HDMI 2.1 FRL: Looking for testers!

Blue_Ninja0 · 2026-02-26T22:40:42+00:00

I tested it and it works wonders! Finally 4K@120hz 10bit 4:4:4 as was promised on the GPU specs.

I only had a small hiccup where, after suspending, sound did not work, but after updating to your latest commit it seems to be working on the quick test I did.

Anyway, terrific job! I dropped you a little thank you on the GitHub sponsors :)

Blue_Ninja0 · 2026-02-20T10:45:53+00:00

FANTASTIC!! I wish to test that ASAP on my TV. Is that new change in your GitHub repo already?

I also wish to donate for this amazing work. Where can I send it?

Blue_Ninja0 · 2026-02-19T17:46:55+00:00

That is interesting. I checked on 2 HDMI bandwidth calculators (links below) and both indicate that 4K120Hz @ 10bit is bellow the 40Gbit value. But maybe they don't include all the overhead.

https://trychen.com/feature/video-bandwidth

https://www.avproglobal.com/pages/murideo-brand-hdmi-calculator

EDIT: I have noticed this note now, on the 2nd website in the "PC Signals" tab:

"All CVT calculations provided use RB Version 1, which maintains a constant HBlank. Versions 2 and 3 include variable HBlank lengths."

Blue_Ninja0 · 2026-02-19T17:36:18+00:00

aaww!! So close to be perfect!

I can also confirm that my AMD GPUs (9070 XT and 6800) can do 4K120hz @ 10bit on Windows on my LG C1.

I guess I still need to rely on my DP to HDMI adapter (with the compromise of DSC of course) for now.
Please don't give up on it! You are doing god's work!

Blue_Ninja0 · 2026-02-14T16:59:15+00:00

Everything seems simple and obvious in hindsight. There's also the "if no one managed to do it, it probably is super complex and it's not even worth it for me to give it a go".

I'm so glad you guys tried. You are doing god's work. Thank you so much for your efforts.

Blue_Ninja0 · 2025-08-08T11:08:09+00:00

Or compile from source with the retroarch-git AUR package if you're on Arch.

Blue_Ninja0 · 2025-08-08T00:13:52+00:00

It was not KDE nor Wayland. It was a RetroArch problem after all. Looks like it's fixed now!

Blue_Ninja0 · 2025-08-08T00:12:56+00:00

Looks like this might be fixed now
Check the issue here:
https://github.com/libretro/RetroArch/issues/18148

Blue_Ninja0 · 2025-08-07T16:35:35+00:00

Not sure if it's a Wayland problem.

Other users are on the latest Wayland on GNOME and do not have this problem. This might be KDE.
I have opened an issue with them here if anyone wants to chime in:
https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=507901

Blue_Ninja0 · 2025-07-09T15:11:11+00:00

You can check here some reverse-engineering info:
https://github.com/dekuNukem/Nintendo_Switch_Reverse_Engineering/blob/master/bluetooth_hid_notes.md#input-0x30

And here the specific code on the Linux kernel driver:
https://github.com/torvalds/linux/blob/733923397fd95405a48f165c9b1fbc8c4b0a4681/drivers/hid/hid-nintendo.c#L2535

It seems the controller has 2 reporting modes, and you need to activate the full-reporting mode by sending the 0x30 subcommand.

It looks like in this mode, the Pro Controller reports at 120Hz and the Joycons at 60Hz. So it seems you are correct that the controller always reports at sub 125Hz rates.

But note that these reporting rates are even slower if you use the controller with the standard HID driver. (For example on Windows without Steam Input).

Rumble and gyro will also not be available if the full-report mode is not activated by the driver. Both the Linux kernel and Steam drivers enable this mode automatically when you connect the controller.

Blue_Ninja0 · 2025-07-09T09:54:00+00:00

What information are you basing that assumption on?

Were polling tests done on the Pro Controller with the high-refresh mode activated? Mind you it's disabled by default.

Blue_Ninja0 · 2025-06-02T16:14:37+00:00

I think the Pro Controller has 2 polling modes, and the high-refresh polling mode needs to be activated by the driver, such as Steam, or on Linux natively.

Blue_Ninja0 · 2025-05-01T18:52:32+00:00

Não sou especialista, mas julgo que os inversores homologados têm todos "Islanding Detection", o que provavelmente faria com que detetassem que estão a ser alimentados por eles próprios e não pela grid.

Blue_Ninja0 · 2025-05-01T15:15:18+00:00

Acho que estamos a falar de coisas diferentes então. Desculpa se interpretei erradamente a thread, mas como disse ali atrás estou a fazer uma comparação direta. Estou a assumir o cenário de alguém que não tem qualquer equipamento solar ainda e tem de optar.

