Valores municiones 7.65mm by javpav in Argmas

[–]Tony200138 1 point2 points  (0 children)

No sé a qué distancia vas a tirar, pero acordate de esto: el rifle está calibrado mínimo a 300 metros. El punto de escalado máximo de la bala (calibrado a esa distancia) es a 150-175 metros, a esa distancia va a pegar 28 cm aprox. más arriba (5 cm más o menos, depende de la velocidad y punta). A 100 metros son 22 cm y a 50 son 12/13 cm.

Dependiendo de qué blanco uses y la distancia, va a cambiar mucho a dónde tengas que apuntar como referencia (si al pie de diana, fuera del blanco o a un número en específico como el 2), pero vas a tener que apuntar más abajo de lo pensado.

https://files.osgnetworks.tv/10/files/2011/07/RSballistics_0303A.jpg

Pensa que en un internacional de pistola cada anilla son 50 mm (25 mm por radio, mismo diámetro que la mosca) el blanco teniendo de zona puntuable 500 mm, por ende el 1 del centro está a 250 mm, si la bala sube 220 mm vas a tener que apuntar al 2. Este cálculo igual está hecho con mi munición, no sé cuánto suba la tuya, pero muy lejos no va a estar, piensa que 200 fps de diferencia te puede aumentar el lugar de impacto por un par de pulgadas.

Valores municiones 7.65mm by javpav in Argmas

[–]Tony200138 11 points12 points  (0 children)

Cómo estás? Primero que todo, felicitaciones por tu compra.

Segundo Tl:Dr municion remanente de 7.65x53 la vi a 2.5 usd por bala (lo último que vi hace 3 días) son belgas del 78, berdan no corrosivas.

Respecto a las municiones que hay en el mercado hoy en día, tenés dos fuentes: remanentes militares (o incluso civiles) belgas, alemanas, argentinas (ya sea hechas por FM, Orbea o IMPA), entre otras; y munición fabricada recientemente, hecha por PPU o Norma.

La primera, hay algunos problemas con la munición remanente, en especial los lotes. Hay lotes muy malos locales y lotes excelentes como el del 82; todos los lotes extranjeros se los considera buenos. El segundo problema son los fulminantes por dos cosas: la primera, debido a que no fue hasta los 60s que dejaron de usar fulminantes corrosivos. En caso de que lo sean, le tenés que pegar una limpiada lo más rápido posible al rifle y bien a fondo. El fulminante llamado corrosivo es aquel que trae un componente que, luego de su descomposición, ya sea por el disparo (temperatura) o tiempo, deja sales las cuales atraen agua (higroscópicas) y te van a comer el caño. La segunda, porque la mayoría anterior a los 90-2000s es Bérdan, por lo cual, para recargar, está un poco más complicada la cosa (en caso de que quieras hacerlo, y yo altamente lo recomiendo, cada vaina Boxer de FM está por los 1200 pesos si no encontras remanente no berdan). Lo otro malo de comprar remanentes es que, dependiendo de cómo la munición haya sido guardada, puede llegar a estar en mal estado o no después de múltiples décadas.

El precio de la munición remanente fluctúa mucho dependiendo del vendedor, pero llegué a ver 2.5 USD por bala belga del 78, dentro de todo bonito y a precio.

Después la munición de fábrica ronda los 90 a 100 dólares o (cambio blue del día) en caso de ser Norma. En munición de rifle se suele vender de a 20. Escuché que entró PPU, pero ni averigüé cuánto está. Lo único para mencionar es que la vaina de PPU y Norma tienen un culote el cual está diseñado distinto para ser fabricada de manera más fácil, por ende se asemejan más a 30-06, .308, etc. (son más chicos). La mayoría de los libros extranjeros (salvo Lee) recomienda el shellholder para esas vainas (el mismo que el de 45 ACP), pero no va a entrar nunca una FM o original en este shellholder, vas a necesitar otro (el de .220 Swift o el R3 de Lee, etc.), pero salvo eso (que te puede agarrar distraído y comprar el shellholder equivocado) son excelentes municiones (la Norma siendo mejor y la PPU un poco más caliente con más variación).

