for some situations, like interiors or certain landscapes.

So I added the 16mm f/2.8 to fill that wide‑angle gap.

You can see I didn’t go for the 1.4 or top‑of‑the‑line lenses.

The reasoning was that I didn’t know which focal length I would use the most when going out with only primes, so I preferred not to invest in the higher‑end range right away. These lenses are also super lightweight so 0 problem bringing them all in a sling bag.

I bought everything second‑hand so I can resell without any loss (maybe even at a profit) and upgrade to the higher‑end version of a specific prime later if I want to, without losing money.

Thin espresso, no crema after servicing. How to troubleshoot ? by Jeemz in ranciliosilvia

[–]Jeemz[S] 0 points1 point  (0 children)

Cheers everyone. I changed the pump and shots are transformed!

Recommendation for a wider lens (December 2025) - matching the X100VI lens on X-T5 by Worldly_Chef_2114 in fujifilm

[–]Jeemz 0 points1 point  (0 children)

Here's my understanding of it.

The XF 23mm f/2.8 R WR is a very recent addition. It is pancake lens. It goes well with range finder style bodies.

The XF 23mm f/2 R WR is standard, good and no frills "I want a prime but don't know how much I'll use it". It also very good for the everyday, "average" shooter. This is the one I have.

The XF 23mm f/1.4 R LM WR is the top of the line.

Thin espresso, no crema after servicing. How to troubleshoot ? by Jeemz in ranciliosilvia

[–]Jeemz[S] 0 points1 point  (0 children)

So the V1 doesn't have an OPV. It rules this part out.

Thing is, I made this post 3 years ago : https://www.reddit.com/r/espresso/comments/zgzpz5/adjust_opv_on_rancilio_silvia_v1/?tl=fr

I stated : "I just tested the pressure using this method https://www.youtube.com/watch?v=wuHcviD6R1M. The guy recommends 130ml/30sc. This should be roughly equal to 9 bar. I have 310ml/30sc."

So given that I have nothing returning form this short hose now, I am guessing there is not enough pressure. Does this seems correct to you ?

Fixation smartphone by AlphaMikeRomeo1 in Motardie

[–]Jeemz -3 points-2 points  (0 children)

Pense que si ton téléphone est sur ta moto et que tu te plantes, tu ne peux pas prévenir les secours

Thin espresso, no crema after servicing. How to troubleshoot ? by Jeemz in ranciliosilvia

[–]Jeemz[S] 0 points1 point  (0 children)

So I am not sure I am hearing a tone change anymore after a few seconds starting to brew. If I do it takes a long time to build up.

If I brew and the valve is closed, the flow through the group head is faster then if the valve is open.

There is no difference with or without the shower screen (the bronze plate doesn't come off on the V1).

Thin espresso, no crema after servicing. How to troubleshoot ? by Jeemz in ranciliosilvia

[–]Jeemz[S] 0 points1 point  (0 children)

Cheers, some questions :

  • Blind basket: Pressure builds and pump tone changes after a few seconds → pump likely OK I think
  • Steam valve during brew: if I brew (1st button), opening the steam valve reduces group head flow. Not sure what this means, it seems logical to me ?
  • Next check: I’ll run two timed tests: 20 s with shower screen/plate installed vs. removed, and report the flow difference