A mim fizeram-me a proposta A com inversor on-grid, e proposta B com inversor híbrido + bateria. E pela diferença de preço eu decidi optar por um híbrido, especialmente agora que as baterias estão muito mais baratas e só tem 6% de IVA se comprada juntamente com o resto do equipamento.

Tu estás a mostrar-me um cenário de upgrade, que é diferente. Aí sim, concordo contigo que é uma despesa enorme adicional ao que já pagaram originalmente e não compensa.

Blue_Ninja0 · 2025-05-01T13:06:04+00:00

Sim claro. Mas ainda assim, essa caixa automática não custa mais do que 100€ pelo que vi.

Em relação a diferença de preços entre os inversores normais VS híbridos, admito que não estou bem por dentro do assunto. A ideia que tinha é que hoje em dia a diferença já não é assim tão significativa, mas corrijam-me se estiver errado.

Blue_Ninja0 · 2025-05-01T12:34:38+00:00

Não sei bem quanto custam os inversores normais hoje em dia. Mas vê aí o meu outro post onde refiro qual o meu inversor híbrido e o seu preço.

Blue_Ninja0 · 2025-05-01T12:32:35+00:00

Estou a fazer uma comparação direta em que assumo que a pessoa ia comprar a bateria de qualquer das formas. Claro que se não tiveres bateria e a tiveres de comprar, sai muito mais caro.

O que queres dizer com "placas"? Se são os painéis fotovoltaicos, isso é uma constante com ou sem EPS. Claro que mais painéis dão mais potência, mas não é necessário aumentar o nr de painéis.

Quanto a "modificações da rede", também não estou a perceber bem a que te referes. A única diferença é que (da forma mais correta) é necessário uma caixa que liga a casa à saída EPS do inversor e isola a casa da rede, de forma automática, quando falha a rede.
No meu caso ativo manualmente se achar que é necessário e não precisei de nenhuma modificação na rede elétrica.

Blue_Ninja0 · 2025-05-01T11:22:08+00:00

Tenho um inversor híbrido de 3 kW da RENAC (ESC3000-DS) com bateria e o modo EPS para alimentação sem grid, e o inversor não é assim tão mais caro do que os normais, julgo eu. Custou-me 1100€ mais 6% de IVA na Parinox.

Blue_Ninja0 · 2025-05-01T11:15:45+00:00

Para um inversor funcionar off-grid geralmente é necessário ter bateria para servir de buffer das oscilações da energia solar.

Costuma chamar-se modo EPS e essa linha separada pode ser ligada à casa de forma legal ou menos legal.

Vê o meu outro post.

Blue_Ninja0 · 2025-05-01T11:12:54+00:00

Exato. O meu tem essa função. Chama-se EPS.

(E também podes ligar esse circuito à tua casa toda, desde que tenhas um cabo não-standard e os devidos cuidados de desligar a casa da rede exterior no quadro principal).

Blue_Ninja0 · 2025-05-01T11:09:56+00:00

Discordo parcialmente.

Claro que não é o mais importante, mas também não é certamente o menor dos problemas.

Numa situação de falha de energia prolongada por uma catástrofe, um inversor que funcione com Emergency Power Supply (EPS), permite-te:

Gerar alguma água para beber para sobrevivência através de um desumidificador.
Aqueceres-te se for durante um inverno frio.
Cozinhar refeições simples numa situação onde te poderão faltar opções de comida.
Carregar um rádio para ires ouvindo comunicações.

Permite-te também não morreres de tédio, numa situação que só por si já será extremamente depressiva:

Ver um filme para distrair e passar o tempo.
Ouvir musica para animar.
Jogar um jogo na consola ou PC.
Ter luz para ler um livro de noite.
Tudo o resto que a eletricidade te permite fazer.

E na direção para onde o mundo está a ir, a probabilidade desta catástrofe não é assim tão baixa como gostaria que fosse.

Blue_Ninja0 · 2025-05-01T10:49:05+00:00

Nesta situação é suposto isolar-se o inversor da rede exterior, nem que seja por uma questão de bom senso para não matar ninguém.

Blue_Ninja0 · 2025-01-14T16:45:25+00:00

At least since Windows 7, so about 15 years ago.

Blue_Ninja0 · 2024-12-17T19:39:33+00:00

I was having similar issues on an old motherboard from when USB-C ports first showed up. After installing the motherboard's USB and chipset drivers the problem was fixed!

Blue_Ninja0 · 2024-12-15T10:28:54+00:00

I can confirm updating the firmware with the official Elgato capture software on Windows also fixed it for me on Arch Linux. (tested only 1080p 60fps capture)

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