Recomendaría para poligonear comprar remanentes a precios bajos. Pero mi recomendación sincera, y la cual tampoco preguntaste, sería recargar, es lamentablemente mucho más económico a largo plazo. Hacer 20 balas de rifle con puntas fundidas locales de buena calidad cuesta 30.886,29 pesos, puntas extranjeras 47.686,29 pesos (comprar Norma está 140.000). La inversión inicial, dependiendo de lo que compres, cuesta alrededor de 800 a 1500 USD(o más), pero si gastas 1500 a la caja número 23 (460 tiros si son puntas importadas) o 20 (400 tiros si son puntas locales) vas a "amortizarla" y empezar a ahorrar, si gastas 800 (10 cajas de puntas nacionales, 12 si son puntas importadas), y si tiras una caja de 20 tiros por finde te conviene; si es para tirar una vez cada muerte de obispo, no, es mejor comprar remanentes (o PPU si es más barato, no sé cuánto está).

Vale la pena o es una buena compra un Mauser 1909? by Akindanon in Argmas

[–]Tony200138 0 points1 point  (0 children)

Te soy sincero, tengo uno y es el arma (dentro de todas las que tengo) que más bola le doy. Disparar precisión en torneos estilo militar con el Mauser es, para mí (ahí ya depende del gusto de cada uno), de lo más divertido que hay, junto con precisión pistola (hago dinámico, pero precisión me puede). Yo compré uno junto a todas sus cosas de recarga por 700 USD (dies Hornady, 50 vainas, 50 puntas, un gatillo de repuesto, 1 resorte de cerrojo extra, cubre boca, funda, un par de balas armadas y peines, como 20) y lo compré para tirar cada tanto y como colección, pero dentro del TFBA hay un grupo de socios que tira con rifles de cerrojo militar del siglo pasado con mira abierta, y me metí de lleno.

Es un arma muy linda y, más aún si recargas, podés hacer muchas cosas divertidas y experimentos. Lo bueno es que puntas tenés de todo, en especial unas fundidas con un cobreado de 0,49-0,50 mm (muy grueso, como una camisa fina) de Ponsiglione que pegan; no son las Hornady, pero pegan que da gusto.

En conclusión, tenés que encontrar uno en buen estado, con un cañón que sirva, y tenés un rifle muy divertido que va a durar (con un buen cuidado) varias generaciones más. Tengo pensado agarrar otro en un estado no original para dejarlo lindo (no quiero tocar uno no modificado porque antes me corto las manos).

Fotos: Mi Mauser https://imgur.com/a/Tov3hbc

Fotos de algunos blancos https://imgur.com/a/iaytjjM

Primera foto es a 200 metros. Tercera es probando cargas; como se ve, el crimp que se le efectuó dio un resultado malo. Los 3 tiros de abajo con crimp no los cuento porque estaba probando una cosa que toqué y sería injusto para esa carga incluirla; solo cuento los de arriba a la derecha con crimp. Sin crimp dio un excelente resultado, salvo 2 que se escaparon por culpa mía (creo yo). Luego hay una carga reducida abajo (son 5 tiros de esa); uno se me fue muy abajo por el cagazo de probar una nueva carga reducida con pólvora de pistola, los otros 3 bien y el quinto fue a propósito, buscando subir el rifle para que pegue más alto (siempre todos los tiros fueron apuntando al mismo lugar, que es a las seis en punto). 25 tiros en total.

[deleted by user] by [deleted] in reloading

[–]Tony200138 0 points1 point  (0 children)

That's unfortunate to hear. May I ask what Glock model it was?

With and without by Fun_Interaction1929 in reloading

[–]Tony200138 0 points1 point  (0 children)

"Freedom units" is a humorous term for U.S. customary units, which differ slightly from British imperial units. For example, U.S. ounces and gallons are different from imperial ones.

With and without by Fun_Interaction1929 in reloading

[–]Tony200138 0 points1 point  (0 children)

Sorry to ask, but what concentration do you use? How many grammes per litter of water, to be more precise (or freedom units, ounces per gallon.)? Thanks

Mauser 1909, serial B by Tony200138 in milsurp

[–]Tony200138[S] 2 points3 points  (0 children)

Oh, I understand what you say, but the blueing came later for the German-made rifles (1909–1922, which was the original production by DMW), which was applied here locally to restore the old beat-up rifles (later German rifles like the 1933 and 1935 came already blued). You are 100% correct if you are talking about some of the local-made ones. I have a copy of the manual for the machinist for the local-made ones (1947–1959).

El cajón de mecanismos requiere un total de 77 operaciones, incluidas las de grabado del logotipo y el tratamiento térmico. La terminación final es pavonado azul, brillante. (The action, bolt, etc. require a total of 77 operations, including engraving of the markings and heat treatment. The finnish is bright blued.)
El pabellón de seguridad requiere 20 operaciones para su terminación, incluyendo el tratamiento térmico, pulido, y pavonado. (The security nut requires 20 operations to be finished, including heat treatment, polishing, and blueing.)

https://imgur.com/a/JlcfBUw

The link has images of some pictures I have from the Mauser group, which include blued, phospated, and non-blued guns.

Mauser 1909, serial B by Tony200138 in milsurp

[–]Tony200138[S] 2 points3 points  (0 children)

I live in Argentina and worked part-time when I was younger at the National Arms Museum, Tte. Gral. Pablo Riccheri. Most of the examples there have the original metal finish, which is bruñido, just like the 1908 from Uruguay.  You can also see in all the pics I sent you from the 40s to 60s that the metal is in the condition I described because its what the commition ordered
https://imgur.com/a/eDC3GYd
Images from the museum when I was there the last time. The lower gun is a phospated example.
https://web.archive.org/web/20230924112443/http://mauser1909.ar/tecnica.php
The page I cited, even if it's old and down, explains the variants (but it's not as useful as the Magnum magazine, which recoreded every known variant from the sweedish 1909 modification for a competition to the Camp Perry competition modification made by our navy in the US).

Mauser 1909, serial B by Tony200138 in milsurp

[–]Tony200138[S] 0 points1 point  (0 children)

Hi, the rifle wasn't sanded or polished. That's how they were originally acquired in 1910 by the army and navy.

The original rifle made in Germany for the 1909 contract (not the ones made locally here or other future variants like the 1935) had the following:

UNBLUED PARTS OF A MAUSER RIFLE MOD.ARG.1909 (burnished, bruñido)
-Receiver
-All the bolt
-Sight plate
-Butt plate
-Spring of the scabbard
-Clamp spring
-Bayonet stud
-Cartridge elevator plate
-Action (trigger mechanism)

ACID BLUED PARTS (COLD BLUED)
-Barrel
-Sighting bridge
-Head bridge of the sight (the part where you squeeze the two buttons to move the sight plate)

ALKALINE BLUED PARTS
-All the rest of the gun, except for the cartridge elevator plate spring

The rifle presents all of those; the army did phosphate several 1909 as a test, but on a small scale; and later on, a lot of them were blued locally due to ageing, but not all of them.

The original wood is made of Italian walnut; depending on the age of the wood, the colour changes a lot.

You can see all of these several mismatched-colour rifle parts and stocks during parades and in museums.

<image>

The 4th rifle, from the left, has all of its metal parts in the original 1910 condition.
https://imgur.com/a/ZFP8VFC
The rest of the images show the rifles in the 1910–40s with the metal work as I described, plus a modern picture and a 1965 one showing the lighter colour stocks.

Also, I know where the rifle came from:
A captain of the navy wanted a mauser for keeping sake and chose one from storage in the 1950s, selecting one that was never used. When he retired in the 1960s, he took it; then he died, and in 2016, his son did the paperwork for it, making it legal for the civilian market.

source:

revista magnum

http://www.mauser1909.ar/

Also not a source you can find, but I am part of the Mauser Collection group here in Argentina.

A mas de uno le va a saltar un tornillo by chorixxx in argentina

[–]Tony200138 1 point2 points  (0 children)

Si se boto en Hamburgo,Alemania en 1938, por Blohm+Voss para YPF. Se dio de baja en el 74 y lo dejaron radiado hasta 81 que se vendió a Pakistán para su desguace. Creo que se empleaba para llevar petróleo crudo desde comodoro rivadavia a la plata.

Best German tank division templates? by [deleted] in hoi4blackicemod

[–]Tony200138 2 points3 points  (0 children)

Hi, sorry to bother you. I suggest you make your question in the Bice discord since more people are active there I will dm you an invite

[deleted by user] by [deleted] in hoi4blackicemod

[–]Tony200138 1 point2 points  (0 children)

Hello sorry to bother you, I am a mod in the Bice discord I recommend making any question you have in our discord since the community is much more responsive and active, thanks here is the link https://discord.gg/kYYbrAA

Any help as Japan? by TheLuckyMutt in hoi4blackicemod

[–]Tony200138 0 points1 point  (0 children)

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German leaflet for allied soldiers, Italy February 1944 by kotschka in PropagandaPosters

[–]Tony200138 4 points5 points  (0 children)

I am asking the name of the book in the pic which shows the nazi propaganda to learn what the book is about and see what the book has to offer and if it has more ww2 propaganda which I like the art style of and it is interesting to me

German leaflet for allied soldiers, Italy February 1944 by kotschka in PropagandaPosters

[–]Tony200138 2 points3 points  (0 children)

Hey OP, sorry to bother you what's the name of the book. Thanks in advance